l0v3byte
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Salve a tutti.
Per molto tempo ho resistito alla tentazione di farmi una Voron e visto che ultimamente ho bisogno di prototipi funzionali abbastanza grandi ho deciso di darmi alla pazza gioia.
Ultimamente girano voci che la Voron già a metà di questo anno metterà a disposizione tutto il necessario sulla Voron v24 alias Phoenix, dxf per le piastre in alluminio e per i pannelli ecc. Siccome avrà un piano di stampa di 600x600mm e quindi per me andrebbe ancora meglio volevo aspettare e preparare alcune migliorie.
Il mio problema era che stavo già stampante le parti e avevo già alcuni componenti come la toolhead mosfet un paio di motori e altro però cosa faccio avrò secondo voi la possibilità di convertirla senza problemi troppi problemi soprattutto per quanto riguarda lo stealthburner, perché allora mi fermo a quello è poi faccio il colpo grosso.
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Ciao ragazzi,
Qualcuno può darmi una mano sulla installazione tramite octo4a e se qualcuno utilizza smartphone fuori dalla lista dei supportati, perché su un Umidigi a3s con bootloader sboccato l'istallazione non va a buon fine mentre su un samsung a13 4g si installazione che è un piacere, il problema è che lo utilizzo come mio telefono principale🤯
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Volevo segnalarvi che questa versione la 2.5.0 è vecchia di almeno 6 mesi e adesso siamo alla 2.7.1.
E in questa versione si ha l'opportunità di usare i supporti organici e di modifica del file di stampa in modo da avere una personalizzione diretta di un oggetto dall'agguinta di una scritta come ad esempio un nome in un portachiavi fino addirittura alla modifica della geometrie di un oggetto, uno su printables ha messo addirittura una versione del master spool di formfutura esagonale.
In più segnalo anche una funzionalità particolare presente anche nelle versioni precedenti ovvero il supporto hai firmware per cnc e scheda come smootieware e addirittura mach3.
Poi aggiungo una curiosità, prusa slicer e l'unica che ha i preset per le stampanti della ratrig e che nelle versioni precedenti erano presenti preset per stampanti non più in produzione come la V-Core 2 oppure versioni discontinue come la V-Cast 1.5 una maxi cartesiano con una versione idex o la basic upgradabile ad idex aggiungendo una semplice piastra e un carrello mgn12c.
In questo caso bisogna scaricare la versione più data e esportare i file delle stampanti non più supportate (non solo ratrig) poi importarle nella versione nuova.
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13 ore fa, eaman ha scritto:
E' successo qualcosa di simile in informatica in passato: prima sono cominciati a scompari gli amministratori di rete, poi i sistemisti (...). E se vuoi uno spoiler alert per il futuro: la differenza si vede eccome! E' tutto diventato super complicato e costoso : /
...ma per il consumatore va' meglio cosi', perche' il loro core business non e' l'informatica o l'oggetto stampante, per i designer le stampanti sono solo strumenti
Bisogna anche dire che prima erano in pochi a disporre di certe componente e certe necessità, e il mercato consumer vero e proprio ha avuto una svolta esponenziale di punto in bianco, per non parlare che in confronto al 2005 se avevi bisogno anche di un minimo di supporto su dove andare cercare anche un settaggio per ubuntu non potevi nemmeno cercare su youtube
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Io concordo con @FoNzY anche perché difficilmente chi è un bravo progettista è anche un bravo macchinista, lo so come esperienza diretta.
Io sono molto bravo con il CAD e EADA ma con la stampa 3d FDM, DLP, SLS ecc. ho il minimo indispensabile per poter lavorare.
Anche perché se si è in proprio per quanto professionale sei e per quanti soldi e spazio ci metti non puoi prendere tutto e imparare tutto, sempre @FoNzY ha detto una cosa da non sottovalutare ovvero le geometrie, supporti e il posizionamento nel piano di stampa.
