Vai al contenuto
  • Iscriviti al forum

    Iscriviti al forum per usufruire di tutti i contenuti: la registrazione è gratuita!

I3D&MLab

Tronxy X5S

Recommended Posts

Tronxy X5S

image.thumb.png.d78ddb9804d6323baf1ab31122808c66.png

Link al sito del produttore

http://www.tronxy.com/web/index.php?topclassid=11&classid=17&id=43&lanstr=en&wap=1

 

Supporto

http://www.tronxy.com/web/index.php?topclassid=57&classid=61&lanstr=en&wap=1

 

Descrizione stampante

La X5S è entrata in commercio nel gennaio 2018, è una stampante FDM di tipologia CoreXY. Questo modello è stato sostituito dalla X5SA con elettronica aggiornata


Caratteristiche tecniche

image.thumb.png.9157049339bfde18b09037e48aecdc88.png

-Alimentatore stock  360W a 12V

image.thumb.png.6fb60c81a7c3b109d6f24925f37304c0.png

 

-Firmware  Marlin

 

-Mainboard Melzi 8bit

image.thumb.png.37e8b8490811e51489af1a186413b293.png-

-Hotend MK10

image.png.5e3b263d3046cc5864e37eb808d99eed.png

-Cooling System a doppia ventola

image.png.425a5e1d0b88352da67949444ffa6a4d.png

 

-Heatedbed da 330x330 mm Reprap MK3a 12V/24V

NB. la saldatura dei cavi sulle piastre dell'heatedbed era fatta male perchè a 12V va saldato un ponte fra 2 e 3 affinchè il piano possa riscaldarsi completamente e questo mancava

image.png.83360b00e80bbb0725f68efed6edfc00.png

Video sull'assemblaggio

 

Consigli sulla manutenzione

il produttore della stampante non fa minimamente menzione al discorso manutenzione quindi meglio colmare la lacuna. Vanno oliate le barre di Z su cui scorrono i cuscinetti lineari almeno mensilmente. Io uso l'olio per macchine da cucire e funziona bene. Sulle barre filettate trapezie va messo il grasso, io uso quello al litio e questo raccoglie lo sporco quindi va pulito regolarmente e riapplicato. Consiglio di dare una pulita all'ugello dell'hotend prima di ogni stampa perchè eventuali residui possono inficiare la qualità della stampa.

Procedure di calibrazione

Prima di ogni stampa in "Prepare" impostare gli end-stop e dare il comando Auto-home, dopodichè livellare il piano usando uno spessimetro con spessore 0.1mm.

Effettuare la calibrazione usando un cubetto 20x20x20 andando a modificare la sringa di comando contenente il comando M92 ogni volta che si tensionano le cinghie.

 

Impostare Cura Engine su Repetierhost v 2.1.3 e su Ultimaker Cura 4.0.0 per il PLA


Test di stampa

Cubetto alfabetagamma

image.png.f53dcf25b8ff64e9dfa923ae5c05be89.png   image.png.a8cccebf1f7b43952d077838e3f09561.png  image.png.2870a6ff82e82988e3ae349f1273c202.png  image.png.5e66706720acb3eaa461f789c6ac8fdc.png  image.png.43e13bae815fc9befb125838d517ecf4.png

 

Retraction

Raccolta di VideoReview sulla X5S

Sgabolab

 

DIY3DTECH.com

3DMN

Chris Riley

 

 

Upgrade

24V Bed +external Mosfet

 

Allineamento cinghie

 

Link upgrade su Thingiverse

 

 

 

varianti della Tronxy X5S

X5SA (ha una nuova mainboard e un LCD con touchsreen)

image.thumb.png.244be4f5acc70151e4a3e8d82d1b17d2.png

 

X5S-2E ha il doppio estrusore

image.thumb.png.df6c80858e5e25d9429e0f02a1d43724.png

X5S-400 ha volume di stampa 400mm x 400mm x 400mm

image.thumb.png.1f1fe032cf7fa9c9c9208893d8caa0b5.png

X5S-500 ha volume di stampa 500mm x 500mm x 500mm

image.thumb.png.c22175e07495c66c1073fd47585cf1ce.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
3 ore fa, I3D&MLab dice:

che geometria per i condotti di raffreddamento è da preferire?

per quanto riguarda l'ugello non c'è nessunissimo vanatggio a sostituirlo, se in quello originale manca il tubo in PTFE  basta rimetterlo.

