dnasini

Bhe ma quello che dici adesso cambia le cose... quando hai cambiato il PTFE con che ricambio lo hai sostituito? in piu', se sei in bowden, immagino tu abbia il PTFE che arriva fino al nozzle. Se si, come hai rimontato il tutto? se il PTFE non e' tagliato a 90 gradi e non e' perfettamente in battuta sul nozzle quando lo rimonti, con buona probabilita' avrai fuoriuscite di materiale nella gola e quindi intasamento dell'hotend. Questo spiegherebbe la difficolta' del filamento nel percorrere il PTFE e la difficolta' nell'estrarre il filamento. A mio avviso ti conviene smontare l'hotend e verificare che non sia intasato, ripulire il tutto e rimontare nel modo corretto. Come ricambi, meglio prendere un PTFE capricorn (il tubicino blu) e dei connettori pneumatici in metallo come quell idella trianglelab (aliexpress)

ma tutte le stampe ti vengono piu' basse? quello che proverei a fare e' stampare un cubo di calibrazione e da 20mm per lato e misurarlo con il calibro. Se ho ben capito, sull'asse Z nn ti ritrovi la misura aspettata. Potrebbe essere una questione di step/mm del motore su Z ma nn riesco ad immaginare come possa essersi starato cosi' semplicemente calibrando X e Y

di nozzle nn credo, di PTFE dipende. Se hai la gola di tipo Bore (PTFE che arriva a contatto del nozzle) qualche rogna la avrai, forse non alla prima stampa o alla seconda ma dalla terza (se le stampe sono lunghe) quasi sicuramente. Il PTFE resiste fino a temperature di 230C circa, oltre, comincia a deformarsi. ABS lo stampi da 240C in su (io lo stampo a 255C) quindi saresti prorpio al limite. Se hai una gola All-Metal, tendenzialmente nn dovresti avere problemi. Inoltre, dovresti verificare se il fw della tua macchina ha un limite superiore oltre al quale nn ti fa andare. I firmware stock credo abbiano un limite a 230C o 240C ma questo lo verifichi in fretta, imposto la temperatura e vedi se ci arriva

.....che errore? Il sensore, se ha sempre funzionato prima e poi smette, tendenzialmente puo' avere 2 problemi: - alloggiamento sonda ostruito (polvere o altro) che non agevolano l'uscita della sonda - guasto del sensore per la prima, quando mi e' capitato, ho smontato il sensore, estratto la sonda, pulito l'all'oggiamento con aria compressa e un goggio di WD40 e rimontato il tutto C'e' una terza casistica (mi e' capitata 2 settimane fa) che si sia allentato il connettore sulla MB. nel mio caso e' capitato xche' stavo armeggiando con altri connettori e accidentalmente l'ho spostato, ma se nn hai toccato nulla, la lascerei come ultimo controllo da fare (lato sonda e lato MB)

Io ho sempre e solo stampato ABS anche xche' ASA non e' cosi' "semplice" da trovare a prezzi bassi. La camera chiusa e' un vatanggio sia per gli odori che per il controllo delle temperature ma non e' un must. Molti utenti lo stampano senza. Ovviamente sono necessarie accortezze in piu' come: - nessuna corrente d'aria diretta (no vicino a porte o finestre) - possibilmente meno sbalzi di temperatura nell'ambiente - ambiente adeguatamente ampio con possibilita' di buon ricircolo di aria una volta finita la stampa

Se ha il livellamento automatico hai la sonda stile BLTouch o similari. Fai cosi': a macchina spenta alza a mano, non troppo velocemente pero', l'asse Z per avere circa un 10cm di distanza tra nozzle e piatto. A questo punto accendi la macchina e fagli fare homing degli assi. Dopo homing di X e Y dovresti vedere la stangetta del sensore scendere per l'homing di Z. - Se questo nn accade, spegni la macchina e cerca di capire se, manualmente, l'astina riesci ad estrarla. Se riesci ad estrarla e a farla rientrare senza problemi, prova a spuzzare dell'aria compressa nel foro, magari e' sporco e fa fatica ad estrarla. Ripeti questa prova - Se l'astina esce, prova a rispingerla dentro durante la fase di discesa dell'asse Z per capire se la probe viene ingaggiata. Se tutto funziona come dovrebbe, appena l'astina rientra, l'asse Z dovrebbe fermarsi per poi ridiscende per la seconda misurazione. Se invece continua a scendere, o la probe e' guasta, oppure il connettore dell'endstop sulla MB si e' allentato. Fai questa prova e poi, in base al risultato capiamo come procedere

La tua stampante ha il BLTouch o similare oppure l'endstop meccanico?