Io più di una volta mi sono dovuto assoggettarmi hai limite delle mie macchine (per lo più FDM) e nei casi migliori dove il pezzo poteva essere riprogettato per poter essere stampato ed usato come prototipo funzionale o come pezzo fatto e finito il gioco si è fatto davvero duro, perché bisogna calcolare perfino il diametro del nozzle il numero di perimetri interno ed esterni, strati inferiori e superiori e il tipo di riempimento, in modo da avere una componente in grado non solo di essere usato ma anche di mantenere una resistenza che duri il più a lungo possibile.
Non puoi vederci come degli dei perché noi andiamo a pari passo, anche perché non è possibile che ci occupiamo anche del vostro lavoro perché non non potremo finire il nostro e non tutti ne saremo in grado.
Io sono ad esempio più pratico con torni e pantografi CNC perché mio nonno mi ha messo davanti ad un tornio di precisione per il metallo quando avevo 8 anni e il TIG e la fusione anche con la termite la praticavo già a 14 anni sempre sotto la sua supervisione, però altri a malapena riescono a cambiare le lampade nella propria auto.
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1 ora fa, Killrob ha scritto:
ok con ordine effettivamente lo zigzag è decisamente regolare quindi potrebbe avere ragione @l0v3byte, solo che io quella opzione di cui lui parla non la trovo in
Guarda l'opzione c'era almeno nella versione che avevo oppure ho, perché non la aggiorno quasi mai poi usandola sempre per il taglio dei modellini degli aerei o immagini vettoriali di qualche logo non è una priorità.
Nella versione fornita dai vari produttori che nelle CNC tipo 3018 e compagnia bella stampanti 3d oppure in laser di dubbia "progettazione" ovvero da thingiverse a fabbrica cinese viene fornita una versioni datate e modificata di lasergrbl, candle, USG oppure Cura modificata (essendo open source e data gratuitamente posso sporcare i PC altrui) e spesso sono buggate e limitate.
Domani cerco la versione di lasergrbl e vi faccio lo screenshot anche di un file della versione di candle data dalla Two Trees e quella scarica da github per farsi un idea e stare attenti.
@CristinaLa Dalla foto del mandala vedo che il cerchio esterno è oltre che spotato e in parte tagliato (e qua il controllo delle cinghie è d'obbligo) è doppio è per caso disegnato così perché nel primo caso oltre che al controllo degli assi devi verificare che il pezzo non si muova e sia ben saldo, perché i laser non sono come le CNC o le stampanti 3d, si muovono velocemente e sono leggermente rispetto ultime e a volte vanno bloccati tutte e due, io la mia acro system lo bloccata alla base dell'enclusore con tanto di bloccaggio di pezzi e piano a nido d'ape, ma io sono molto pignolo e forse è troppo.
Per il taglio ti consiglio di impostare la velocità a 80mm e potenza al 100% 6 passate se il pezzo è di 4mm se è meno usa un 100mm e 4 passate perché taglia poco.
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Hai un problema con il stringing, hai abilitato la retrazione perché sembra troppo eccessivo, se l'hai già fatto aumenta la velocità di retrazione.
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17 ore fa, CristinaLa ha scritto:
Problema 1) quando incido, le scritte non sono belle tonde, sono ziglinate.
Intendi a scatti o proprio un zigzag perfetto, perché nel primo caso è un problema nell'asse X o Y a seconda del punto di partenza dell'errore nel secondo caso invece se è un zigzag perfetto e segue una precisione matematica è dovuta ad una impostazione errata, io una volta in lasergrbl avevo fretta è l'ho impostata per sbaglio.
Per il taglio è meglio non utilizzare l'air assistant o almeno metterlo al minimo altrimenti non taglio perché non brucia, se no diminuisci la velocità e aumenta la potenza al massimo.
Ad ogni modo metti una foto almeno ci capiamo meglio.
