l0v3byte
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3 ore fa, sandrocacciola ha scritto:
Comunque io dovrei realizzare questo tipo di serbatoio. Vi allego una immagine e delle misure. Quello che si vede sopra il serbatoio è un altro piccolo serbatoio a sè stante chiamato UIAT o antibolla che rimane sempre pieno pescando dal serbatoio sottostante e inviando a sua volta il kerosene alla turbina...
Ovviamente lo stampo dovrà avere uno spessore sufficiente a non deformarsi al momento in cui si stende la resina con il tessuto di vetro.
Non basta bisogna sapere anche se il senso serbatoio può rimanere collegato alla parte del pezzo principale pezzo e anche il diametro dei fori per le valvole.
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5 ore fa, FoNzY ha scritto:
l'alternativa è la duet, duet3+toolhead+tft al comodo prezzo di "un rene"+ss e la documentazione lascia molto a desiderare...
Più l'iva e tasse doganali ti parte anche un litro di plasma.
5 ore fa, FoNzY ha scritto:da quello che ho capito la bigtreetech supporta il can bus ma solo utilizando klipper...
Sicuro? Non lo sapevo.
E la mks controlla un po'perché c'è ne diversi tipi anche da attaccare al orbiter 2.0.
5 ore fa, FoNzY ha scritto:qualcuno ha esperienza con il can bus? o conosce alternative
Se hai a disposizione una piccola CNC in grado di fresare i PCB puoi farmi una piccola scheda per lo smistamento dei cablaggi, e utilizzi kicad c'è il plugin per grbl.
Se non è di grande formato e magari è una corexy e utilizzi i V/T-slot puoi spostare un po' la scheda.
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10 ore fa, sandrocacciola ha scritto:
Buongiorno,
ho visto che in giro ci sono pochissimi file riguardanti la stampa in 3D per stampi per realizzare serbatoi in compositi da utilizzare su Jet RC a turbina. Volevo sapere se qualche utente sarebbe in grado di disegnare un serbatoio in 3D per poi stampare i due mezzi gusci. Per capirci tipo quello che metto in figura ma che a me occorre di dimension ie forma diverse. A me interesserebbe un semplice serbatoio settangolare ovviamente diviso in parte superiore e inferiore che a sua volta devono essere divise in due per estrarre poi la stampata (come da foto. I due semigusci del serbatoiuo una volta stampati dovranno avere un incastro per essere accoppiati correttamente... Complicato??
Grazie!Per uno stampo bivalva ci sono sempre anche se non è in ghisa.
Se mi dai delle misure nei ritagli di temo posso fare qualcosa.
e se hai gia uno schizzo o un idea faccio prima
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Non voglio aprire post a vanvera e rompere le "palline nell'albero" al forum ma mi sembrava giusto fare gli auguri a tutti, soprattutto visto l'aiuto e il divertimento reciproco.
Quindi.......
AUGURI A TUTTI!!!!!!
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Salve a tutti,
Devo installare su una board 4.2.7 un tft della creality simile al tft della V2 che viene venduto come upgrade della pro per l'esattezza questo https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/upgrade-del-touchscreen
Solo che non capisco se in Marlin sia supportato come DWIN_Creality e se devo per forza usare il come visualizzazione dei menu la UI_Creality.
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9 ore fa, sr.sr ha scritto:
Peccato.. ero speranzoso. Ovviamente volevo andare sul 16mm di diametro che mi sembravano sufficientemente rigidi
Guarda che le barre rettificate cromate o trafilate le trovi tranquillamente anche di 20mm.
9 ore fa, sr.sr ha scritto:La seconda versione vedo che prevede anche l'uso del display come mi necessiterebbe... Ci penserò
Assolutamente io ho quella che anche non dovessi usare LCD per l'offline basta impostarla tramite il programma della mks sul proprio hotspot WiFi e con l'interfaccia web lo gestisci anche da telefono o computer.