l'unica parte che fa la differenza è l'ugello in se o per meglio dire la sua dimensione. essendo in ottone è ragionevole pensare che si degradi relativamente veloce e che quindi il foro da 0,4 diventi un poco ovale, quindi se vuoi la qualita' puoi pensare di sostituirlo ogni 1000 ore.

per quanto riguarda i condotti di raffreddamento il discorso è molto complesso....ci sono infinite soluzioni, realisticamente tutte molto simili magari puoi pensare che se credi di stampare quasi sempre in PLA il sistema deve essere decente.

quello che monta la tronxy è gia' decente di suo ma nella mia invece di tenere 2 ventole 1per il materiale e 1 per l'estrusore ne ho tenuta solo 1 che raffredda attivamente l'estrusore (che è una parte necessaria) e poi sfoga l'aria sul pezzo stampato (soluzione inadatta per ABS che tanto non uso)

 

se vuoi stampare a lungo con abs (+3 ore) la camera calda è necessaria ed anche un ABS di qualita'.

il piano della tronxy è gigante quindi un mosfet è praticamente necessario ed è una buona diea usare un secondo alimentatore per il mosfet a 24v.

 

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Il 12/1/2019 at 17:17, FoNzY dice:

per quanto riguarda l'ugello non c'è nessunissimo vanatggio a sostituirlo, se in quello originale manca il tubo in PTFE  basta rimetterlo.

l'unica parte che fa la differenza è l'ugello in se o per meglio dire la sua dimensione. essendo in ottone è ragionevole pensare che si degradi relativamente veloce e che quindi il foro da 0,4 diventi un poco ovale, quindi se vuoi la qualita' puoi pensare di sostituirlo ogni 1000 ore.

per quanto riguarda i condotti di raffreddamento il discorso è molto complesso....ci sono infinite soluzioni, realisticamente tutte molto simili magari puoi pensare che se credi di stampare quasi sempre in PLA il sistema deve essere decente.

quello che monta la tronxy è gia' decente di suo ma nella mia invece di tenere 2 ventole 1per il materiale e 1 per l'estrusore ne ho tenuta solo 1 che raffredda attivamente l'estrusore (che è una parte necessaria) e poi sfoga l'aria sul pezzo stampato (soluzione inadatta per ABS che tanto non uso)

 

se vuoi stampare a lungo con abs (+3 ore) la camera calda è necessaria ed anche un ABS di qualita'.

il piano della tronxy è gigante quindi un mosfet è praticamente necessario ed è una buona diea usare un secondo alimentatore per il mosfet a 24v.

 

 

Grazie per la risposta 🙂. il PTFE sarebbe quello che si vede in bianco in questa foto?

ptfe.thumb.png.1c8ed66cef20912d29003ca66cf75a95.png
 

L'hot end è questo, scusa la domanda per vedere se c'è il PTFE come conviene procedere? devo svitare il cubo in basso giusto?

20190112_184728.thumb.jpg.503129ced4e88d2e2c629848413e7e36.jpg

ho smontato le ventole e mi pare di capire che quella frontale è quella che raffredda l'estrusore mentre quella di profilo dovrebbe essere quella per il materiale, in realtà la seconda punta un po sull'ugello. usare un sistema di raffreddamento a due condotti per il materiale avrebbe senso? Giusto per capire meglio, il PLA non ha bisogno di essere raffreddato, mentre si stampa, mentre l'ABS si? scusa se ti rompo un po le scatole ma sto cercando di capirci qualcosa 🙂

20190112_182857.thumb.jpg.91d96cd77cf0a0a2d3a90ecfe976ee76.jpg

 

Si devo stampare un po di roba in ABS, mi sa che dovrò cominciare a pensare al case. con camera calda intendi a che temperatura? l'ABS che ho è della zortrax che ho usato per fare stampare della cosa su una M200 qualche tempo fa. (rimesso sottovuoto)

leggendo qua sul forum ho acquistato sia il mosfet che l'alimentatore da 480W. non li ho ancora installati  a dire il vero perchè volevo prima testare la stampante con quelli stock. sto pure pensando di fare l'isolamento del hot bed con un foglio di sughero.

