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Dalla foto sembra che il fan duch sia troppo a contatto controlla anche quello. E poi il dual drive è quello della bondtech o un clone perché il numero di passi può risultare differente.

Guarda che è in inglese, mi è stato davvero di aiuto perché non capivo quale era il connettore per la ventola del materiale anche perché quando era uscito nella documentazione con tutte le dovute schematiche non c'era un beneamato. Si non c'è un firmware per la pro, ovvero non c'era anche perché dalla versione di Marlin 2.0.9.5 e presente il file di configurazione e prima c'era a disposizione solo il file di Marlin 2.0.x bugfix della btt. Però stai attento che adesso viene venduta con un nuovo processore le prime come la mia avevano il STM32G0 adesso no lo notato perché volevo metterla nella mia Prusa full bear e intanto provavo lo script di Marlin 2.1.1 Prusa AIO pensato per la Prusa full bear

Date a Cesare quel che è di Cesare e di salvogi quello che è di salvogi. Comunque se sei tu quello di questa stampante https://www.thingiverse.com/thing:5429867 oltre a menzionarti come è giusto che sia ti ringrazio molto davvero per aver caricato quel file anche perché senza non potevo nemmeno controllare se la stampante funzionava visto che al computer non potevo collegarla e testare le nuove parti e fare eventuali resi. Domani nel pomeriggio se ci riesco prima di invio una foto e poi carico tutto. È una cosa semplice fatto con i pezzi che avevo a portata di mano, progettata in mezz'ora nemmeno e stampante in 3 ma fa il suo lavoro e la rende simile a una Prusa i3 MK2,5. Grazie mille, davvero!!!!

@Salvogi ne approfitto del tuo ritorno in campo e prendo la palla al balzo per togliermi un problema di meriti su quella Prusa full bear clone. Nella necessità immediata di installare LCD mks mini 12864 V3 nella Prusa i3 Rework ho cercato su thingverse per qualche supporto ed e apparso un omonimo (forse) salvogi con una Prusa full bear clone che monta lo stesso e io o creato un semplice adattatore per la Rework. Ora il mio problema è che voglio metterlo su thingverse in caso possa servire a qualcuno ma non so come fare a dare il merito a chi a disegnato il supporto dalla quale ho preso le misure per l'adattatore. Se per caso sei tu come posso fare per darti il merito è cosa più importante vuoi che condivido tale adattatore basato sul tuo supporto.

Guarda di quella stampante ne sono uscite 3 versione io ho la seconda (avevo) e l'ultima monta l'estrusore che avrei voluto mettere come upgrade. Io mi sono trovato bene solo qualche piccolo accorgimento meccanico ma poca roba e va' bene (andava bene). Fai conto che quando l'ho comprata a fine ottobre del 2020 non era supportata su Marlin ma adesso si fai anche conto che il comparto estrusore è migliore e dai anche conto che prima si poteva usare solo la versione cinese e pure datata di cura ma adesso no e prima era stato uno sbattimento colossale. Ma io solo ora la consiglio come prima stampante o per stampante per oggetti tipo case per l'elettronica o altre cose semplici di design da stampare esclusivamente con coopolimeri tecnici oppure PLA+ o PLAHD o tough PLA. Comunque la vendono anche con prime sul loro store io lo presa lì per fare prima.

Guarda io gli sto stampando in PET-G al 60% in infill e 4 perimetri con il layer a 1,6 (essendo una componente non a contatto con il calore io vado sempre dal 40/60 di infill mentre al 80 ci stampo tutto il carrello dell' asse x e l'estrusore come nella Prusa o altre stampanti). Se pensi che possa andare come soluzione rispetto al acrilico colato parto con la stampa e posto una foto appena finito. Tanto off topic non è visto che si parla di piastre.

Per la V-Minion riguarda solo la piastra dell'asse X per il bed non mi serve perché ho intenzione di adattere il piano della Kingroon kp3s che usa le molle è ha anche le stesse dimensioni della Ender 2 pro anche come fori quindi si reperisce facilmente. Per la V-Cast praticamente ogni piastra. Per PCBway non sapevo che effettuava dei servizi di incisione comunque io l'acrilico colato lo pago 45 Euro 6 pezzi 400x200mm già tagliato per l'area di incisione della mia avrò system, l'unica cosa è che devo fare tre fermata di treno e 6 di bus. Intendi il cube o la mod della Ender 3 Pro perché la mod della Ender 3 Pro che ho comprato a dicembre del 2020 era perfetta che però non ho montato per un sacco di cose da fare e di tempo. Guarda essendo di solo 4mm e non tanto grossa la avrei fatta piena e come layer 1.6 con l'ugello da 0,4. Però quella del piano a parte che non serve perché se voglio modificare proprio quello sarebbe inutile, però per l'altra ero tentato per rendere con un po'più di colore. Cosa ne dici mi azzardo anche perché il bed è a temperatura minima per via dei materiali che uso solo su quella stampante ovvero per i PLA+ tough PLA PLAHD e coopolimeri tecnici vari.