Io i primi tempi ho usato chrome dello smartphone per per controllare il mio lasere eseguire i file sulla microSD, perché per sbaglio avavo preso la versione senza TFT e quindi l'ho dovuto ordinare a parte in un secondo momento.
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4 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Ecco qui varie foto
Carica
e fammi sapere
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Il 30/11/2022 at 15:23, Otto_969 ha scritto:
Io comincerei a svuotare i cassonetti del riciclo bottiglie di plastica! Aggiungi 6€ di antigelo ed è fatta!
meglio l'acetone (io ci riparavo la macchine radiocomandate da piccolo) e poi si può anche approfittare per flirtare con l'estetista, sciogli il ghiaccio parlando di come sciogli la plastica.
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4 ore fa, sr.sr ha scritto:
Ho intenzione di preparare un telaio con una parte in legno 20mm e tubolari in alluminio 16mm per far scorrere delle boccole stampate in 3D. I comuni profili a T 20x20 anche se molto pratici non sono poi così economici 🙂
i tubolari in alluminio è meglio lasciarli stare perché con le boccole scorrono in maniera pessima e si rovina al primo jog schizzato a piena velocità, o le barre in acciaio trafilato o rettificato o non se ne fa niente.
4 ore fa, sr.sr ha scritto:Ho trovato questo kit che contiene gran parte dell'elettronica:
https://www.amazon.it/gp/product/B0868BZ9Q1/ref=ox_sc
Ho trovato questo kit che contiene gran parte dell'elettronica:
https://www.amazon.it/gp/product/B0868BZ9Q1/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1IY4OY4CHVK5M&psc=1
_act_title_2?smid=A1IY4OY4CHVK5M&psc=1
e i 3 motori pensavo di disporli con una cinematica di tipo H-bot (2 per X Y e uno per asse Z) --> Vedrò poi di capire come impostare il GRBL per dire al firmware come spostarsi (Non ho ancora un idea chiara)
quella è la base migliore in assoluto per tutto poi i DRV8825 li puoi mettere a 24 volt che nei nema17 è il massimo e si pompano per bene.
4 ore fa, sr.sr ha scritto:1) Se serve una scheda aggiuntiva non compresa in questo kit e come si chiama tale scheda per poterla cercare
no basta usare collegare con il cavo usb la scheda al computer e utilizzare o lasergrbl openbulids control e caricare e compilare da li il firmware.
4 ore fa, sr.sr ha scritto:2) Se basta collegare il mio modulo ai due piedini ma in questo caso il modulo laser che ho ha 3 piedini quindi i conti non tornano. Ho visto che esistono delle schede di adattamento da 3/2 pin ?
e qua che casca l'asino grbl ha diverse versioni e nel arduino uno è un casino perché nelle ultime versioni non è molto comodo il controllo del laser e nelle prime volte da problemi.
io ti consiglierei questa come base e facile da configurare https://www.amazon.it/SainSmart-Genmtisu-controller-custodia-1810-PRO/dp/B07X3F749R/ref=sr_1_2?crid=206OIWRACLJQY&keywords=cnc+board&qid=1671884593&sprefix=cnc+board%2Caps%2C150&sr=8-2 oppure questa ma dopo che ci hai preso la mano https://it.aliexpress.com/item/1005003183498253.html
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Alla fine sono riuscito a sistemare ho trovato il supporto Klemco che va egregiamente anche sullo Spider usando l'adattatore superiore tipo V6 e ho anche visto che va bene anche con il Moschito e il V6 appunto.
per la ventola 4010 del radiatore ho usato questo https://www.thingiverse.com/thing:5174226 e per quella del materiale questo https://www.thingiverse.com/thing:4590638
essendo molto modulare ero anche indeciso nel mettere o la sonda induttiva o una seconda ventola per il materiale ma con calma vedrò.
e comunque questa è la scelta migliore perché si aggiusta l'altezza del supporto senza toccare gli endstop idem per la ventola del materiale e per le varie sonde.