 

qui il ponte mancante fra la piastra 2 e la piastra 3

image.png.ecfd091eccadc9f4d814fb10ab9f0b50.png

Lista Upgrade effettuati

1) Telaietto per inclinare il pannello LCD

image.png.f647bed0e59f50aabfc40909171ad524.png

2) Cinghia chiusa di sincronizzazione degli stepper motor tramite pulegge GT2 a 60 denti, giunti rigidi di collegamento stepper di Z e vite trapezia T8, tubi flangiati in metallo per il supporto dei cuscinetti lineari.

cinghia.thumb.png.a68f674e75161edb6a600274dea79fa9.png

3) Angolari in alluminio per il frame

20190412_212123.thumb.jpg.53bf62420b34b68c6082f005b6ae3041.jpg

 

4) lastra di vetro 330mmx330mm di spessore 3mm per l'heated bed

5) pulegge per le cinghie di X e Y

image.png.9ad232805833f051ef5ccd16875aec95.png

6) sistema Spool Holder

image.png.04909fb94e9ec0f5ca31f85ec322e284.png

7) sistema per il vincolo al telatio delle guide lineari

image.png.126501070637f542b3c16dc193e7cdd0.png

 

Modellino CAD 3D della stampante

image.png.1559f014a7095033d45ee8b3049949ae.png

qui un piccolo video

ecco come dovrebbe essere con un kit di upgrade che ho progettato

image.png.7756522a89145917b9756182759f4457.png

qui il particolare del kit

1746998556_Renderingkit3.thumb.JPG.6d7adc9a611975ca81a302d4b2fa1b94.JPG

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 ora fa, I3D&MLab dice:

Grazie per la risposta 🙂. il PTFE sarebbe quello che si vede in bianco in questa foto?

si

 

1 ora fa, I3D&MLab dice:

L'hot end è questo, scusa la domanda per vedere se c'è il PTFE come conviene procedere? devo svitare il cubo in basso giusto?

smonta lo stringi filo in alto e poi guardi dentro, è il modo piu' facile, per smontare hot block devi riscaldarlo poi svitarlo segundo "le regole"

 

1 ora fa, I3D&MLab dice:

il PLA non ha bisogno di essere raffreddato, mentre si stampa

diciamo che il PLA vuole essere raffreddato il piu' velocemten possibile quindi se hai un flusso alto è solo meglio.

invece l'abs no, esso vuole essere raffreddato il meno possibile in modo che non deformi ma ci sono anche dei casi dove va raffreddato anche se non è la norma.

1 ora fa, I3D&MLab dice:

scusa se ti rompo un po le scatole

nessun problema sono qui pe questo 😁

 

1 ora fa, I3D&MLab dice:

on camera calda intendi a che temperatura?

l'iudeale sarebbe una camera riscaldata ma è piuttosto complessa.... per un uso hobbystico basta una camera chiusa in modo che i 100 gradi del piano riscaldino un po' tutto il resto...

 

1 ora fa, I3D&MLab dice:

l'ABS che ho è della zortrax

la qualita' di questo abs nonostante il prezzo è piuttosto bassa, puoi prendere il tempo con un cronometro 3 ore e si deforma sempre!

 

1 ora fa, I3D&MLab dice:

leggendo qua sul forum ho acquistato sia il mosfet che l'alimentatore da 480W. non li ho ancora installati  a dire il vero perchè volevo prima testare la stampante con quelli stock. sto pure pensando di fare l'isolamento del hot bed con un foglio di sughero.

questa è la cosa da fare! prima bisogna capire come sono le cose, bravo!

la mia tronxy impiegava 40 minuti per raggiugnere la temperatura di 80 gradi con il smofet meno di quelli necessari per l'ugello.

ho anche io isolato il bed, è molto grande ne vale la pena a lungo termine....

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Il 12/1/2019 at 21:17, FoNzY dice:

smonta lo stringi filo in alto e poi guardi dentro, è il modo piu' facile, per smontare hot block devi riscaldarlo poi svitarlo segundo "le regole" 

 

smontato lo stringifilo come mi hai cnsigliato. e ho visto all'interno che non c'è alcun rivestimento.

image.png.6e2f7c22ddc603372305070a8ef3a1d0.png il tubicino bianco che si vede in foto arrivava fino in fondo. è in ptfe quello?

 

Il 12/1/2019 at 21:17, FoNzY dice:

diciamo che il PLA vuole essere raffreddato il piu' velocemten possibile quindi se hai un flusso alto è solo meglio.

invece l'abs no, esso vuole essere raffreddato il meno possibile in modo che non deformi ma ci sono anche dei casi dove va raffreddato anche se non è la norma.