Un ultima cosa questa è la sezione sbagliata del forum sposta tutto nella sezione laser.
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Allora vi aggiorno sui vref dei TCM2225, ho fatto alcune prove anche se il rischio di giocarsi i driver ho i motori è alto gli ho portati i Vref a 2,1v e vanno bene.
Uno però mi ha dato un problema ora non so se è un problema dovuto da un errore mio ma di punto in bianco la direzione si è invertita ho spostato e cambiato I driver ma la direzione è invertita.
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4 ore fa, Killrob ha scritto:
Ti invidio solo perché non ho più spazio e non saprei dove metterla
Allora va bene
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17 ore fa, Cubo ha scritto:
Complimenti per le 4 gambe, a 25 euro è stato proprio un affare (potrebbe costare 1 sola gamba 25 euro...).
Essendo un fondo di magazzino e la ditta a chiuso mi ha fatto un buon prezzo, comunque la Camar è una garanzia anche dopo la chiusura.
8 ore fa, FoNzY ha scritto:ma che mandrino ha 🥰 tenero lui 😅
Il mandrino è proprio da bambini infatti lo cambiato ancora prima di provare se va con un Genmitsu che vale sempre ma va bene.
17 ore fa, Killrob ha scritto:io ti invidio
Se messo male allora.
17 ore fa, Cubo ha scritto:Dalla prima foto pensavo si trattasse di razzi artigianali per capodanno 😅
Con il vicinato che mi ritrovo farei poca strada.
Sono zitelle acide e impiccione di Acua Caliente, sai quella città di Per Qualche Dollaro In Più.
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1 ora fa, Devil3D ha scritto:
Bella macchinina! Viste le forze in gioco, metterci degli stepper con encoder e controller+alimentazione separati? La meccanica sembra solida, cosi' puoi tirar fuori belle velocita'.
Guarda come macchina vale pensavo fosse di metterci le mani di più.
Io pensavo di mettere una scheda compatibile con mach3 di quelle cinesi con la usb tipo B, sembrano cavolate da 20/30 euro ma valgono ogni centesimo, e dei driver DM556 appunto con alimentazione separata.
Ma per adesso voglio lasciare il tutto più stock possibile almeno finché non consumo le ruote in dotazione.
Almeno ho la scusa di smontare il tutto e "magari visto che ci sono......"
Comunque secondo te i vref dei TCM2225 impostati a 1.2v sia esagerato ?
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25 minuti fa, frankieorabona ha scritto:
Il problema è che non riesco a livellarlo, perchè dovrei salire con il piano... e non riesco visto che anche volendo salire, arrivo a fine corsa delle molle... non ho mai avuto le molle così.. anzi precedentemente avevo margine sia per salire che per scendere!
Abbassa il fine corsa finemente a mano e fai homing dell'asse z finché il nozzle non tocchi il piano, mi raccomando tocca non sfonda in stile Nox.
Al limite usa qualcosa da pigiare il fine corsa se va troppo giù, io uso la brugola del grano di bloccaggio del termoresistore ma anche uno stuzzicadenti va benissimo.
Le molle le stringi un pochino comunque anche perché dopo regolato l'endstop devi ricalibrare tutto come ti ho detto prima.
Visto che hai citato Fantozzi saprai benissimo che la scena della corazzata gliela hanno fatta girare più di una volta.
L'occhio della madre è il carrello dell'asse z che precipita nel piano di stampa.
🤣
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Purtroppo non si può, ma teoricamente si.
Esistono diversi tipi di avvio della stampa in caso di mancata anche su stampanti alla quale sulla scheda non è possibile installare un sistema UPS, uno dei quali da firmware salva la posizione del pezzo sulla memoria e riparte da tale punto.
Si potrebbe selezionare e modificare il gcode nel punto giusto e avviare il tutto li.
Una cosa del genere la faccio nel pantografo CNC per apportare qualche modifica ai prototipi delle lastre, ma si parla di piccoli spessori.