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@FoNzY tranquillo che non ti sei rincoglionito e che si fa prendere dall'entusiasmo.
E poi i stampatori di oggi non sanno cosa significa flashare un firmware con sudore e bestemmie, hai mie tempi per flashare e calibrare e "registrare" la struttura della mendel mi ci è voluto un fine settimana 4 Malox e un pacchetto di chesterfield rosse.
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18 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Grazie mille, intanto provo con questi almeno accendo la stampante, grazie ancora
questi non devi caricarli questi devono essere compilati.
questo è il file da copiare sulla microsd.
Però prima controlla la MPU deve esserci la sigla STM32G0B1RE altrimenti ti parte e io non ne rispondo!!!!
al limite posta una foto
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51 minuti fa, Chaos96 ha scritto:
Ok chiarissimo, senza tanti rigiri appena ho un attimo provo
Fermi tutti!!!!
Qua ci sono i file di configurazione per la SKR mini e3 v3 per la Ender 3 Pro stock (gli stessi che uso adesso nella mia).
Chiedo l'intervento di tutti i più avanzati partecipanti della discussione @Killrob @dnasini @FoNzY per controllare i file.
Configuration_adv.hConfiguration.h
Questi sono per la versione LTS di Marlin ovvero la 2.0.9.5 poi se vuoi come ho detto dopo le feste faccio un paio di prove sulla 2.1.2 che è uscita da poco e passo anche quelli.
il firmware è impostato per l'Italiano e ha anche il bed tramming tramite lcd che uso assiduamente (visto che mentre scrivo sta stampando con questo firmware con il piatto tarato con il suddetto modo) appena il firmware passe l'esame ti passo il file .bin da mettere direttamente sulla microSD ed è finita lì.
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45 minuti fa, Chaos96 ha scritto:
fw ce gia dentro? ho visto un video di da zero che diceva che serve comprare arduino... devo proprio
Dentro e presente un firmware stock per Ender 3 base non pro ma può andare nell'immediato comunque nel fine settimana aggiorno la mia a Marlin 2.1.1 bugfix e posto i file configurazion.h e configurazion.adv poi se vuoi e se anche altri mi danno conferma che i file sono stati fatti bene li compili o ti do il file .bin l'unica cosa nell'ultimo caso è dirmi se hai tutto stock tranne la scheda come me e fare la foto della MCU perché come ho detto prima è uscito la versione 3.0.1 che usa un altra MCU e non la STM32G0 coma la mia o quella di @dnasini che sono le prime.
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10 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Domani pomeriggio comunque tornando al tread mi arriva lo stagnatore che ho comprato e i connettori jst che ho visto
Ma non c'era bisogno dello stagnatore bastava semplicemente "sporcare" il filo con un po' di zinco cloruro e con il saldatore appoggiare la punta con lo stagno.
Al limite se non hai il saldatore basta che usi la crimpatrice e solo un ventola non è mica un frigorifero
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6 ore fa, Killrob ha scritto:
io butto li il mio consiglio.... non mischiare stampante 3D ed incisore laser, anche se ci sono costruttori che lo fanno (Creality in primis
Assolutamente per un novellino è meglio non esagerare anche perché io lo fatto solo su stampanti custom con piano fisso, al limite ti tieni la scheda stock e quando cambi anche LCD ti fai un laser con quella scheda io su printable ho scaricato il ME CNC laser e con calma preparo il supporto per la scheda e il LCD poi lo passo insieme al firmware in esclusiva a tutti quelli del forum.