 

 

 

ti ringrazio molto per questa spiegazione, non mi era proprio chiara la cosa 🙂

specifici per questo tipo di hot end sai se ci sono progettini per le geometrie per i condotti di raffreddamento? ne ho viste parecchie per e3d v6 su thingiverse ma questo della tronxy è differente. di che tipo è?

Il 12/1/2019 at 21:17, FoNzY dice:

l'iudeale sarebbe una camera riscaldata ma è piuttosto complessa.... per un uso hobbystico basta una camera chiusa in modo che i 100 gradi del piano riscaldino un po' tutto il resto...

ok allora vedrò di buttare giù un progettino anche su quel versante magari usando delle lastre di plexiglass e qualche angolare in alluminio.

 

Il 12/1/2019 at 21:17, FoNzY dice:

la qualita' di questo abs nonostante il prezzo è piuttosto bassa, puoi prendere il tempo con un cronometro 3 ore e si deforma sempre!

 

mi ha fatto vedere i sorci verdi qualche mese fa, alla fine sono riusciti a stamparmi dei pezzi ma è stata un'impresa. fino a quando stampi roba piccola tipo questi provini ISO 527-2A nessun problema

20180720_141310.thumb.jpg.3b81c34130ca24a800462d247cb763c5.jpg

basta che sali di dimensioni e provi a stampare degli ASTM e si deforma tutto 😟

20180718_110311.thumb.jpg.48514e331c8b2c1e1d2cba7729e2cfef.jpg

Io a dire la verità pensavo fosse proprio il materiale ABS ad essere rognoso da stampare FDM ma come già detto ne so veramente poco. tu che materiale consigli di migliore qualità?

Il 12/1/2019 at 21:17, FoNzY dice:

questa è la cosa da fare! prima bisogna capire come sono le cose, bravo!

la mia tronxy impiegava 40 minuti per raggiugnere la temperatura di 80 gradi con il smofet meno di quelli necessari per l'ugello.

ho anche io isolato il bed, è molto grande ne vale la pena a lungo termine....

si diciamo che mi piace capire come funzionano le cose 😄

Come l'hai fissato l'isolamento all'hot bed?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 ora fa, I3D&MLab dice:

il tubicino bianco che si vede in foto arrivava fino in fondo. è in ptfe quello?

si

1 ora fa, I3D&MLab dice:

di che tipo è?

è un mk10. io i disegni li ho presi da uno youtuber chiamato sgabolab ma come ti ho detto la mia solzuone non è ideala per abs.

 

1 ora fa, I3D&MLab dice:

consigli di migliore qualità?

per il PLA uso la scelta piu' economica ma cerco di amntenere la miinima decenza stando intorno ai 20eur\kg

per l'abs purtroppo non so'', ne uso pochissimo ed uso quello zortax

1 ora fa, I3D&MLab dice:

Come l'hai fissato l'isolamento all'hot bed?

ho usato un folgio di depron fissandolo con il nastro in kapton.

non è che sia perfetto ma ormai resiste da parecchio

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
16 ore fa, FoNzY dice:

 

è un mk10. io i disegni li ho presi da uno youtuber chiamato sgabolab ma come ti ho detto la mia solzuone non è ideala per abs.

Ah buono a sapersi. E' questo il sistema di sgabolab? in che materiale l'hai stampato il tuo?

image.thumb.png.fe423bc865832aa1c18126c8d0ace2e7.png

 

16 ore fa, FoNzY dice:

ho usato un folgio di depron fissandolo con il nastro in kapton.

non è che sia perfetto ma ormai resiste da parecchio

ma è ignifugo come materiale?

 

Che altre modifiche hai fatto sulla tua X5S? 🙂

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
3 ore fa, I3D&MLab dice:

E' questo il sistema di sgabolab? in che materiale l'hai stampato il tuo?

si, stampato in abs.

 

3 ore fa, I3D&MLab dice:

ma è ignifugo come materiale?

no è simile al poslistirolo.

ho un sistema di anti-incendio dove sono le stampanti appositamente ideato.

3 ore fa, I3D&MLab dice:

Che altre modifiche hai fatto sulla tua X5S?

cinghie in gomma, carrelli e supporti motori in alluminio, mosfet e ali da 24v per il bed

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
9 ore fa, FoNzY dice:

si, stampato in abs.

mi sa che allora provo la stampante e poi vedo di stamparmi anch'io questi condotti di sgabolab, giusto per cominciare a capire come influiscono i vari fattori sul risultato finale di stampa.

