Help3d

Ragazzi ragazzi ragazzi.... prima di sparare a zero su una azienda o un prodotto vi consiglio di informarvi bene! direi proprio di no... anzi cercano personale perchè non riescono a stare dietro alla produzione! NG la possiedo dal lontano 2013 (ovvero da quando è uscita). E' un mulo, nulla da dire. Nessun problema di elettronica (Monta rumba e driver a4988) Sono Andrea Pirazzini in realtà :) :) Bravo, ottima risposta! Che la macchina porti le scelte tecniche del 2013 questo è indiscusso... Ormai siamo a 5 anni di distanza e non a caso , Q, 42 e QXXL sono al pari con i tempi. Però questo non vuol dire che la macchina stampi male, anzi. Altrimenti non continuerei a venderne. Non è più nel segmento professionale, viene venduta come stampante desktop. Sicuramente il prezzo del nuovo è un po' fuori dalla media però vi posso assicurare che : comprate italiano, comprate made in italy, avete assistenza italiana e ricambi in 24 ore. Poi dopo si possono fare mille discussioni sul prezzo... così hanno deciso e così rimarrà per il momento. Lascia perdere @Marco B., non è un problema ne di driver ne di FW. Molto probabilmente hai la vite trapezia storta, capita.

@sic3196 il flesk non è male, lo ho sulla delta. Ti consiglio però l'italianissimo Geckopad oppure in alternativa il buildtak. Se devi stampare solo PLA ti consiglio piatto in vetro e lacca, non sbagli mai

mmmm ne sei sicuro? Forse hai calibrato male la macchina. Le delta, così come le cartesiane, lavorano su tutto il volume di stampa. Se qualcosa non va allora vuol dire che devi diminuire in Z. Magari le rod sono troppo corte, il carriage offset troppo accentuato ecc ecc. Sta di fatto che una delta lavora alla metà della sua altezza. Ovvero se hai una macchina che è alta 40cm, di area utile in Z tiri fuori un 20 cm circa. Anche meno. Stessa cosa vale per il diametro: l'effector inizia ad "alzarsi" se si supera un certo limite (meccanico principalmente). piano... non è sempre così!! Dipende da come uno lo imposta. Ad esempio nei profili di Sharebot per S3D mettono di default le coordinate relative. Poi uno può anche scegliere se fare solo assolute per i movimenti e relative per l'estrusione o viceversa

ciao si è normale!

Dimenticavo... non ho ancora testato la funzione "Adaptive layers" che si preoccupa di regolare l'altezza dello strato depositato in funzione dell'oggetto da realizzare, In pratica adatta lo spessore dei layers per far si che l'oggetto venga corretto in Z. Non sempre abbiamo oggetti che sono multipli della risoluzione di stampa!

Mah è sempre un vespaio dire "è meglio questo , è meglio quello". Ogni user utilizza ciò che preferisce. Vantaggi rispetto agli altri? O parliamo di gestione "diversa" ? My 2 cent... 1) la gestione dei profili di stampa è molto più intuitiva di S3D e Slic3r 2) i nuovi parametri introdotti come il "preload" e gli altri tuning wizard aiutano non poco a trovare il giusto setting per la SEAM/cucitura. In nessun altro slicer ho trovato cuciture così perfette. 3) La gestione dei supporti è molto buona a mio avviso. Sfiga vuole che non si possano mettere a piacere i supporti, comunque la generazione di questi è ottima 4) Miglior gestione dei parametri del materiale, rispetto a S3D è molto meno dispersivo e racchiude al suo interno tutti i parametri in una singola tab Pecca ancora di velocità di Slicing, S3D non lo batte quasi nessuno, idea maker ci si avvicina. Manca una interfaccia user friendly stile S3D ma agli smanettoni non importa molto. Finalmente hanno "abbozzato" una piccola idea di processi differenziati, ovvero la possibilità di utilizzare nella stessa stampa profili diversi per oggetti diversi. S3D e Slic3r (in particolare quest'ultimo) vincono a mani basse. Credo comunque possa evolversi MOLTO sotto questo aspetto Kiss. Generazione dei Path sicuramente trovo più ordinato S3D ma non sempre. Dipende come si posizionano gli oggetti sul piatto. Per quanto riguarda i thin wall ecco, S3D con l'ultima versione si è adeguata finalmente a Kiss (prima vinceva secco). Il crown path di Kiss funziona molto bene e risolve diversi grattacapi. Su Kiss manca ancora una funzione di autocorrezione degli errori della mesh: ho notato più di una volta che alcuni STL mi creavano diversi artefatti (seppur corretti con le maniere classiche) mentre su S3D e Slic3r non notavo gli stessi artefatti. Pecca un po' nella gestione degli STL problematici. Last... quando si caricano mesh "pesanti" ci vuole una vita perchè le elabori. Non parlo di slicing ma solo per posizionarle e ruotarle nel piatto. S3D è un fulmine in questo infatti lo utilizzo quando ho pezzi grossi e non ho voglia di aspettare i tempi di kiss :) Li utilizzo entrambi, l'ago pende sempre verso Kiss ma S3D è decisamente più "comodo" Baci a tutti