Salve a tutti, Avrei bisogno di qualche consiglio sulla costruzione delle stampanti 3d della RatRig per l'esattezza la V-Cast 1.5 e la V-Minion. La prima prima sembrerebbe che vogliano darle l'estremo saluto come è successo alla v-core 2 e pro mettendo sullo stato (discontinuo) e di punto in bianco chiudere la produzione e nella seconda invece non vendono le sole piastre ma tutta la build meccanica e quindi io che voglio usare le guide lineari della hiwin oppure altri componenti che non mi vanno come il loro accoppiatore per asse Z ecc. devo comprare di nuovo tutto oppure cercare qualche venditore su aliexpress che venda le suddette piastre con la speranza che nel pacco non ci sia il biscione di Battacchi. Ora a disposizione nell'immediato ho l'acro system con un neje N40630 e un bel pò di PET-G nell'immediato poi ordinerò dell'ASA a gennaio. Secondo voi visto che sono delle semplici cartesiane se utilizzassi dell'acrilico colato o i filamenti sopracitati riuscirei a resistere un paio di mesi fino che non termino il trasloco e metto in funzione la CNC che riesce tranquillamente e fresare i 6mm di alluminio delle piastre della V-Cast e i 4mm della V-Minion. Grazie a tutti.

Con 500 ti ci esce una V-Cast 1.5, Dei fare i salti mortali fra gli e-commerce e scegliere con cura tutto e devi anche stampare le parti almeno in PET-G ma ne vale davvero la pena. Lascia stare se vuoi delle stampe multicolore l'unico modo plausibile è il filamento bianco con bombole o aerografo e del buon vecchio nastro da carrozzeria. Oltre ai vari spurghi e compagnia bella hai il rischio assicurato di intasare l'hotend e di giocartila calibrazione e il e tutta la stampa, perché oltre ad un cambio di temperatura anche di 5 gradi minimo fra i due filamenti che basta per aumentare il rischio dell'elefant foot il clocking e bolle ai un deterioramento di tutto l'hotend. Per non parlare che il filamento che se sono entrambi dei PLA se uno dei due è stato stockato male oppure e di una marca o linea produttiva diversa sono lo stesso dolori. Al limite fai prima ad usare il MMU2 della Prusa i l' ERC della Voron è decisamente più economico e puoi usare il tuo stesso estrusore ottenendo il tuo stesso risultato

meglio lo stringing che il blob. A me non mi è mai successo solo di tanto in tanto lo stringing. è anche vero che l'esperienza è la migliore maestra poi leggendo e imparando anche dalle esperienze degli altri ho stampato il pet-g quasi perfettamente fin da subito e eliminando quasi del tutto ogni problema, ovviamente mischiando a tutto componenti e filamenti di qualità. Come disse Terence Hill in pari e dispari "impara l'arte e giocatela a carte"

Io compro su 3djake su dhm-online e ratrig. Costano un po di più ma per la qualità ne vale davvero la pena poi il primo è in Austria il secondo in Italia e il terzo è in Portogallo quindi entrambi ci mettono dai 2-3 giorni e sono siti specializzati. Comunque alcune cose nella mia lista sono prese con amazon prime tipo: accoppiatori flessibili con biglia di calibrazione,estrusore bowden in alluminio della Redex uguale a quello stock,dadi anti backlash in POM,barre laterali di supporto,molle rigide con manopole allargate in alluminio. Se vuoi ti metto i link.

Io nella mia Ender 3 Pro ho installato i seguenti upgrade: Lato estrusore 1) bi-metal della Bronzzl 2)ugello in rame rivestito al nichel della Bronzzl 3)estrusore bowden in alluminio della Redex uguale a quello stock 4)ruota godronata in acciaio a 40 denti per non toccare nulla sul lato firmware ma avere una presa nel filamento superiore e un deterioramento quasi nullo rispetto a quella in ottone 5)tubo originale Capricorn per controlla bene il filamento Lato meccanica 1)doppio asse z 2)accoppiatori flessibili con biglia di calibrazione 3)dadi anti backlash in POM 4)barre laterali di sopporto laterali 5)molle rigide con manopole allargate in alluminio 6)piano in PEI verniciato a polvere Lato elettronica 1)SKR mini e3 v3 2)case elettronica più ampio stampato dalla stessa Ender 3 Pro per un cablaggio più ordinato e con un migliore ricircolo d'aria. 3)opzionale solo per manutenzione ventole della GDStime su consiglio di un utente del forum però le ho comprate su dhm almeno è in Italia e fa prima che su aliexspress. Però ad essere onesti mi aspettavo qualità più superiori rispetto alle mie aspettative almeno mi sono messo l'anima in pace perché alla fine l'ho portata al limite quindi non aspettarti miracoli per non rimanere troppo deluso.