9 ore fa, FoNzY dice:

no è simile al poslistirolo.

ho un sistema di anti-incendio dove sono le stampanti appositamente ideato.

io avevo pensato al sughero però non so ancora come fissarlo. magari provo a stampare delle staffe da fissare al telaietto dell'hotbed.

 

9 ore fa, FoNzY dice:

cinghie in gomma, carrelli e supporti motori in alluminio, mosfet e ali da 24v per il bed

interessante, hai visto miglioramenti nella stampa con questi upgrade? i componenti in alluminio li hai presi come kit after market?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
5 minuti fa, I3D&MLab dice:

interessante, hai visto miglioramenti nella stampa con questi upgrade? i componenti in alluminio li hai presi come kit after market? 

i carrelli in allumnio li ho disegnati e tagliati da solo, un po' perche' mi diverte ed un po' perche' volevo carrelli a 3 punti anziche' 4,il quarto non serve 😣...

miglioramenti generali, niente di clamoroso sono miglioramenti rivolti all'affidabilita', ad esempio il carello in plastica si sarebbe deformato su i fori. unico grande miglioramento è il mosfet che accorcia i tempi di un bel po'....

16 minuti fa, I3D&MLab dice:

io avevo pensato al sughero però non so ancora come fissarlo. magari provo a stampare delle staffe da fissare al telaietto dell'hotbed.

 

non serve niente di particolare, io con il kapton vado avanti da un anno e piu' e come forse sai il kapton è praticamente senza adesivo.....qualsiasi cosa che limiti la dispersione un poco e che non si stacchi da solo va benone....

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ciao Angelo,

anch'io ho preso una Tronxy X5S, ma al momento ho dei problemi a farla funzionare e mi sta facendo ammattire.

Posso chiederti da chi l'hai presa e se dopo il montaggio hai riscontrato grossi problemi?

Vorrei anche chiederti dei consigli per far funzionare la mia.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
18 ore fa, FoNzY dice:

i carrelli in allumnio li ho disegnati e tagliati da solo, un po' perche' mi diverte ed un po' perche' volevo carrelli a 3 punti anziche' 4,il quarto non serve 😣...

miglioramenti generali, niente di clamoroso sono miglioramenti rivolti all'affidabilita', ad esempio il carello in plastica si sarebbe deformato su i fori. unico grande miglioramento è il mosfet che accorcia i tempi di un bel po'....

 

si è un discorso perfettamente condivisibile. effettivamente, a lungo termine, la plastica su quegli elementi non è che sia la scelta ottimale a pensarci bene. mi sa che i pezzi in metallo li aggiungo alle cose da fare 🙂

A me manda ai matti il sistema di fissaggio dei profilati d'alluminio gli uni agli altri tramite viti philips che non consente di avere una struttura solida.😟  su quello come hai risolto?

ho visto che qualcuno lamenta che i motori dell'asse z vanno fuori sincro e usano un sistema a cinghia per sincronizzarli. questo problema l'hai riscontrato sulla tua?

image.thumb.png.e08803f43a7fa50b39251af9209ebbe5.png

18 ore fa, FoNzY dice:

non serve niente di particolare, io con il kapton vado avanti da un anno e piu' e come forse sai il kapton è praticamente senza adesivo.....qualsiasi cosa che limiti la dispersione un poco e che non si stacchi da solo va benone....

 

appena arrivano i pezzi del telaietto e la rimonto ci proverò senz'altro. grazie per la dritta🙂

10 ore fa, thomas72 dice:

Ciao Angelo,

anch'io ho preso una Tronxy X5S, ma al momento ho dei problemi a farla funzionare e mi sta facendo ammattire.

Posso chiederti da chi l'hai presa e se dopo il montaggio hai riscontrato grossi problemi?

Vorrei anche chiederti dei consigli per far funzionare la mia.