Si Pietro viene, rilevata tranquillamente :) .

Beh... 0.28 e 0.15 mm sono 0.13mm di differenza. Più che accettabile direi. Considera però che la fondibile "impasta" di più i forellini più piccoli. Se li fai con grey v3 o black vedrai che la situazione migliora

Dipende da ciò che deve fare @Luigi.Med. Sicuramente Rhino è molto funzionale sotto diversi aspetti, ma s deve modellare cose "semplici" allora può bastargli anche un 123Design e via!

Che tipo di oggetti devi creare? Sei più sul "meccanico" o modellazione "organica" o di superfici?

Ciao! Zona Milano , da ricerchina veloce su google: http://www.minimondo3d.com/#about http://www.incredibilevisu.it/ Ciao ciao!

purtroppo dipende molto dal nozzle che hai (diametro e tipo) + la heatbreak e il gruppo di estrusione. Standardizzare è molto difficile. Non è detto che se sulla scatola c'è scritto di estrudere a 230 tu devi estrudere a 230. Questo anche perchè tu NON sai realmente a quanto stai estrudendo. Sei veramente sicuro che quel valore di temperatura sull'LCD è corretto? In genere no, per questo si va "a occhio". Non ci vogliono proprio 200 tentativi e soprattutto alle volte basta anche accontentarsi... 2 "peletti", anche se li fa, non è un sacrilegio. Tanto poi li togli a mano in due secondi. Piuttosto investite del tempo nel capire se la vostra macchina sta realmente stampando in tolleranza :) :)

aumenta la retraction a 5 mm (anche 6) e abbassa la temperatura di estrusione a 205° e se ce la fa a 200°. Dovresti annullare il difetto

I cuscinetti sono gli SCS8UU mentre per il piano prendi anche il vetro delle cornici piccole dell'ikea. Fanno il loro sporco lavoro ma occhio che sono più sottili e fragili!

Come la mancanza? :) c'è eccome!

In realtà con questi aggeggini si fa quasi come i TMC2100 (che sto usando e sono bellissimi). L'unico vantaggio è che questi lavorano bene a 12V mentre i TMC danno il meglio a 24V (oppure i motori whinano di brutto). La differenza che noti all'interno della tazzina è l'effetto "salmon fish" . I motori si muovono in maniera più smooth Ora non trovo più un bellissimo articolo che avevo letto nel quale spiegava , oscilloscopio alla mano, le differenze nell'avere i driver con o senza diodi EDIT: link all'articolo trovato ! http://cabristor.blogspot.it/2015/02/drv8825-missing-steps.html