Nella stampa 3d invece devi tenere conto anche dell'adesione del layer e del homing degli assi e del pezzo da attaccare nella stessa posizione ESATTA, nelle cnc e nei pezzi che uso io ci metto un piano di legno extra che lascia l'impronta scavata e comunque non sono pezzi finiti, sono di pochi millimetri e non hanno bisogno di un piano o superficie calda o tiepida dove depositare materiale.
Perché il più delle volte anche con i sistemi che ti ho indicato di ripresa della stampa la superficie dell'oggetto che non è appena estrusa quindi fredda non attacca bene oppure il piano può essere più basso/alto perché con i piani di stampa riscaldati si ha una dilatazione dovuta al calore di poco ma fa la differenza, infatti il piatto si calibra alla temperatura di stampa per quel motivo
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24 minuti fa, frankieorabona ha scritto:
Vado per calibrare e fare una mesh con il CR-TOUCH e mi ritrovo con l'ugello molto alto (penso quasi 1,5 cm). Dovrei livellare alzando il piatto, ma sono arrivato a fine corsa. Nella mesh che mi crea ho valori anche di oltre 2 mm di scompenso tra il centro e i lati...ho praticamente il piatto inclinato...
Le molle devono essere sempre tirate non tanto, ma se non fanno resistenza sono inutili, tanto vale un piano fisso.
Controlla offset, regola di nuovo il piano all'antica con spessimetro o il classico pezzo di carta (se hai attivato il bed tramming dal firmware fai anche prima) e avvia di nuovo la mesh.
Questo problema mi era venuto a novembre del 2021 su una acquistata a dicembre 2020.
In quel caso avevo non avevo dei ricambi per le guide lineari, all'epoca essendo ancora in shortage o rimontato il vecchio però storto, la parte di destra era a sinistra.
Problemi d'annata.
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2 ore fa, frankieorabona ha scritto:
Non ho capito... hai risolto con due frappè? 🤣
Esatto ho risolto con quello
Comunque anche io ero maxi accessoriato come gli altri, io addirittura ho provato con due tipi di blocchi superiori uno fisso come nel link che ti hanno inviato e uno regolabile, chiocciole in pom anti backlash e in ottone, barre nuove ecc.
Alla fine ho smesso di pensare e ho mangiato.
Poi smonto tutto e mi accordo che nei profili le puleggie si bloccavano come se fossero lesionionati anche se era tutto ok, ho fatto muovere l'asse Z a mano regolando il tutto e senza motori e barre.
Era la prima volta che avevo un problema simile e non è la mia prima Ender 3 Pro.
Forse è il lotto, questa l'ho comprata a marzo del 2022, te invece?
2 ore fa, frankieorabona ha scritto:trasloco hai impacchettato la stampante hai ripreso le altre?
Per il trasloco sto cercando visto che non si è ancora liberato il posto, e ho tempo fino a fine marzo🤯
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Guarda se può consolarti c'è chi è messo peggio.
Io ho avuto il tuo stesso problema per mesi e ciliegina sulla torta alla fine arrivata a quel punto e guardalo bene sembra lo stesso punto è iniziata la "discesa" verso l'inferno.
L'asse Z si abbassava gradualmente e se prima riuscivo a tappezzare il problema manualmente prima con il babystep tramite il menu sono arrivato addirittura alle molle e al babystep mentre stampava pezzi per delle persone che mi avevano addirittura pagato per progettare e stampare il pezzo.
Sembrava di essere in un cartone dei Looney Tunes dove bugs bunny lancia a Taddeo cose sempre più pericolose come motoseghe incudini ecc. e il poveretto doveva fare il giocoliere per evitare che li cascasse tutto a dosso.
Io di quattro stampante avevo a disposizione solo quella perché già impacchettate e pronte per il trasloco.
È stato il luglio più lungo della mia vita.