Ciao Thomas,

che problemi ti sta dando?

io l'ho presa da amazon ma venduta da msqin. l'ho montata completamente, ho testato l'elettronica azionando il movimento sugli assi e testando l'uto home. testati sia hot end che hot bed ma al momento di livellare l'hot bed mi sono accorto che su una delle travi a sezione quadrata c'era del twist e quindi questo faceva storcere l'intero telaietto dell'hot bed. ho contattato msquin tramite email e dopo aver mandato qualche video e foto si sono convinti e mi hanno mandato i pezzi di ricambio. i ricambi dovrebbero essere per strada al momento e spero di averli settimana prossima così da poter montare tutto e rimetterla in funzione.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
23 minuti fa, I3D&MLab dice:

A me manda ai matti il sistema di fissaggio dei profilati d'alluminio gli uni agli altri tramite viti philips che non consente di avere una struttura solida.😟  su quello come hai risolto?

ho messo degli angolari per profili 2020, non è che servono a molto, le sollecitazioni sono minime quindi anche la vite va bene...

non ho notato questa cosa dei motori forse perche' allineo il piano ogni stampa. il supporto del piano è a dir poco indecente e si flette con una pressione di 100 grammi, appena lo tocchi anche solo per staccare la stampa puoi star certo che un lato del piano si abbassa perchè il supporto flette rimanendo in posizone solo dal lato opposto alla pressione....sono tampanti cinesi, nessuna è perfetta!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Il 16/1/2019 at 18:47, FoNzY dice:

ho messo degli angolari per profili 2020, non è che servono a molto, le sollecitazioni sono minime quindi anche la vite va bene...

 

il telaio si deforma un po quando sposto la stampante perchè i profilati ruotano sulla vite philips che fa da perno.

ora che guardo bene l'immagine che avevo postato prima anche li gli angolari li hanno usati. li aggiungo alla lista pure loro 🙂

 

Il 16/1/2019 at 18:47, FoNzY dice:

non ho notato questa cosa dei motori forse perche' allineo il piano ogni stampa.

ho visto un video di sgabolab a riguardo, boh mal che vada adotto il sstema a cinghia chiusa pure io.

Il 16/1/2019 at 18:47, FoNzY dice:

 il supporto del piano è a dir poco indecente e si flette con una pressione di 100 grammi, appena lo tocchi anche solo per staccare la stampa puoi star certo che un lato del piano si abbassa perchè il supporto flette rimanendo in posizone solo dal lato opposto alla pressione....sono tampanti cinesi, nessuna è perfetta!

si non da tutta st'impressione di solidità effettivamente, flette un bel po e andrebbe rinforzato. pensi possa dipendere anche dai giochi fra i cuscinetti lineari e le barre? con gli igus potrebbe diminuire?

image.thumb.png.c246d3f964a295e0a520c4bd5d17ca3b.png

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
12 minuti fa, I3D&MLab dice:

cuscinetti lineari e le barre? con gli igus potrebbe diminuire?

se costano poco mettili ma servono a ben poco.

il paino flette perche' è in alluminio (cinese), è l'intero sistema del piano ad essere sbagliato o lo si cambia o lo si lascia cosi comè...

P:S: ho diemnticato ma anche io ho usato il sistema a cinghia chiusa

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 ora fa, FoNzY dice:

se costano poco mettili ma servono a ben poco.

Li ho visti su amazon, niente di proibitivo  come costo quindi penso che li metteró.

1 ora fa, FoNzY dice:

il paino flette perche' è in alluminio (cinese), è l'intero sistema del piano ad essere sbagliato o lo si cambia o lo si lascia cosi comè...

Eh giá. Ma miracoli per 300 eurozzi e cocci non me ne aspettavo :)

1 ora fa, FoNzY dice:

P:S: ho diemnticato ma anche io ho usato il sistema a cinghia chiusa

Ah e come la trovi come soluzione? La cinghia che hai usato di che lunghezza é? Puleggia a 60 denti?

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
2 ore fa, I3D&MLab dice:

Ah e come la trovi come soluzione? La cinghia che hai usato di che lunghezza é? Puleggia a 60 denti?

puleggie senza denti e quelle originali su i motori.

la lunghezza non la so', ho tagliato direttamente alla lunghezza che mi serviva.

il vantaggio è che la cinghia co questo sistema ha lo stesso angolo a destra e sinistra del carrello.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
13 ore fa, FoNzY dice:

puleggie senza denti e quelle originali su i motori.

la lunghezza non la so', ho tagliato direttamente alla lunghezza che mi serviva.

il vantaggio è che la cinghia co questo sistema ha lo stesso angolo a destra e sinistra del carrello.

aspetta non ho capito, io parlavo di questo evidenziato in foto.