Ciao, Soluzioni da 5000 euro a livello industriale non ne esistono e se esiste qualcosa è il gioco delle tre carte. L'unica cosa che mi viene in mente è la Wanhao d12/500 ma siamo sui 1000€ è una buona marca ed e una soluzione più professionale e visto che il tempo per voi non è rilevante e quella come aria di stampa utilizzabile ha 500x500 in XY rientrerebbe nelle vostre specifiche come materiale userei il dei coopolimeri tecnici oppure PET-G o ASA e giocherei sulle impostazioni dello slicer tipo il numero delle pareti e degli strati superiori e il tipo di l'infill e questo dovrebbe andare almeno per iniziare, anche perché il budget è limitato. Per quello che ho capito è più un esperimento per capire se la cosa risulta fattibile, sé è così e ve la sentite di buttare via circa 2500€ fra materiali consumabili e stampante (buttare per modo di dire perché al limite vi rivendete la stampante e il materiale che avanza visto che mi tengo alto con il prezzo per eventuali imprevisti qualcosa ci fate) allora mi sento di consigliare quella, poi fate vobis.

Novità? Mi è venuta in mente che a volte gli slicer come hanno problemi di connessione o di controllo su stampa non supportate e alcuni produttori cinese su alcune schede, io ho dovuto usare lo slicer della kingroon per la kp3s e della creality per la scheda 4.2.2 nuova (che non utilizza il stm32f103 come processore) che tra l'altro sono vecchie versioni di cura modificate a loro piacere.

Allora prova a caricarlo dallo slicer. Che cosa usi CURA come slicer.

Una cosa del genere non mi è mai successa. Di solito si formatta la SD scollegata da tutto poi si carica il firmware che solitamente è in formato .bin sulla SD poi la si inserisce nella stampante e si accende, può durare qualche istante lo schermo fisso acceso senza niente poi si sente il classico bip e si riavvia da sola o ti chiede di riavviare spegnendo e riaccendendo la stampante. Hai controllato di avere scelto il firmware giusto.

Ciao, Per quanto riguarda il tipo di stampante vi dovreste orientare su delle FDM che a livello industriale sono anche le meno costose. Però il vostro problema sarebbe più che altro le dimensioni e il materiale da stampare. Io ad esempio uso una stampante 3d commerciale per fare gli stampi bivalva con la terra verde usando del semplice though PLA o del HDPLA e la cosa basta e avanza, però io la grandezza massima che ho raggiunto è quella di un cerchione da 19" e io utilizzo ancora i metodi tradizionali che mio nonno mi ha insegnato, creandomi le cornici con il legno delle dimensioni del pezzo e nel caso fosse piuttosto ingombranti uso la pressa idraulica da garage, poi essendo mancato da 8 anni e non avendo un aiuto per la lavorazione di alcuni pezzi che possano servirmi o chiesto aiuto alla tecnologia, poi sapendo progettare e avendo buone conoscenze meccaniche e elettroniche con una stampante 3d mi faccio tutte le parti che voglio. Nel vostro caso è diverso le dimensioni saranno ovviamente più grosse e i tempi di stampa di un oggetto più veloci e nel caso di una pressione maggiore avrete bisogno di un infill maggiore e quindi un maggiore incremento dei tempi di stampa. Potete dirmi qualcosa in più ad esempio le dimensioni dei pezzi e il tempo utile per fare il pezzo. Poi io la ghisa lo usata pochissimo solo qualche saldatura ad elettrodo e un paio di volte con la termite, anch'essa tramandata da mio nonno: Polvere di alluminio e di ossido di ferro e una triscetta di zinco.