Ricorderò questa estate come "quella lunga estate calda" e "una giornata di ordinaria follia" visto che di punto in bianco mentre cercavo il problema ho mollato tutto e come un invasato sono andato fino al lungomare a prendermi due maxi frappè uno per mano.
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Salve a tutti,
Ho da poco preso una nuova cnc la TTC450 della Twotrees e ho già apportato alcune migliorie.
La prima è un madrinetto un pochino più decente della Genmitsu che sarebbe un upgrade per le loro cnc 3018 pro, max e plus ma che va benissimo su ogni cnc cinese che utilizza dei motori 775 oppure degli equivalenti da 43mm.
La seconda è un alimentatore più potente visto che quello in dotazione di solo 5 ampere, che con 3 nema17 ad alta coppia e un nema23 è un miracolo se si muove.
Infatti quando azionavo il mandrino si spegneva subito, nella scheda dei vari siti da ali a banggood.com e co. arrivano a dire potenze di 80w 100w ma è impossibile visto che 80w in Ampere ad occhio sono circa 3A, non riuscirebbe nemmeno a muovere il nema 23 con il solo madrino acceso.
Quindi ho usato l'alimentatore della defunta Kp3s e con lasergrbl ho cambiato i parametri da 10000 "giri" fino ai 20000 del Genmitsu e anche i motori ringraziano visto il movimento più fluido.
Ora arriva il bello sul loro sito ci sono pareri diversi sia su i motori montati 1,3A sia su quelli venduti a parte 1,8A sempre con lo stesso seriale 17HS8401S, i motori in questione sono della MotionKing e nel loro datasheet il codice che ho scritto la S non è riportato.
Per nella scheda sono riportati due motori con specifiche similari che potrebbero essere li stessi ma modificati, ovvero gli 17HS8401 e 17HS8402.
Ora visto che monta una dlc32 v2.1 e supporta tranquillamente i TCM2225 volevo finire di spostare la malcapitata Kp3s e montare i TCM2225, però come li setto i vref a 1.2v i nema17 e il nema23 a 1.6v badando scheda della cnc o mi azzardo e li alzo di un ulteriore 0.2v .
Il secondo punto è il collegamento della pompa del refrigerante, qualcuno sa se nella dlc32 v2.1 va collegato al posto del air assistant oppure devo usare un altro pinout.
Per gli altri upgrade che farò saranno solo le puleggie Mini-V in policarbonato, un madrino come si deve pesavo al AMB Elektrik che è da 43mm, così non serve la piastra che viene venduta con upgrade dalla Two Trees che serve per fare spessore per via della regolazione dell'eccentricità dei carrelli, Almeno spendo un 50 euro in più ma ne vale.
Per chi volesse aumentare le dimensioni dell'area di lavoro in X Y potrebbe farlo benissimo visto utilizza i profilati C-Beam, ma lo sconsiglio visto che è ben bilanciata e dovrebbe tagliare i profili sulla parte frontale dell'asse Y per incastrare il profilo V-Slot 2020.
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Avendo da poco preso una nuova cnc per l'esattezza la ttc450 della Twotrees ho avuto la necessità di un posto dove appoggiarla, che non sia il pavimento ovviamente.
Ho trovato delle belle gambe dove di solito vado a comprare il legno,
Per 25 euro mi sono preso delle belle gambe rosso fiammante in ferro e con delle ghiere che basta guardare le foto per capire che non ne fanno più di così resistenti.
Ovviamente visto che la Camar ha chiuso da tempo.
Poi controllando le misure sul sito della Twotrees ho deciso di fare un tavolo quasi misurato per farci anche un enclusore da appoggiare e bloccare al tavolo (ma quello è ancora work in progress).
Quindi ho preso del multistrato da 25 mm di spessore e come dimensioni 80x70cm, visto il colore delle gambe ho optato per dell'impregnate di colore rosso papavero.