image.png.93a88063d68a7cd3fc353e66ef0bd471.png

se la puleggia è liscia come li sincronizzi i motori di z? a quello che ho visto in giro usano le 60 denti con foro centrale da 8mm

image.png.bc9367057c6387a28ce62b6383cd062f.png

la cinghia come l'hai richiusa/saldata per farla passare dalla puleggia?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
5 ore fa, I3D&MLab dice:

aspetta non ho capito, io parlavo di questo evidenziato in foto.

se la puleggia è liscia come li sincronizzi i motori di z? a quello che ho visto in giro usano le 60 denti con foro centrale da 8mm

la cinghia come l'hai richiusa/saldata per farla passare dalla puleggia?

no aspetta, ho capito male....

io parlavo della cinghia del carrello, non ho nessuna cinghia in Z

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
2 ore fa, FoNzY dice:

no aspetta, ho capito male....

io parlavo della cinghia del carrello, non ho nessuna cinghia in Z

si infatti non riuscivo a seguirti. oggi ho ordinato un po di roba sull'amazone

-cinghia in gomma gt2

-angolari

-cuscinetti lineari igus

-puleggia a 60denti gt2

-cinghia chiusa gt2

-giunti in alluminio non elastici per i nema17 dell'asse z

-ventola silenziosa.

ora appena arriva tutto provo a rimontare il giocattolino e vi faccio sapere sti piccoli upgrade come vanno 🙂

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

In attesa dei pezzi e visto che finalmente ho avuto un po di tempo, ho lavorato un po sul cad della stampante. devo decidere ancora sui condotti di raffreddamento e la ventola a dire il vero. e poi mancano sia i sostegni per gli end stop che la catena portacavi.570999285_TronxyX5S221.thumb.JPG.1978f1b152dfbc4a9d434a2d45fa2d4a.JPG

non mi piacciono le piastre per i motori di x e y con due sole viti di fissaggio ai profilati d'alluminio e che non hanno tutta quella stabilità a quanto si dice in giro.

368494874_TronxyX5S223.thumb.JPG.cb9edcd2152a422edf1d618215db6b31.JPG

Ho visto questa modifica su thingiverse per fissarli anche laterlamente.  @FoNzY l'hai provato questo upgrade?

image.thumb.png.902c99aee7081165af874895848cd777.png

 

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
12 minuti fa, I3D&MLab dice:

FoNzY l'hai provato questo upgrade?

la mia ha una piastra di alluminio per reggere il motore e quindi non ho bisogno del rinforzo laterale.

in generale non ho fiducia nei supporti in plastica stampati in 3d che sostituiscono altri pezzi in plastica.

PHOTO-2018-11-16-18-49-42.thumb.jpg.a0318b3bf19a75c2920337dbb32262db.jpg

piuttosto che qui supporti stampati in 3d tanto complicati io aspetterei di rovinare gli originali per poi cambiarli con altri in ferro.

basta prendere due pezzetti di ferro al brico ed usare gli originali per segnare i fori da fare....

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 ora fa, FoNzY dice:

la mia ha una piastra di alluminio per reggere il motore e quindi non ho bisogno del rinforzo laterale.

in generale non ho fiducia nei supporti in plastica stampati in 3d che sostituiscono altri pezzi in plastica.

PHOTO-2018-11-16-18-49-42.thumb.jpg.a0318b3bf19a75c2920337dbb32262db.jpg

piuttosto che qui supporti stampati in 3d tanto complicati io aspetterei di rovinare gli originali per poi cambiarli con altri in ferro.

basta prendere due pezzetti di ferro al brico ed usare gli originali per segnare i fori da fare....

si effettivamente sarebbe meglio fare anche quelli in metallo e alla fine penso farò quell'upgrade. vedo in foto che hai fatto una modifica alla pistra di fissaggio del nema 17 di z suddividendola in tre parti. così hai più libertà di regolazione? che spessore hai usato? hai fatto lo stesso nella parte superiore?

 

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
29 minuti fa, I3D&MLab dice:

così hai più libertà di regolazione? che spessore hai usato? hai fatto lo stesso nella parte superiore?

 

l'idea era quella di creare una piastra unica ma ho sbagliato il primo disegno e non ho poi avuto modo di rifarlo in quanto il laser è impegnato a fare cose piu' serie 😄

lo spessore dell'alluminio è lo stesso del plexyglass originale e si, c'è la stessa piastra tagliata in 3 anche sopra...