Che poi risulta abbastanza abbordabile solo 5 profili 2040 e se si cerca nei posti giusti te lo fai per 200/250 con un modulo neje da 20w motori della stepper online e per le cinghie e pulegge e ruote della redex e unitak su Amazon
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Il 19/12/2022 at 02:07, Chaos96 ha scritto:
ora altri upgrade che ho in mente sono il kit doppio asse z (ma credo che una volta montato non ci sia da smanettare da lato hw, o sbaglio?) e il bl touch che pensavo fosse quasi "Plug and play" ma mi sembra di capire dalle domande fatte qui che ci sia da modificare/scaricare qualche file e ultimo lo schermo sempre della BTT
Per "plug and pray" nel doppio asse Z su quella scheda è la sola parte meccanica perché se non ha a disposizione viti o quant'altro in più e ti cade qualche cosa è più un rosario di porci, per il lato sw nulla in più colleghi il solo connettore.
Unica cosa è se compri il kit della creality è meglio perché io ho usato quello della hictop su Amazon e ho dovuto comprare un motore di ricambio originale su 3djake perché mi dava problemi, e poi alzi di poco la corrente del TMC 2209 fino a 600mA su tutti gli assi tranne estrusore che di suo è già a 650mA dal LCD senza toccare niente dal firmware così io mi sono trovato bene.
Per lo schermo è compatibile con tutti i BTT TFT 25 e 35 il stock cr10 il mini 12680 v1 solo base no il V3 RGB e mi sembra ma non ne sono sicuro i reprap discount mini e non poi ci riguardo.
Io il BL-touch o il sensore induttivo non l'ho mai messo su quella la livello all'antica ovvero foglio di carta A4 della stampante (che per curiosità anche le stampanti laser sono da considerare delle stampanti 3d) e imposto da firmare il bed tramming per facilitare il posizionamento del ugello negli angoli cliccando sul solo bottone del encoder rotativo.
Il 19/12/2022 at 08:52, dnasini ha scritto:sono pressoche' infinite e molto dipendono da cosa vuoi dalla tua stampante
Assolutamente io con la creality 4.2.7 che monta i TMC 2225 avevo intenzione di usarlo una PnP macchine da usare con open PnP che supporta Marlin cambiando l'assegnazione dei pin di E per la pompa.
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2 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Ma una piccola curiosità, parli di customizzare il fw ma a cosa mi servirebbe di preciso modificarlo? Quali aspetti potrei/dovrei modificare?
Cose del tipo BL-touch o sensori induttivi, cambinare cartuccia termica con una più potente e sensori più performanti, aggiungere moduli laser e cutter per il vinilico su moduli tipo l' heremit crab per rimanere in tema BTT, cambiare il tipo di LCD oppure sostituirlo con TFT do dimensioni diverse.....
Insomma tanto carne da mettere a fuoco insieme al portafoglio.
Attenzione quando compili il fw sul livello manuale perché con il bed tramming parte all'incontrario da come si fa normalmente a mano e devi scommentare anche il soft pwm delle ventole altrimenti da errore.
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Guarda io alterno cura a prusa slicer che lo ha già integrato mentre per cura devi attivare adptive layer su experimental
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3 ore fa, dnasini ha scritto:
La mia "conclusione", alla fine, e' stata che i due prodotti, per l'uso che ne devo fare, si equivalgono, quindi ho deciso a sentimento
Ha ragione, poi ricordati che la calibrazione la devi fare a mano sempre, e se come me hai abilitato da firmare il bed tramming allora risulta veloce e migliore.
Poi per le induttive ti consiglio di essere scrupoloso nella installazione e di trovare una altezza ideale che è variabile a seconda della quantità e precisione del senso.
Che poi se vuoi andare al massimo e senza problemi fin da subito ti consiglio il super pinda.
E poi hai già qualche idea sulle impostazioni della sonda la utilizzi come Z-probe oppure vai solo di UBL o bilinear o semplicemente col mesh come me.
