l0v3byte

Era il discorso del doppio asse z e degli altri upgrade, se vuoi ma non è molto necessario. ricordati di copiare il file .bin SOLO IL FILE .BIN sulla microSD ma prima ancora è meglio che la formatti in FAT32.

Non basta bisogna sapere anche se il senso serbatoio può rimanere collegato alla parte del pezzo principale pezzo e anche il diametro dei fori per le valvole.

Più l'iva e tasse doganali ti parte anche un litro di plasma. Sicuro? Non lo sapevo. E la mks controlla un po'perché c'è ne diversi tipi anche da attaccare al orbiter 2.0. Se hai a disposizione una piccola CNC in grado di fresare i PCB puoi farmi una piccola scheda per lo smistamento dei cablaggi, e utilizzi kicad c'è il plugin per grbl. Se non è di grande formato e magari è una corexy e utilizzi i V/T-slot puoi spostare un po' la scheda.

Per uno stampo bivalva ci sono sempre anche se non è in ghisa. Se mi dai delle misure nei ritagli di temo posso fare qualcosa. e se hai gia uno schizzo o un idea faccio prima

Non voglio aprire post a vanvera e rompere le "palline nell'albero" al forum ma mi sembrava giusto fare gli auguri a tutti, soprattutto visto l'aiuto e il divertimento reciproco. Quindi....... AUGURI A TUTTI!!!!!!

Salve a tutti, Devo installare su una board 4.2.7 un tft della creality simile al tft della V2 che viene venduto come upgrade della pro per l'esattezza questo https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/upgrade-del-touchscreen Solo che non capisco se in Marlin sia supportato come DWIN_Creality e se devo per forza usare il come visualizzazione dei menu la UI_Creality.

Guarda che le barre rettificate cromate o trafilate le trovi tranquillamente anche di 20mm. Assolutamente io ho quella che anche non dovessi usare LCD per l'offline basta impostarla tramite il programma della mks sul proprio hotspot WiFi e con l'interfaccia web lo gestisci anche da telefono o computer. Io i primi tempi ho usato chrome dello smartphone per per controllare il mio lasere eseguire i file sulla microSD, perché per sbaglio avavo preso la versione senza TFT e quindi l'ho dovuto ordinare a parte in un secondo momento.

Carica e fammi sapere

meglio l'acetone (io ci riparavo la macchine radiocomandate da piccolo) e poi si può anche approfittare per flirtare con l'estetista, sciogli il ghiaccio parlando di come sciogli la plastica.

i tubolari in alluminio è meglio lasciarli stare perché con le boccole scorrono in maniera pessima e si rovina al primo jog schizzato a piena velocità, o le barre in acciaio trafilato o rettificato o non se ne fa niente. quella è la base migliore in assoluto per tutto poi i DRV8825 li puoi mettere a 24 volt che nei nema17 è il massimo e si pompano per bene. no basta usare collegare con il cavo usb la scheda al computer e utilizzare o lasergrbl openbulids control e caricare e compilare da li il firmware. e qua che casca l'asino grbl ha diverse versioni e nel arduino uno è un casino perché nelle ultime versioni non è molto comodo il controllo del laser e nelle prime volte da problemi. io ti consiglierei questa come base e facile da configurare https://www.amazon.it/SainSmart-Genmtisu-controller-custodia-1810-PRO/dp/B07X3F749R/ref=sr_1_2?crid=206OIWRACLJQY&keywords=cnc+board&qid=1671884593&sprefix=cnc+board%2Caps%2C150&sr=8-2 oppure questa ma dopo che ci hai preso la mano https://it.aliexpress.com/item/1005003183498253.html

Alla fine sono riuscito a sistemare ho trovato il supporto Klemco che va egregiamente anche sullo Spider usando l'adattatore superiore tipo V6 e ho anche visto che va bene anche con il Moschito e il V6 appunto. per la ventola 4010 del radiatore ho usato questo https://www.thingiverse.com/thing:5174226 e per quella del materiale questo https://www.thingiverse.com/thing:4590638 essendo molto modulare ero anche indeciso nel mettere o la sonda induttiva o una seconda ventola per il materiale ma con calma vedrò. e comunque questa è la scelta migliore perché si aggiusta l'altezza del supporto senza toccare gli endstop idem per la ventola del materiale e per le varie sonde.

