l0v3byte
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9 ore fa, dnasini ha scritto:
Mizzega, adesso capisco come si sentiva mio nonno quando cercavo di spiegarli che lavoro faccio nel campo dell'informatica.... leggo e rileggo i vostri post ma non capisco una beneamata cippa di nulla 😳
Siamo tutti destinati a questa fine.
Pensa che ho avuto l'onore di montare l'ultimo modello di GPU uscito della 3dlabs la Wildcat Realizm 800 e di rimettere a nuovo un Power Mac che montava ancora il processore della Motorola.
Io al limite diventerò "Vecchio non opsoleto" come disse il T-880.
Che va ancora bene da come continua la saga, ovviamente cambiando pasta termica e dissipatore e installando Lubuntu ancora qualche film ci esce
3 ore fa, Whitedavil ha scritto:Quella è una semplice schedina per driver esterno. Che poi sia comoda sul motore, la vedo difficile per i nostri scopi visto la mazza di cavi che servono....
Solo chi riesce ad estrarre la crimpatrice dal cassetto degli attrezzi potrà diventare Re dei cablaggi.
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7 minuti fa, FoNzY ha scritto:
la prima cosa che ho trovato sono quelli trainglelab, il design è da 10\10, semplici ed efficaci
il kit per 3 motori e pompa costa 130eur+\-
Per pompa e radiatore sono apposto uso quella del PC con delle noctua così o le artic ma fanno troppo rumore penso noctua.
Per i tubi sarebbe un mezzo problema sembra quasi adatto a quelli per gli acquari.
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12 ore fa, FoNzY ha scritto:
sarebbe il pcb per far trasformare i nema17 a ciclo chiuso? perche' non vedo il microcontrollore...
se è per trasformare il motore a ciclo chiuso forse l'incompatibilita' è per il pin "reset" presente nei 4988 e 8825.
nei tmc lo stesso pin diventa il pin "uart".
No praticamente li "trasforma" in dei TB6600 oppure "digievolve" praticamente è una versione migliore di una millefori saldata.
3 ore fa, Whitedavil ha scritto:closed loop, come gli ustepper sono ben altra cosa, anche btt fa qualcosa, i servo42c sembrano interessanti
Appunto e poi ho visto che con prime ci sono dai 6€ in su praticamente paghi la logistica.
Si confermo BTT e Maker Base, la Maker Base li fa anche per i NEMA 23 che ero tentato di usarle su la C-BEAM o sulla OX ma ad occhio mi sembra un overkill
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2 ore fa, Whitedavil ha scritto:
L'unica pecca è che i fori sulle ventole non combaciano rispetto al dissipatore e ti devi inventare un modo per fare l'accoppiata. Io ci ho messo brutalmente la colla a caldo 😅
Guarda se mi garantisci che è alluminio si possono saldare senza problemi, sarebbe capace anche un troglodita.
2 ore fa, Whitedavil ha scritto:Per tenere tutto sui motori ho usato un biadesivo termico con fibra di vetro, garantisce anche l'isolamento elettrico. Avevo quello e i miei dissipatori erano senza nulla.
Ma puoi usare tranquillamente quello presente gia sul dissipatore. Pulisci bene con alcohol il motore e attacca il tutto premendo forte per un po' di tempo. Non lo stacchi più dopo.... 😉
Io pensavo di fare dei fori con il trapano a colonna per attaccare il tutto allo stepper e di usare della pasta termica di qualità (al momento ho solo della noctua e la MX-10 che ho usato sul bi-metal della Bronzz) e poi di usare delle ventole della noctua oppure aab cooling o silent5 alimentate a parte e farle andare a piena potenza.
Una domanda a @FoNzY io avevo visto dei dissipatori a liquido della triangle Lab li hai mai provati oppure sai consigliarmi qualche altra marca così tagliamo la testa al toro.
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2 ore fa, eavo ha scritto:
Con le versioni più vecchie di Marlin, quando si sostituivano gli A4988 con ad esempio i TMC2208, si invertiva solo la direzione del moto dei motori
Appunto, solo che magari per motivi loro di guadagno cambiato qualcosa nelle piste del PCB in modo da vendere la versione "Pro" o "v2".
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14 minuti fa, FoNzY ha scritto:
puoi prendere delle ventoline e stampargli un supporto che trovi su thingiverse, in realta' non esiste niente di ufficiale per i piccoli nema 17...forse qualche sistema a liquido ma credo sia eccessivo..