E dopo aver carteggioto a dovere come rifiniture, visto l'utilizzo ho pensato di usare solamente dell'olio paglierino chiaro e per staccare un po usare quei bordi termoadesivi bianchi.
Visto lo spessore del tavolo ho preso il bordo delle medesime dimensioni anche per fare prima, e per aiutarmi a tenerlo fermo in modo che non scappi e possa lavorare tranquillamente ho usato il nastro di carta quello per la verniciatura.
Alla fine è venuto proprio bene.
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6 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Mi viene in mente ora, ci sono dei led sulla scheda che si accendono quando lancio stampe o provando le impostazioni sia verdi che rossi, per caso se guardo quali si accendono serve a qualcosa? Dovrebbero essere tutti verdi?
La butto lì eh
Per quanto riguarda quello le luci lampeggiano normale anche nella mia servono ad indicare cosa sta facendo la stampante in quel momento, dipende in che modo bisogno saperle interpretarle sono come il morse.
Qua c'è il GitHub della BTT con tutte le schematiche i pinout e la guida utente in PDF https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/hardware/BTT SKR MINI E3 V3.0/Hardware
6 ore fa, Chaos96 ha scritto:SOTTOLINEO che non ti sto dando la colpa anzi, ti ringrazio ancora per avermi passato il file già bello che pronto da caricare e per esser qui a darmi una mano, poi se vorrai ancora passarmi quello che dicevi della versione bugfix ecc mi farebbe senz'altro piacere.
Scusa se sono stato sgarbato è che ci tengo molto a tutto quello che faccio e sapere che un mio lavoro non è andato a buon fine mi manda in crisi
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6 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Per quanto riguarda la SD io provo a formattarla sia formattazione lenta che veloce e mi da "impossibile formattare" rimane sempre il file firmware dentro e so pure io che è strano, forse è la SD da buttare
Il firmware rimane sempre in che senso perché una volta caricato rimane lì finché non fai un ri-flash per la SD contano solo gli errori appunto dovuti a file danneggiati oppure alla SD stessa.
6 ore fa, Chaos96 ha scritto:Per il discorso della temperatura se anche faccio partire una stampa va subito tipo in 30 sec a 170 poi continua su e giù di 10/5 per tipo 3-4 min e poi mi da che non riesce a partire e si spegne o dopo vari tentativi la fa partire e poi procede tutto ok fino alla fine
Il buzzer o "cicalino" suona e interrompe la stampa perché la temperatura sballa troppo e per evitare danni blocca tutto questo è dovuto ad una lettera errata del termoresistori molto probabilmente si è mosso dalla parte del blocco termico oppure fa contatto quando e stato collegato alla scheda, molto probabilmente la prima perché i termoresistori quelli a pallina sono molto delicati più di una volta cambiando ugello mi è parti l'intero resistore e ho dovuto cambiare tutto.
6 ore fa, Chaos96 ha scritto:Invece quello mesh cosa sarebbe?
La mesh manuale da come l'ho impostata non serve a niente perché ha solo nove punti e che si è obbligati ad attivarla se si vuole il bed tramming, come il soft pwm che nelle stampe di tutti i giorni serve a poco o nulla
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17 ore fa, Chaos96 ha scritto:
Detto ciò allego una foto, quando vado a schiacciare sull'impostazione selezionata la stampante fa tipo dei bip bassi sempre più veloci(tipo 5/6) poi è partito il piatto verso di me e si è fermato finita la corsa dell'asse y perché continuava a spingere e la cinghia saltava denti dopo un 2 secondi si è spenta la stampante e riavviata
Ecco la foto
Quello in foto è per il mesh levelling manuale.
Per il bad tramming devi cliccare su taratura fine del piatto
17 ore fa, Chaos96 ha scritto:Ho formattato la scheda in fat32 e installato tutto solo che ora una volta tolta dalla stampante ho provato a metterci dei file ma è tipo bloccata non posso più metterci file o altro, rimane solo il fw sulla schedina ho dovuto mettere i programmi g code in un altra scheda...