@FoNzY tranquillo che non ti sei rincoglionito e che si fa prendere dall'entusiasmo. E poi i stampatori di oggi non sanno cosa significa flashare un firmware con sudore e bestemmie, hai mie tempi per flashare e calibrare e "registrare" la struttura della mendel mi ci è voluto un fine settimana 4 Malox e un pacchetto di chesterfield rosse.

questi non devi caricarli questi devono essere compilati. questo è il file da copiare sulla microsd. firmware.bin Però prima controlla la MPU deve esserci la sigla STM32G0B1RE altrimenti ti parte e io non ne rispondo!!!! al limite posta una foto

Fermi tutti!!!! Qua ci sono i file di configurazione per la SKR mini e3 v3 per la Ender 3 Pro stock (gli stessi che uso adesso nella mia). Chiedo l'intervento di tutti i più avanzati partecipanti della discussione @Killrob @dnasini @FoNzY per controllare i file. Configuration_adv.hConfiguration.h Questi sono per la versione LTS di Marlin ovvero la 2.0.9.5 poi se vuoi come ho detto dopo le feste faccio un paio di prove sulla 2.1.2 che è uscita da poco e passo anche quelli. il firmware è impostato per l'Italiano e ha anche il bed tramming tramite lcd che uso assiduamente (visto che mentre scrivo sta stampando con questo firmware con il piatto tarato con il suddetto modo) appena il firmware passe l'esame ti passo il file .bin da mettere direttamente sulla microSD ed è finita lì.

Dentro e presente un firmware stock per Ender 3 base non pro ma può andare nell'immediato comunque nel fine settimana aggiorno la mia a Marlin 2.1.1 bugfix e posto i file configurazion.h e configurazion.adv poi se vuoi e se anche altri mi danno conferma che i file sono stati fatti bene li compili o ti do il file .bin l'unica cosa nell'ultimo caso è dirmi se hai tutto stock tranne la scheda come me e fare la foto della MCU perché come ho detto prima è uscito la versione 3.0.1 che usa un altra MCU e non la STM32G0 coma la mia o quella di @dnasini che sono le prime.

Ma non c'era bisogno dello stagnatore bastava semplicemente "sporcare" il filo con un po' di zinco cloruro e con il saldatore appoggiare la punta con lo stagno. Al limite se non hai il saldatore basta che usi la crimpatrice e solo un ventola non è mica un frigorifero

Assolutamente per un novellino è meglio non esagerare anche perché io lo fatto solo su stampanti custom con piano fisso, al limite ti tieni la scheda stock e quando cambi anche LCD ti fai un laser con quella scheda io su printable ho scaricato il ME CNC laser e con calma preparo il supporto per la scheda e il LCD poi lo passo insieme al firmware in esclusiva a tutti quelli del forum. Che poi risulta abbastanza abbordabile solo 5 profili 2040 e se si cerca nei posti giusti te lo fai per 200/250 con un modulo neje da 20w motori della stepper online e per le cinghie e pulegge e ruote della redex e unitak su Amazon

Per "plug and pray" nel doppio asse Z su quella scheda è la sola parte meccanica perché se non ha a disposizione viti o quant'altro in più e ti cade qualche cosa è più un rosario di porci, per il lato sw nulla in più colleghi il solo connettore. Unica cosa è se compri il kit della creality è meglio perché io ho usato quello della hictop su Amazon e ho dovuto comprare un motore di ricambio originale su 3djake perché mi dava problemi, e poi alzi di poco la corrente del TMC 2209 fino a 600mA su tutti gli assi tranne estrusore che di suo è già a 650mA dal LCD senza toccare niente dal firmware così io mi sono trovato bene. Per lo schermo è compatibile con tutti i BTT TFT 25 e 35 il stock cr10 il mini 12680 v1 solo base no il V3 RGB e mi sembra ma non ne sono sicuro i reprap discount mini e non poi ci riguardo. Io il BL-touch o il sensore induttivo non l'ho mai messo su quella la livello all'antica ovvero foglio di carta A4 della stampante (che per curiosità anche le stampanti laser sono da considerare delle stampanti 3d) e imposto da firmare il bed tramming per facilitare il posizionamento del ugello negli angoli cliccando sul solo bottone del encoder rotativo. Assolutamente io con la creality 4.2.7 che monta i TMC 2225 avevo intenzione di usarlo una PnP macchine da usare con open PnP che supporta Marlin cambiando l'assegnazione dei pin di E per la pompa.