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
4 ore fa, FoNzY dice:

l'idea era quella di creare una piastra unica ma ho sbagliato il primo disegno e non ho poi avuto modo di rifarlo in quanto il laser è impegnato a fare cose piu' serie 😄

lo spessore dell'alluminio è lo stesso del plexyglass originale e si, c'è la stessa piastra tagliata in 3 anche sopra...

capito, però separate penso siano una buona soluzione a livello di regolazioni. 🙂

invece le pulegge del carrello le hai cambiate, giusto? l'elettronica l'hai lasciata stock?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...



  • Contenuti simili

    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sono Angelo e avrei qualche domanda relativa a Cura. ho provato a cercare nell'elenco del software il mio modello ma purtroppo non c'è quindi mi pare di capire dovrei scegliere quello custom. dove potrei trovare i valori da inserire nel form?
       
      Edit
      riporto in questo primo post qualche screebshot della configurazione che ho impostato e testato con successo.
       
      RepetierHost v2.1.3 Cura Engine
      Fonzy ha creato un profilo specifico per Cura Engine della X5S per stampa del PLA
      profilo tronxy Fonzy.rcp
      in RepetierHost basta scegliere come slicer CuraEngine e importare il profilo
       
      Ultimaker Cura 4.0.0
      una volta ggiunta un nuova stampante Custom e rinominata Tronxy X5S si procede impostando gli offset in Printer Settings. In printhead Settings ho messo 0 perchè non mi interessa l'ingombro della testa di stampa andando a stampare i componenti sul piano tutti in parallelo.

      si deve poi inserire lo start g-code che dirà alla stampante come muovere l'estrusore e prepararsi per il riscaldamento dell'hotend e dell'heatedbed
      Start G-code
      M92 X81.21 Y80.4 E93.70
      G28
      G1 Z15 F100
      M107
      G90
      M82
      M190 S50
      M104 T0 S210
      G92 E0
      M109 T0 S210
      End G-code
      M107
      G91
      G1 Z60 F100
      T0
      G1 E-1
      M104 T0 S0
      G90
      G92 E0
      M140 S0
      M84
      questi invece i setting per l'estrusore

       
       
       
      appena finisco i test posto gli screenshot anche dei vari parametri di stampa
       
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sto provando a fare dei test per tarare a dovere la mia tronxy X5S ma mi sono accorto che mentre le temperature del bed sono estremamente costanti e corrispondenti ai valori del g-code, ció non si verifica con le temperature del nozzle. Ad esempio se la temperatura di stampa impostata per il nozzle é di 210 gradi, accade che dopo poco che parte la stampa si porta a 195 gradi per scendere anche a 190 gradi. Scorrendo il menú "Control" sul marlin ho visto che c'é la voce "autotemp" e avevo provato a metterla su "on" ma la temperatura continua ad essere differente da quanto impostato su g-code. Qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema? C'é modo di sistemarlo?
      ecco lo screenshot dei valori che ho impostato in cui si vede che la temperatura dovrebbe andare a 195°C ma a fine stampa mentre invece ci va dopo poco che parte e scende anche fino a 190 gradi.
       
       

       
      Ps ho ad ora l'alimentatore stock da 360w a 12v, dite che puó essere una concausa?
    • Da I3D&MLab
      Salve a tutti sto cercando di migliorare il raffreddamento della mia Tronxy X5S che è alquanto scarso al momento

       
      la ventola laterale spara aria orizzontalmente e solo nella parte posteriore. quindi stavo cercando in giro e ho trovato questo Radial Fan Fang su Thingiverse
      https://www.thingiverse.com/thing:2175956
      che a quanto pare dovrebbe sparare aria sia davanti che dietro il nozzle

      Avevo pure preso una ventola 4020 su amazon

      ma mi sono reso conto solo ora che nelle informazioni su thingiverse dice
      Support:
      Hotends:
      E3D E3D Titan Tevo Stock (chimera single nozzle)  
      e io invece ho un MK10 ovvero questo

      può esserci qualche problema di compatibilità? quegli hotend sono tanto differenti?
       
      cercando su thingiverse ho trovato sto tizio che creato un adattatore che consente di montare anche le fan dcut della CR10 sulla X5S
      https://www.thingiverse.com/thing:3349695

       
      sulla CR10 ne avete fan duct da consigliare?
  • Discussioni

  • Collaboratori più popolari

  • Chi sta navigando

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×
×
  • Crea Nuovo...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.