A liquido non sarebbe male se sopporterebbe 3 giorni di lavoro consecutivi ovviamente non sulla Prusa i3 Rework o la V-Minion anche se ho raddoppiato il riempimento rispetto a quello consigliato sul pet-g (60% sulle parti non a contatto con il calore e 70/80% sulle parti dei motori e dell'asse x).
Per i supporti per le ventole io volevo forare anche per quello.
16 minuti fa, FoNzY ha scritto:ho uno identico a quello in foto e funziona, prima il motore non si poteva toccare adesso è solo "parecchio caldo" 10-15 gradi di meno....pero' è come dici, l'ho tagliato,forato,pasta termica dovunque ed è tenuto dalle fascette alla c di cane...
È vero il 3M lo metterebbe anche sulla pizza sembra quasi che faccia figo.
Dopo quel figlio di Elena che ha creato la pizza all'ananas verrò cristato dietro anche io per avere dato l'ispirazione.
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Salve a tutti,
Girovagando per i vari i e-commerce ho trovato questa
Sembrerebbe un clone degli uStepper della Triamnic ad un quarto del prezzo e di fori anche in modo da poterli montare sui NEMA 17.
Qualcuno di voi gli ha mai provati anche perché dicono che si può montare solo gli A4988 e i DVR8825 e mi sembra strano che dei TMC 2208 2209 o 2225 non possono essere montati, anche perché vorrei poterli usare in altri progetti come manipolatori plotter/laser e qualche macchina per l'istografia e delle pipette da laboratorio
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Salve a tutti,
Ultimamente dovrò fare lavorare le mie stampati dalle 17 ore fino a 2 giorni di stampa per alcuni miei progetti e ho bisogno di un sistema di raffreddamento soprattutto per i NEMA 17 che già in 5 ore scaldano troppo, ora non roventi ma che riesco ancora a tenerli in mano.
Per il momento a disposizione di stampati ho una Prusa i3 Rework 1.5 in alluminio con driver TMC 2225 su tutti gli assi, una ratrig V-Minion con dei TMC2209 su tutti gli assi e la mia amata Ender 3 Pro anche lei con dei TMC 2209 sono tutte a 24v e riguardo i vref in tutte le ho settate a 600 su XYZ e sull' estrusore a 650 sono tutte in Bowden anche la V-Minion quindi ho più "movimento" in termini di soluzioni da adottare.
Ora io avevo visto questi https://www.amazon.it/gp/aw/d/B087333C1H/ref=ox_sc_act_image_2?smid=A2Q9618DI4U9HL&psc=1 ma non so se come soluzione sia abbastanza qualcuno può consigliarmi qualcosa di più performante magari usando delle ventole anche perché non vorrei mettermi a forare a e metterle della pasta termica e ravanare troppo su quei dissipatori che non sono sicuro che valgano.
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Io la butto lì poi ditemi voi,
Ricarica il firmware o inizializzare EEPROM visto che l'alimentatore è lo stesso come dice rode e 360W sono più che sufficiente, anche perché paragonandola alla mia Prusa i3 Rework o alla V-Minion e addirittura alla C-Beam Macchine che non ha un estrusore e un piano riscaldato ma ha un motore 775 della Geminisltsu collegato e dei NEMA 23 sono tutti a 24v e 250W.
Un ultima cosa ma nella tua zona ultimamente ci sono stati temporali o sbalzi di corrente perché tempo a dietro ne avevo fatti fuori due in una settimana proprio per questo motivo è poi una scheda a dato di matto in maniera simile
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1 ora fa, TheClue ha scritto:
detto che quel 580 non è un numero sparato del tutto a caso.
Su reddit un tale ha recuperato le specifiche dei motori di stock della Ender 3, li ho riportati qui: https://gist.github.com/theclue/90f365d1deee28ce6646f5e11acfdbc4
Il tale ha fatto anche un passaggio in più: ha contattato il produttore per chiedere se quei limiti di corrente delle specifiche sono di picco oppure rms: sono di picco!
0.8 / 1.4 = 0.571
Quindi ok a munire di ventole ed alzare un po', ma non credo si possa esagerare più di tanto.
Piuttosto notavo che lo stepper sull'estrusore invece ha 1A di picco...visto che io ho bisogno di più muscoli solo nell'asse Y e ho quello stepper che mi avanza, quasi quasi lo sostituisco al 42-34 di stock su quell'asse..