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12 minuti fa, andre98king ha scritto:
salve ragazzi ho cambiato varie impostazioni ora l'adesione è perfetta ho anche ricalibrato i passi del dual drive è tutto ok l'unico problema che non riesco a risolvere da quando ho cambiato hot end sono dei piccoli fori nei layer ho già aggiustato il retraction ma nulla di risolutivo vi allego delle foto se potreste aiutarmi grazie in anticipo
Il cubo ha una pessima adesione e più che la retrazione (che è meglio non aumentarla più di tanto perché si arriva di poche unità poi può risultare controproducente visto che il dual drive aiuta già di suo) controllerei la temperatura del piano e del ugello e lancerei un PID di entrambi, e dopo controllerei il filamento che non possa essere deteriorato.
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2 ore fa, Tanbruk ha scritto:
Hai voglia di spiegare meglio, magari con delle foto?
Credo sia molto interessante il discorso di "smorzamento"
Grazie
Più che altro si utilizzano i "piedini gommati" perché se utilizzi già i triamnic nei NEMA 17 serve a poco un po' come i TL-smooter se i driver sono buoni allora puoi anche farne a meno anche se hai una stampante comune come nel discorso di @Otto_969 che non andrà mai oltre i 50mm/s il risultato sarebbe poco
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Io avendo delle ratrig e soprattutto la V-Minion che ha una buona parte meccanica e viaggia di suo con un klipper moddato ovvero RatOS posso dire con certezza che e meglio Marlin.
Per due ragioni:
1) stampo solo parti meccaniche e strutturali.
2)per ragioni di spazio posso usare la sola micro SD e con le 32bit la qualità basta e avanza.
3) Come scritto da @Whitedavilin un pomeriggio setti una intera macchina da zero e con poca fatica dai step alla calibrazione.
4)lo puoi usare su tutto e molto modulare come dice @Otto_969 io lo uso una PnP e una CNC a 3 assi e un laser l'unico impedimento è sulle CNC per via dei CAM difficili da trovare compatibili io o modificato il Post processor di fusion360 della MPCNC ma io che la uso soprattutto per i PCB devo ripiegare minimo su grbl o Mach3.
E Poi se voglio stampare oggetti artistici uso minimo una DLP e da deficienti usare una FDM per una action figure e poi sono soldi buttati su un raspberry pi che chi come me usa dei orangepi o altri SBC oppure delle FPGA non ha supporto per nulla difficilmente una compatibilità, che piuttosto che comprare un raspberry pi a 80€ se ti va di culo e SD ecc. Preferisco spenderli per altro più importante come delle viti a ricircolo e guide lineari estrusori dual drive e altre cose che migliorino davvero il tutto che con la robaccia stock anche se ci metti le reti neurali di Terminator collegato a Klipper non ne cavi un ragno dal buco.
klipper secondo me è una moda ma può essere anche una rivelazione in fin dei conti è ancora immaturo e con molte lacuna mentre Marlin discenda da grbl da il mitico Marlin Kimbra il Mago per chi a cominciato come me con le repstrap con la rumenta del garage del proprio vecchio.
Ma per la maggior parte delle persone Marlin basta e avanza poi se si ha bisogno di altri controlli tipo il sottoscritto che vuole usare una C-Bean macchine per fare vedere che la snapmaker e da fighetti e che non vale niente in confronto a me allora va sulla duet e repetier o altro
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5 ore fa, dnasini ha scritto:
wow, sembra che ti vada di lusso, se vai sotto la dir di Marlin x l'ultima versione e selezioni i file di esempio, c'e' la tua stampante e i file config e config_adv per la tua scheda e la tua stampante
Beati gli ultimi se i primi sono onesti!
Io ho comprato la scheda i primi di novembre 2021 e ho sputato il sangue perché non c'era niente per sistemare il ronzio degli stepper dovuto appunto al firmware di serie e le ventole ecc.
Io e le mie scimmie!! sono un c***ne pago per fare da beta tester !!!
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MB BTT skr mini e3 v3 ender pro
in Creality
Inviato
Era il discorso del doppio asse z e degli altri upgrade, se vuoi ma non è molto necessario.
ricordati di copiare il file .bin SOLO IL FILE .BIN sulla microSD ma prima ancora è meglio che la formatti in FAT32.