benissimo! e allora informati più a fondo su come funziona il procedimento e poi valuti se fa al caso tuo. Ti sto solo dando un modo per risparmiare 300€ ! i pareri negativi/discordanti, nascono dal fatto che la gente non sa utilizzare le stampanti 3D oppure si fermano al primo intoppo. Il fatto è che prendendo una stampante in kit uno poi si aspetta che questa magicamente stampi come una da 4000€ (che anche quest'ultima toppa se non utilizzata correttamente). Può capitare il componente che si rompe o è difettato ma... il problema principale è l'utente medio (nel senso che non sa utilizzarla e quindi commenta negativamente) se ti aspetti di fare la stessa cosa con una stampante 3D mmmm ti direi di no. I tempi ancora non sono maturi per dire "accendo e va". Me lo posso aspettare da una persona skilled, che utilizza la macchina tutti i giorni e poi magari la spegne e la riaccende dopo una settimana ma se già mi dici che non avrai nulla da stampare allora parti male! Detto questo, vedendo che hai già deciso di comprarla... comprala! Ma almeno spendi il meno possibile :) (dopo però non lamentarti che non riesci a settarla :) :) )

Dai una occhiata qui va.... :)

top come sempre Davide!

Tornando al discorso originale.... @Trigun lascia veramente perdere, te lo dico con tutto il cuore. Approccia piuttosto la stampa 3D utilizzando i Service di stampa 3D. Consegni il modello e lo ricevi bello che pronto. E ti costa decisamente meno di comprare una stampante e farla funzionare. Comprarla così "per gioco" ma senza un vero scopo reale, ti porterà all'inutilizzo e alla frustrazione. Le stampanti 3D non sono nate per fare gufetti e braccialetti. Nascono per risolvere problemi principalmente. Quindi, consiglio spassionatissimo, approcciati in maniera esterna. Commissiona dei pezzi, guarda cosa potrai ottenere e se la cosa ti aggrada la compri. Altrimenti, e qui ci scommetto una stampante nuova, finirai con il riporla sullo scaffale o alla peggio buttarla nel secco non riciclabile. Dai un senso alle tua ricerca e comprala solo se ne hai la necessità. PS: avresti anche una alternativa... rivolgiti ad un FABLAB locale e inizia a smanettare con quelle che hanno li. ti accorgerai subito se fa per te o meno ! E in merito a questo ti dico... se puoi comprarli , allora comprali!! A meno che questi non siano ricambi introvabili e che hanno il prezzo pari all'oncia d'oro. E anche qui ti dico: il vero valore della stampa 3D è il CUSTOM. Se devi replicare un pezzo dell'ikea perchè ti si è rotto , vai all'ikea a ricomprarlo! Se ti si è rotto un supporto della lavastoviglie che per cambiarlo ti fanno spendere 80€ per un kit del quale userai solo un supporto... li te lo disegni e te lo stampi! Stampa 3D non è solo stampare bene ma è anche saper scegliere cosa c'è prima :)

Se vuoi ancora di più :) https://www.youtube.com/c/Help3dit iscriviti al mio canale video ! Ho comunque un topic dove posto di volta in volta i video Buon divertimento!

Motivo? Primo layer troppo schiacciato ! Aumenta il Z offset o meccanicamente (tramite vite di regolazione su endstop) oppure via software

http://www.ebay.it/itm/1-75-3mm-Filament-brass-drive-gear-3D-Printer-Extruder-Pulley-5mm-shaft-/161679149990?hash=item25a4d40ba6:g:laAAAOSw241YlKT9 questa va benissimo. Oppure te ne mando una io direttamente della Sharebot. 192 è BASSA per il Pla di Sharebot, questo te lo posso garantire :)

@Alberto FabLab buona l'analisi ma praticamente inutile :) Hai mai fatto caso alla ruota godronata? E' poco "incisiva". Sostituita quella tutti i problemi scompaiono. Fino a che il tubo in teflon è bello tondo ok, appena si schiaccia e deforma con il calore (zona hotend) quella ruota godronata non ce la fa più. La temperatura di caricamento del filo te la puoi impostare da solo creandoti un gcode di caricamento ad hoc, è molto semplice! Estrudere a 192° il filo sharebot lo trovo troppo basso, pena delaminazioni del pezzo. Io di solito sto sui 210°. Cambia la ruota godronata e vedrai che non avrai più problemi, parola del Piraz

@Alberto FabLab sicuro di non aver attivato la funzione che appena ti colleghi alla stampante questa si resetta?