Si avevo letto e comunque i 42/34 sono a 0.84A ovvero 840mA e i 42/40 sono a 1A ovvero 1000mA se vengono nel tuo caso come nel mio si tratta di valori sopportabili e con i giusti accorgimenti danni non ne fai anzi aiuta e poi parla anche di driver inferiore dei semplici A4988 e dei DRV8825 i Fantozzi e Filini dei driver, per carità il lavoro lo fanno ma mai come i TMC o altri ancora migliori.
E comunque è un po'un rigiro psicologico mettere i valori in Ampère A e in milli Ampère mA e come vedere le offerte dei supermercati, il prosciutto cotto 2 etti 2,20 euro invece in un altro 250 grammi 2,80 e magari è pessimo, e lo stesso è nell'elettronica se ti vendono una powerbank da 5A di qualità l'occhio punta su una cinesata e tamarrata da 5500mA con il multimetro LCD che consuma e all'atto ti ritrovi a disposizione 4500mA alias 4,5A.
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4 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Guarda, io non calcolo tanto il rumore, ma l'affidabilità. Ero stufo di cambiare le ventole ogni 3 mesi....
Ho preso le gdstime su aliexpress e vanno senza rogne da 2 anni...
Poi, se il tuo problema è il rumore, allora hai un grosso problema... Meno rumore = meno portata d'aria....
Dipende dove le devi montare, ma in generale basta che le colleghi alla scheda madre su un'uscita ventole e le comandi come meglio credi.
In generale le tengo tutto al 50%
Guarda di certo non sono così folle da montare delle noctua con un stepdown anche se nell'hotend ho il mini satsana e non lo stock che è schiaccia troppo i cavi e ed ha un pessimo airflow non dissiperà mai abbastanza, però come dici tu sfrutterei tutte le uscite delle ventola della SKR mini e3 v3 che sono controllabili e metterle a un 80% non voglio rischiare troppo però le stock hanno le pale che non mi piacciono molto e ho paura di fare casini.
E comunque delle ventola come si deve fanno già meno rumore e durano comunque di più.
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22 ore fa, FoNzY ha scritto:
550?! è pochissimo.... io l'estrusore (che è un pancake) l'ho tenevo a 990ma ma scaldava troppo adesso a 750 va benone ma appunto è la meta' di un nema classico.
tra 900 e 1000 sono valori buoni per un nema 14
Io sulla SKR mini e3 v3 li ho messi tutti a 600 e l' estrusore a 650 al posto dei 580 base dei assi XYZ e sono comunque dei TMC 2209, ora non è una Duet 3 che li manda a manetta però è quel poco che serve soprattutto se come me hai aggiunto il secondo z che nelle SKR mini e3 v2 e v3 e in parallelo quindi ci vuole.
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49 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Nessun link.
Dissipatore da 40x40x10mm comprensivo di nastro biadesivo termico e ventola 40x40x10mm su cuscinetti a sfere.
E vero i dissipatori vanno tutti bene in generale per le ventole non so consigliarti io le 5010 della Prusa i3 Rework e Bear le ho prese su 3djake come ricambi della Creality CR 10 Pro idem per le 4010 io vedo i modelli che monta il pezzo che desidero e poi compro il "ricambio".
Anzi se posso chiedere visto che siamo in tema sai se c'è qualche marca che possa darmi un paio di db in meno ma che tira abbastanza aria più che altro per l'alimentatore e l'hotend/motherboard quindi 60x60x10 e 40x40x10.
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Il 12/9/2022 at 06:11, EMOZIONE52 ha scritto:
Però devo annotare che il "PIN" del BLtouch ogni tanto lampeggia ed io devo spingerlo delicatamente dentro, e l'estrusore funziona normalmente.Non so se questo può essere rilevante alfine di risolvere il problema.?
I bltouch di prima generazione avevano la sonda in metallo e si rovinava meno, poi hanno avuto l'idea geniale di farle in plastica e dopo un po' si rovina anche perché il bed va calibrato a caldo, prova anche a controllare la sonda.
Il 11/9/2022 at 17:03, Killrob ha scritto:Beh.. io nella mia Ender 3 il bltouch lo uso al posto dell'endstop di Z, non è proprio così improbabile come impostazione.
No io parlo proprio di mettere l'endstop Z nell'asse x al posto del Bltouch.
Io ho visto l'impossibile sempre su una Ender 3 il tizio in questione aveva fatto un prolungamento con i jst e messo un endstop di ricambio proprio vicino all'ugello (che anche così ci sarebbe da dire) e ci ha fatto il bltouch, che tra l'altro più di una volta si attaccava al bordo del piatto.