Bella domanda. In realta', a mio parere, e' un insieme di parametri che indirizza quesi segni. Spesso dipende dal flusso configurato per i top layer. Se e' configurato in eccesso, specialmente vicino ai perimetri, il materiare tende a depositarsi in "altezza" piuttosto che in larghezza perche' costretto dalle pareti gia' stampate. Questo fa si che il nozzle, spostandosi, vada a urtare le escrescenze creando quelle righe. Premesso che non lo puoi eliminare del tutto se non attivando la funzione di ironing che pero' ti allunga i tempi di stampa a morte, quello che puoi fare e' ridurlo. Io l'ho fortemente mitigato regolando il flusso dei toplayer. Mi sono disegnato un quadrato alto 5mm e ho fatto delle prove. Ad ogni prova, diminuivo il flusso di un 5/10% e confrontavo i risultati fino a che nn ho trovato il compromesso migliore tra riempimento del toplayer e segni risultanti. Tanto della resa fa anche quanti top layer configuri prima del layer finale (mai meno di 3 almeno)

con buona probabilita' hai un mismatch della velocita' sulla seriale. Collegati alla stampante e da LCD controlla, da menu', il BAUD rate impostato da fw. In repetier host devi avere configurata la stessa velocita' x la COM4 altrimenti nn si sincronizzano e nn si colelgano

mmmm hai creato due progetti distinti in Visual Studio?

secondo me e' un buon primo layer, uniforme, senza sbavi o residui. In realta' non e' "bianco" quanto una parte talmente sottile che nn riporta il colore del filamento. Io nn me ne preoccuperei, tieni conto che stiamo parlando di uno strato sottili, quando stamperai anche i successivi questo aspetto sparira'

Lo zoffset solitamente si calibra al centro del piatto, qui di se e corretto li nn dovresti

Anche la mia ha il blocco x i valori negativi di Z. La soluzione e' presto fatta. Vai nell'impostazione dello Z Offset da LCD, forzi un valore piu' basso di Z Offset (se e' a -2.3mm, lo imposti a -2.5mm). In questo modo "abbassi" il punto 0 del piatto, rifai la calibrazione ed imposti il nuovo valore di Z-Offset

La risposta immediata e': dipende. Le salvi a che scopo? per mandarle in stampa o per archiviarle e usarle alla bisogna? Se la risposta e' la prima, direi la scheda SD se e' la seconda, direi l'HDD (possibilemnte backuppato)

ma di che stampante stiamo parlando? lo Z-Offset si calibra a mano con foglio di carta o spessimetro non da slicer. Una volta livellato il piano, metti il nozzle al centro del piatto, metti folglio di carta o spessimetro sotto il nozzle e fai scendere, da LCD, l'asse Z fino a premere il nozzle sul foglio di carta/spessimetro. Continui a scendere fino a che il foglio di carta/spessimetro non si muove da sotto il nozzle con una certa resistenza. Arrivato a quel punto, ti annoti il valore di Z, entri nel menu' sotto la voce Z-Offset e sommi il valore trovato di Z al valore attuale dello Z-Offset. Questo sara' il tuo nuovo Z-Offset che dovrai salvare in EEPROM. Facendo un esempio, se dalla procedura precedente il valore di Z risulta -0.2mm ed il valore Z-Offset impostato in memoria e' -2.3mm, il tuo nuovo valore di Z-Offset sara' -2.5mm ((-2.3mm) + (-0.2mm) = -2.5mm)

mmmm ricalibrare il piatto ad ogni stampa nn e' "normale". Io ricalibro il piatto ogni 2/3 mesi oppure se faccio qualche modifica. Se il piatto e' calibrato correttamente, le molle sono adeguatamente rigide ed il piatto e' senza giochi sugli eccentrici, lo dovresti livellare una volta ogni tanto..... Quando fai l'operazione di livellamento, poi reimposti anche lo Z-Offset al centro del piatto salvando il nuovo valore nella EPROM? Se ti limiti a livellare il piatto ma non adegui lo Z-Offset, fai meta' del lavoro.

fai questa prova. Se tu stai stampando al cendro del piatto, prova a spostare la stampa al centro del riquadro in basso a destra del piatto stesso. Se dovesse essere come sospetto, il problema che riscontri non dovrebbe ripresentarsi.