Cose del tipo BL-touch o sensori induttivi, cambinare cartuccia termica con una più potente e sensori più performanti, aggiungere moduli laser e cutter per il vinilico su moduli tipo l' heremit crab per rimanere in tema BTT, cambiare il tipo di LCD oppure sostituirlo con TFT do dimensioni diverse..... Insomma tanto carne da mettere a fuoco insieme al portafoglio. Attenzione quando compili il fw sul livello manuale perché con il bed tramming parte all'incontrario da come si fa normalmente a mano e devi scommentare anche il soft pwm delle ventole altrimenti da errore.

Guarda io alterno cura a prusa slicer che lo ha già integrato mentre per cura devi attivare adptive layer su experimental

Ha ragione, poi ricordati che la calibrazione la devi fare a mano sempre, e se come me hai abilitato da firmare il bed tramming allora risulta veloce e migliore. Poi per le induttive ti consiglio di essere scrupoloso nella installazione e di trovare una altezza ideale che è variabile a seconda della quantità e precisione del senso. Che poi se vuoi andare al massimo e senza problemi fin da subito ti consiglio il super pinda. E poi hai già qualche idea sulle impostazioni della sonda la utilizzi come Z-probe oppure vai solo di UBL o bilinear o semplicemente col mesh come me.

Il cubo ha una pessima adesione e più che la retrazione (che è meglio non aumentarla più di tanto perché si arriva di poche unità poi può risultare controproducente visto che il dual drive aiuta già di suo) controllerei la temperatura del piano e del ugello e lancerei un PID di entrambi, e dopo controllerei il filamento che non possa essere deteriorato.

Più che altro si utilizzano i "piedini gommati" perché se utilizzi già i triamnic nei NEMA 17 serve a poco un po' come i TL-smooter se i driver sono buoni allora puoi anche farne a meno anche se hai una stampante comune come nel discorso di @Otto_969 che non andrà mai oltre i 50mm/s il risultato sarebbe poco

Io avendo delle ratrig e soprattutto la V-Minion che ha una buona parte meccanica e viaggia di suo con un klipper moddato ovvero RatOS posso dire con certezza che e meglio Marlin. Per due ragioni: 1) stampo solo parti meccaniche e strutturali. 2)per ragioni di spazio posso usare la sola micro SD e con le 32bit la qualità basta e avanza. 3) Come scritto da @Whitedavilin un pomeriggio setti una intera macchina da zero e con poca fatica dai step alla calibrazione. 4)lo puoi usare su tutto e molto modulare come dice @Otto_969 io lo uso una PnP e una CNC a 3 assi e un laser l'unico impedimento è sulle CNC per via dei CAM difficili da trovare compatibili io o modificato il Post processor di fusion360 della MPCNC ma io che la uso soprattutto per i PCB devo ripiegare minimo su grbl o Mach3. E Poi se voglio stampare oggetti artistici uso minimo una DLP e da deficienti usare una FDM per una action figure e poi sono soldi buttati su un raspberry pi che chi come me usa dei orangepi o altri SBC oppure delle FPGA non ha supporto per nulla difficilmente una compatibilità, che piuttosto che comprare un raspberry pi a 80€ se ti va di culo e SD ecc. Preferisco spenderli per altro più importante come delle viti a ricircolo e guide lineari estrusori dual drive e altre cose che migliorino davvero il tutto che con la robaccia stock anche se ci metti le reti neurali di Terminator collegato a Klipper non ne cavi un ragno dal buco. klipper secondo me è una moda ma può essere anche una rivelazione in fin dei conti è ancora immaturo e con molte lacuna mentre Marlin discenda da grbl da il mitico Marlin Kimbra il Mago per chi a cominciato come me con le repstrap con la rumenta del garage del proprio vecchio. Ma per la maggior parte delle persone Marlin basta e avanza poi se si ha bisogno di altri controlli tipo il sottoscritto che vuole usare una C-Bean macchine per fare vedere che la snapmaker e da fighetti e che non vale niente in confronto a me allora va sulla duet e repetier o altro

Beati gli ultimi se i primi sono onesti! Io ho comprato la scheda i primi di novembre 2021 e ho sputato il sangue perché non c'era niente per sistemare il ronzio degli stepper dovuto appunto al firmware di serie e le ventole ecc. Io e le mie scimmie!! sono un c***ne pago per fare da beta tester !!!