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18 minuti fa, FoNzY ha scritto:
presi delle sfere di ricambio per le guide, quando arrivarono le guide cinesi selezionai le migliori tolsi le sfere cinesi e dopo aver pulito misi le sfere hiwin...carello completamente bloccato...anche solo aggiungendo 2\3 sfere al carello senza togliere le cinesi (ne manca sempre qualcuna) il carello si bloccava...
Io avevo fatto tabularasa e selezionando attentamente quelle nel pacchetto ci sono riuscito su 3 delle 4 una invece era rovina appunto nella parte superiore del binario a metà e invece una lo era ma nel fondo quindi lo messa verso endstop
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4 ore fa, Killrob ha scritto:
Secondo me non stai sbagliando, ci sbatte, e anche parecchio fort
E vero e anche troppo velocemente per essere una un barra trapezia.
4 ore fa, Killrob ha scritto:Ti affidi alla sonda per fare da endstop di Z?
Questa è la configurazione più improbabile che esiste e che spesso da problemi a livello firmware con l'endstop dell'asse Z.
E come quelli che spostano l'endstop dello Z per avere il livellamento automatico senza tenere conto che dopo poco la levetta dell'interruttore si rovina perché non adatta a questo genere di sollecitazione
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16 ore fa, FoNzY ha scritto:
se l'asse che slitta ha subito un aumento di peso allora potrebbe essere vref troppo bassa come ti dicevo
È vero ad ogni nuova riconfigurazione di un macchinario va sempre tenuto conto delle variazioni di peso e velocità.
Occhio però ai driver non tutti possono avere gli stessi limiti e comunque vanno alzati di poco.
16 ore fa, TheClue ha scritto:Non so se quella "buona" è hiwin, non è specificato nel kit dove l'ho presa. Il kit suddetto è di ottima fattura, ma la rail sinceramente non credo che sia molto diversa da quella cinese che ho preso su Amazon. Si...AVREBBE dovuto essere di buona qualità...ma non sono così sicuro che lo sia...
Guarda riguardo le guide lineari dei kit cinesi sono l'unica cosa che non andrà mai e se va bene non sarà mai al primo colpo te lo tico perché ho avuto lo stesso problema su una vecchia Ender 3 Pro e nello specifico con la mod BLV Project.
Se sei fortunato e sia il binario che il pattino sono apposto soprattutto il binario le soluzioni sono 2:
1) cambiare le sfere del pattino essendo il più delle volte quello il vero protagonista di queste disavventure.
2)Compri un pattino nuovo della serie che monti in questo caso sembra un MGN12 e il pattino sembra ad occhio un H visto che il C è la versione più piccola e solitamente montata nell'asse X.
19 ore fa, TheClue ha scritto:Le ho oliate con olio Singer, ok lo so che sarebbe stato meglio del grasso tecnico...ma non lo avevo a disposizione.
Folle!!! Quel genere di grasso evaporare subito non lo sai in questo modo il rovini tutto!
Devi usare il grasso al litio (non spray) oppure al biossido di molibdeno (occhio che macchia di scuro) oppure al PTFE metterlo dentro una siringa quelle ad uso medico che trovi anche nei supermercati (ovviamente togliendo l'ago) e metterlo dentro al buco che si trova nel pattino nella parte di plastica e poi lo fai scorrere per tutta la lunghezza della guida.
Questo processo si ripete finché la guida non sarà perfettamente ingrassata, ti consiglio di partire dal centro e fare su e giù piano piano e di poca distanza e ad ogni passaggio aumenti fino ad arrivare a tutta la lunghezza della guida lineare.
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Io ti consiglio una stampante corexy tipo la creality Ender 6 con l'acquisto della cover superiore (al limite de la fai te con poco) e un hotend come il phanteus Dragonfly BMS per temperatura oltre i 290 e meglio che prendi per pochi euro un termoresistore pt1000 che in quel hotend ci sta perfettamente e soprattutto come in ogni stampante FDM delle molle rigide.
Questa come configurazione per questo genere di cose soprattutto se non hai esperienza in merito è l'ideale e arrivi a filo degli 800€
6 ore fa, Killrob ha scritto:se riesci ad aumentare il budget io ti consiglio di rivolgerti ad una zortrax usata
Dipende chi te la vende e soprattutto dovrebbe vederla di persona che nell'usato in certe cose conta solo quello.