Almeno che tu non sia un riparatore sarebbe meglio cambiare la scheda. Sia chiaro non è una offesa alle tue capacità ma comprare un singolo componente e un impresa e minimo devi prendere un pacchetto, poi gli SMD è ancora peggio, io una volta ho dovuto sostituire un amplificatore per un cordless di mia nonna è fra spese di spedizione e quantitivi minimi mi sono ritrovato con un libro di componenti misti. E poi con 50 euro o meno ti ritrovi con una scheda a 32bit e minimo dei TMC2209 integrati, io ad esempio avevo preso per la Prusa full bear con 47 euro una creality 4.2.7 con i TMC 2225 e con pochi sbattimenti sul CAD e su platformio è venuta meglio della Rambo. E forse la sposto sulla V-Minion e ci metto una SKR mini E3 V3 o V2 così avrò il sensorless mettendo i jumper e usando lo stesso case di prima.

Si L'unica cosa è ricablare il tutto magari saldando e isolando il tutto con un silicone apposta, così si è sicuri che il connettore non rompa più le scatole. Però il problema non viene risolto viene solo rattoppato, e man mano c'è il rischio che peggiora. A questo punto digli di controllare la scheda magari ha un problema con il MOSFET

Prova meshmixer dell'autocad è buono oppure se usi Prusa slicer come slicer primario c'è l'opzione ripara oggetto ed è presente anche netfabb

Assolutamente meritati, ma l'hai progettata te, perché allora tanto di cappello perché è ben progettata, perché su thingverse non c'è un granché di valido, e io sono bloccato sul comparto stepper, se usare un barra trapezia o filettata o una semplice cinghia GT2 o i V-slot oppure le barre liscie rettificate gli LM8UU oppure le boccole in ottone. Pensa che non è possibile neanche mettere un qualsiasi sistema di riscaldamento, ne pellet ne gas niente

Guarda io ormai i filamenti e pezzi come upgrade di qualità che valgono ogni centesimo e fanno la differenza li prendo su 3djake personalmente ho provato come PET-G il Recreus che ho usato per la V-Minion e la Prusa i3 Rework altre parti per le stampanti come come mod e upgrade e mi Sono trovato bene e ora sto usando il PET-G Rosso della 3djake per le parti della Prusa full bear e anche mi sto trovando bene, i prezzi sono buoni almeno per me, il Recreus 26 euro da 750gr e il 3djake 12.90 da 250gr invece il tough PLA della formfutura 12,90gr. Per l'ASA ho bisogno di un enclusore e per il momento non posso farlo però hanno l'Appollo X della formfutura che ne ho sentito parlare bene. Anche se @Killrob in un post ha detto che l'enclusore non è necessario per l'ASA e ha fatto vedere appunto la pressa a caldo per gli inserti (che è molto bella e gli faccio anche i complimenti per come è venuta) nel mio caso è impossibile perché nella mia abitazione i la temperatura esterna in inverno è superiore di 6/10 a quella interna e i soffitti arrivano anche a 4,3 metri. Camera mia dove ho le stampanti cartesiane ad esempio è grande 2,8x3,5 metri e alta 3,8 metri quindi sono condizioni estreme. Per quanto riguarda i tecno polimeri to consiglio Filo Print è il migliore e molto fornito, ha anche quelli per le protesi e il XT il SBS glass e altri di nicchia tipo quelli per gli ESD e quelli caricamenti a carbonio e a grafene e per le schermature per i raggi X, costano molto ma certe cose nella vita che bisogna assolutamente stampare.

Guarda l'Artigliery non mi è ma piaciuta per alcune scelte (soprattutto nei cablaggi) quindi non la conosco però dal fattore di forma sembra che sia montato sul carrello dell'asse X. Guarda prima di addentrarsi in spese e smontaggi fai ancora la prova del firmware e della SD così le hai fatte tutte. Prima formatti la SD in FAT32 e poi installi il firmware della artillery Così escludiamo i problema che da la SD e anche un possibile problema del firmware corrotto che una volta la mia è andata in pappa perché la SD era da 32gb e non da 16gb

Ti consiglio anche di controllare il termoresistore in quanto se usurati o danneggiati sia dal tempo che da solo cambio dell'ugello o anche da una vite stretta troppo (questo soprattutto sulle 100k quelle con la pallina di vetro) durante le stampe e anche a metà skirt ti parte la stampante appunto per il movimento dell'asse X.

Non è che sarà anche una cattiva adesione del piano di stampa e anche il PLA andato a male. Visto che è stata molto tempo ferma e in garage se non viene pulita e revisionata e soprattutto usata di tanto in tanto i vari componenti si determinano peggio di un funzionamento continuo poi i PLA se mal conservati tendono a essere delicati soprattutto prima di essere estrusi per quanto riguarda il clima se è inverno con pioggia freddo e intemperie varie anche in casa e un casino.