La parte che hai riportato sopra e' la configurazione per il carico e scarico del filamento, devi inserire quanto materiale inserire/scaricare, a che velocita' e via discorrendo. Per i falsi positivi, solitamente li hai con gli smart filament sensor, cioe' quelli che oltre a rilevare se finisce il filo, verificano che nn si sia inceppato. In quel caso, il falso positivo te lo da questa seconda funzione. Io ho lo smart filament sensor di BTT che qualche volta mi da quel falso positivo. L'ho risolto aumentando il valore di mm da controllare da 7 (valore consigliato) a 12.

Concordo con @FoNzY. O sei troppo basso o non e' calibrato correttamente il flusso del primo layer. Se e' piu' del necessario, non riuscendo a depositare tutto il materiale, il nozzle se ne trascina un po' che poi molla a caso quando e' troppo

questo sembra essere un primo layer, corretto? secondo me nn e' tanto un problema di estrusione quanto di piano nn livellato. Sembra che il nozzle sia "alto" sul piatto nell'angolo in alto a sinistra e mano a mano che ti sposti verso l'angolo in basso a destra, il nozzle si "abbassi". altro indizio e' che in alto a sinistra le linee sono separate e tondeggianti, in basso a destra sono schiacciate Livella nuovamente il piano, secondo me risolvi in questo modo

prova a formattarla con il tool che ti ho suggerito (intendo quella da 2Gb) e nel caso acquistane una da 16Gb. Sulla mia ne ho una da 16Gb

Ciao, solitamente le pendrive (come le SD) x stampanti FDM o resina hanno limiti sulla dimensione massima e sul formato del filesystem. Se tu stai su una dimensione di 8Gb (max 16Gb) e formattazione FAT32 dovresti essere a posto. Nella Home di questa sezione (primo post in alto) trovi un tool per la formattazione che spesso risolve questi problemi

Quando attivi la funzione di runout sensor (fine filamento) devi definire anche la posizione di parking dell'estrusore come anche i parametri per carico e scarico del filamento. a memoria dovrebbero essere nel file configuration_adv.h. Li hai definiti?

fai attenzione solo ad una cosa: ho notato che dalla stable alla bugfix (quidi vale anche il viceversa) cambia la sintassi di alcuni comandi. Ora, se parti dai file config di esempio e compili, nn dovresti avere problemi. Devi invece fare attenzione se vuoi fare il porting di una tua config da una versione all'altra perche' potresti non ritrovarti la stessa sintassi. Io me ne sono accorto xche' ero in questa situazione. Partendo da una config della versione 2.0.9.x sono passato senza prob alla 2.1.2.1, ma quando ho cercato di migrare la mia config nella bugfix 2.1 (futura 2.1.3) mi sono accorto che alcuni comandi avevano cambiato sintassi. Non e' un grosso problema ma e' giusto farci attenzione

Io l'ho sempre ignorato e stampo bene 🙂 riguardo alla bugfix, personalmente ho qualche perplessita'. L'ho compilata una sola volta due gg fa ignorando bellamente che nella documentazione la si sconsigli come release di produzione. Appena messa sulla mia SKR Mini E3 v3 per capire se risolveva un prob con il mio display, ho fatto il boot, visto che nn risolveva una cippa, ma oramai era caricata cosi' ho deciso di tenerla. Alla prima stampa mi si e' resettata la stampante e da li l'ho disinstallata. Non so se sono stato sfortunato io oppure se e' cosi' che doveva andare, sta di fatto che se nn include un fix x qualche cosa che veramente mi affligge, io ne sto alla larga e installo una stable Ad ogni modo, visto che la compilazione del fw cosi' com'e' e' andata a buon fine, hai una buona base di partenza per abilitare qualche funzionalita' aggiuntivo come ad esempio il sensore di filamento se lo hai, il comando di pausa M600 con relativi servizi di carico e scarico filamento. Ovviamente abilitali uno alla volta e ricompila cosi' da essere sicuro che ogni singola modifica vada a buon fine 🙂 Dai che sei sulla buona strada 😄