2 ore fa, FoNzY ha scritto:ciao, per stampare filamenti caricati teoricamente ti serve solo un ugello apposito...poi la pratica è ben diversa...
la scelta piu' semplice è la qidi x-max anche se un pelo fuori budget... è poco piu' di una "stampante da 300 euro" con una bella scatola intorno, ma l'alternativa è prendere una stampante da 300 e fargli un po' (tante) di modifiche....
io per ora lascerei stare l'idea di stampare filamenti in carbonio...è complicato, costoso e poco utile...
Hai ragione la qidi è buona stampante e i filamenti carbonio sono rognosi è meglio a questo punto quelli caricati.
Comunque come la configurazione che ho pensa come modifiche risultano poche e semplici da fare anche in fase di assemblaggio poi non penso che li serva di più.
7 ore fa, zoso69 ha scritto:Salve a tutti e grazie per avermi accettato nel gruppo...volevo chiedervi un consiglio per l'acquisto di una stampante 3d, vorrei fare parti per motociclette e altre cose nell'ambito dei motori...una stampante che stampi filamenti in carbonio..budget dai 500 agli 800 euro grazie
Guarda io per le carenature, specchietti ecc. mi sono fatto un maxi pen plotter e usando Paperkura Pesign le parti fatte col CAD le esporto direttamente in stl o obj o poi giù di resina epossidica o poliestere e fibra di carbonio e con i filamenti caricati si fa il resto.
Io in questo modo ci facci tranquillamente una Pit bike o un quad/ATV Poi se mi capita una buon Husqvarna TE 250 usato da usare in città io ho già tutto pronto.
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2 ore fa, krashone ha scritto:
Ecco, scusate
https://drive.google.com/file/d/1pWtVktTCjmNgZIbAvHI9k9z7iYdgac1C/view?usp=sharing
Grazie
Utilizzi il sensorless giusto?
Prova a disattivare gli stepper e porta il piatto in home manualmente oppure fallo da spento che è la stessa cosa e poi riavvia il test.
Sembra una scemata ma la funzione sensorless da problemi del genere, il famoso rovescio della medaglia.
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49 minuti fa, VITOM ha scritto:
Attendo con pazienza. Ma non so se è un fattore del livellamento l' asincronia dei motori. Cioè, le viti sono uguali ed i motori vanno per fatti loro, quindi la barra dell' estrusore si torce rischiando di spezzare le viti o la chiocciola. Prima di accendere la stampante devo risolvere il problema.
Allora lo vuoi, non non avendo avuto la risposta non lo mandato allora domani all'ora di pranzo di posto le foto.
Comunque se intendi che uno stepper manda un asse in giù e l'altro lo manda su allora i poli sono invertiti, come dicevo prima citando l'esempio sempre Creality le sue schede utilizzano i pinuot inverti degli stepper (che anche li non capisco la scelta che non ha senso) solitamente se uno ci mette un estrusore diretto tipo il DDE della triangle lab o il BMG ha due scelte:
1) Invertire i fili dal connettore o della scheda o dello stepper
2) Modificare il tutto dal firmware
La seconda scelta la fa chi ci mette un termoresitore più performante perché vuole stampare il nylon o il PEI e quindi usa temperature più elevate quindi al posto della sua pallina di vetro dell'estrusore stock ci mette minimo una pt1000, e visto che c'è ci aggiorna il numero dei passi dell'estrusore e i parametri di preriscaldamento del hotend, cose che può fare direttamente dalla stampante ma visto che c'è non se la mena due volte.
Chiedo ad @Alessandro Tassinari e a @Killrob se è passato il tempo giusto o ho il grado del forum adeguato per pubblicare nella sezione guide perché quando avevo fatto la guida su come modificare i parametri di LaserGRBL secondo le specifiche del proprio laser l'ho fatto sul un post nella sezione incisori laser ma questa va bene per tutte le macchine dalle CNC al laser e appunto alle stampanti 3d al limite se la guida risulta passabile le copiate voi sulla sezione guide.
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3 ore fa, krashone ha scritto:
Buongiorno, ho il seguente problema durante la fase di calibrazione di una presa mk2 aggiornata a mk3, mi dà errore su asse Y, ho provato le soluzioni proposte sul sito ufficiale, ho provato anche a stampare diversi supporti tendi-cinghia per una regolazione più precisa.