Quello che dici non ha senso, se usi windows basta che clicci sul nome dell'unità con il tasto destro e scegli formatta punto, anche se scegli formattazione veloce non cambia nulla, è ovvio che che se si formatta una unità non rimane nulla è per quello che serve per evitare che qualche file residuo possa intaccare il sistema.
18 ore fa, Chaos96 ha scritto:Allora io ho caricato il file .bin messo la SD e ha fatto i 10 sec di schermo blu, poi ho provato le varie funzioni nuove e non vanno, ho provato a usare il cambio filamento e la temperatura dopo i 170 saliva è scendeva di 5 /10 gradi a caso e dopo un po' si spegneva la stampante
Che la temperatura si alzi e si abbassi non è poi tanto strano ma che si spenga non mi sembra possibile.
Comunque per domani pomeriggio ti posto le foto e un video almeno capisci come fare anche perchè sono sempre stato restio a inviare i firmware a tutti perché ho sempre paura che chi fa certe cose non ne capisce e quindi mi faccia passare per un balordo peggio un bugiardo avevo fatto un strappo solo perché con la stessa scheda e la stessa stampante una cosa del genere non sarebbe accaduta.
porto a termine questo increscioso incidente a tutti i costi poi non metto becco in nessuna area firmware.
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Il 29/12/2022 at 12:16, Killrob ha scritto:
puoi mettere il link completo che non lo trovo questo store
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2 ore fa, FoNzY ha scritto:
una tra le migliori marche è hiwin, io le ho sempre comprate da cnstore.eu e mi son sempre trovato benissimo con il servizio offerto.
Idem,
Anche io acquisto li sono molto cordiali e in caso di problemi o informazioni hanno anche un telefono dove tu puoi dialogare tranquillamente e se ne intende anche cosa che su Amazon o AliExpress te la scordi.
Se no c'è anche dhm-online.com sono molto forniti le loro guide sono buone ora hanno lanciato anche la linea pro che le vendono con i kit Voron configurabile in stile ratrig V-Core/Cast/Minion però non le ho ancora provate ma se le basic sono buone a rigor di logica non dovrebbero essere da meno.
3 ore fa, FoNzY ha scritto:poi ci sarebbero le guide misumi ma non saprei consigliarti dove prenderle,
Buone anche quelle ma costano più delle hiwin. Le igus non mi sono trovato benissimo anche perché perché penso che per via della loro punta di diamante le lm8uu silenziossime tralasciano il resto per le partita IVA non ho avuto problemi avevo anche chiamato in sede a Monza e vendono anche a privati alcune cose no tipo i manipolatori che non costano tanto in confronto ai Simens o Gli ABB sono discreti per il prezzo infatti pensavo me li vendessero
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Guarda io ho fatto come @eaman e @Devil3D con un Cat5E di recupero e poi su amazon ho comprato dei connettore usb tipo c da saldare ed è venuto perfetto, tra l'altro usare quei connettori è semplice e molto utile io ne ho usati anche per connettore la scheda di una Ender 3 di uno con la il raspberry pi che era posto frontalmente e non riusciva a trovare dei usb tipo micro angolari per le due è con quello a risolto tutto.
Guarda io in pandemia ne avevo presa una con corredo di jst e dupont a 35 euro la pinza andava bene ma idem per i connettori ma il problema più grosso erano quelle ca*** di lamelle uno schifo alla fine ho comprato in un negozio quelle nickelate ed erano perfette.
Il più delle volte sono quello schifo di lamelle in alluminio che oltre a crimpare alla cavolo si staccano subito, il più delle volte con la punta fine del saldatore e uno stuzzicadenti con del buon vecchio Stagnosald sistemo il tutto ma non a lungo soprattutto se si parla di upgrade, io con la mia amata Ender 3 Pro ti tengo testa se non addirittura ti supero😅