Sapete che altro tentativo posso fare
Errore di che tipo perché se non và in battuta è una cosa se invece sbatte troppo in uno ho più lati è un altra idem per problemi di scatti dello stepper o altro
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Hai controllato il dissipatore del driver
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Il 21/6/2022 at 14:11, Mosfet ha scritto:
Era da un po' che ci pensavo, visto che in genere le annego le radici oppure muoiono di sete
Allora la Venere acchiappa mosche farebbe a caso tuo, da bambino mi affascinava vederle nutrirsi.
Il 21/6/2022 at 13:40, Killrob ha scritto:Comunque che il PLA non ama l'acqua è un altro mito da sfatare, io sono 2 anni e mezzo che ho fatto un sottovaso in PLA che sta, per l'appunto, sotto ad un vaso in giardino, quindi anche alle intemperie invernali ed estive ed ancora non ha fatto una piega
Confermo quello che dici io ci ho fatto una piccola griglia per il lavabo.
L'unica cosa veritiera è che soffre l'umidità quello sì dei pezzi lasciati nel sottoscala si sono deteriorati più velocemente di quelli lasciati nel poggiolo avevo fatto questa prova proprio per togliermi la curiosità
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4 ore fa, krashone ha scritto:
Salve a tutti,
volevo chiedervi quale valore devo cambiare per fare in modo che ogni volta a fine stampa
l'estrusore si fermi ad una diversa altezza ad esempio +50Utilizzando prusa slicer vado in impostazioni stampante e poi su G-code finale dove ho il seguente codice:
2 ore fa, Killrob ha scritto:non uso prusa slicer e non ti so dire dove modificarlo
Guarda io non uso molto prusa slicer nella Ender 3 Pro perchè mi porta l'asse z così in alto che mi fa venire il batticuore, comunque come slicer tanto di cappello a livello di qualità e di feature con cura se stampo i pezzi uno alla volta nel piatto ho un limite di altezza invece su prusa slicer no e poi ha i profili già pronti per le Creality e la mia RatRig V-Minion orltre alle altre cura invece non c'è l'ha.
Il gcode si modifica normalmente come in cura come ha scritto krashone, killrob dacci un occhio che non è male.
1 ora fa, dnasini ha scritto:Se ho ben interpretato quello che vuoi fare, appena finisce la stampa, vuoi che il nozzle salga di +50mm. Premesso che e' rischioso impostare uno spostamento "a prescindere", 50mm mi sembra cmq tanto.
Ad ogni modo, dovrebbe funzionare inserire nell'end gcode, dopo la sfilza di G1, questi comandi
G91 ; Relative position
G1 Z50 ; fa salire di 50mm sull'asse ZGuarda che ha ragione poi se stampi un pezzo alto quasi quanto l'area utile fai una frittata alla prusa e visto il prezzo del kit da montare della MK3 risulta più pesante della frittata con cipolle e pancetta.
A mio parere per facilitare la rimozione delle stampe basta mandare l'asse X in home e l'asse Z di 5mm massimo 10mm
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Modifica firmware Marlin
in Software di slicing, firmware e GCode
Inviato
Entro certi limiti,
Ad esempio io uso sempre il PET-G della Recreus e come temperatura ha un range di 230-260 gradi quindi usando il PET-G che di solito si stampa a 40mm/s io lo stampo a alla velocità standard del PLA.
Comunque le migliorie che puoi applicare sono oltre a stampare materiali tecnici una velocità di retrazione maggiore poi al momento non me ne viene in mente altro.
Prenditi un bi-metal della Bronzz su 3djake e in 2/3 giorni te lo monti già, io con la Ender 3 Pro e la cartuccia standard ho fatto così e ci faccio di tutto.
L'unica cosa e che se esageri troppo rischi ache di avere problemi con l'alimentatore visto che lo standard no penso che possa durare.
Non solo se cambia anche il termoresistore deve immettere il valore esatto nel suo caso il termoresistore è un PT1000 che è molto usato in questi Kit anche perché abbastanza resistente a temperature del genere e costa poco.
Occhio ai valori perché nel firmware di questa tipologia ne esistono 2 uno è descritto come E3D e l'altro non mi ricordo che anche io ho avuto questo problema nel configurare il hotend Spider della Creality che non usa quello della E3D (ovviamente visto che è il taroccone tamarro del Phanteus) e nel tuo caso dovrebbe essere lo stesso ma se usi il bi-metal e non vai oltre i 290 penso resista visto che mi sembra monti un tipo simile ma non sono sicuro