I soliti Voron e Ratrig se vuoi tanta documentazione. Chiedi pure se vuoi un modello, tipo una Trident o una Micron.

Operative ne ho 5 pure io, sempre li' li' per comprarne un'altra sfiziosa 😛 C'e' da dire pero' che le mie costano poi poco...

se hai una stampante monofilamento la vedo duretta 😉

Tu considera che io di stampanti ne ho 5 @eaman non lo so di preciso ma anche lui credo che sia su questi numeri

Decisamente si, tanto con la K1C si deve usare Creality Print che è identico ad Orca, e poi anche perché l'ultimo aggiornamento di Cura mi sballa gli slice che stavo facendo per la Ender3, nel senso che con Cura ho slicerato un cilindro con 5mm di base e 40mm di pareti verticali... e cura mi fa delle righe verticali su tutto il lato esterno sempre alla stessa distanza, tanto che ho pensato fosse un difetto meccanico visto che sono tutti alla stessa distanza, quindi ho cambiato praticamente tutto, su X ho cambiato motore, cinghia e pulegge (ho la guida lineare e l'ho smontata e pulita), su Y ho cambiato motore, cinghia, pulegge e rotelle, ed ho pulito le guide delle rotelle... fatto tutto questo il difetto persiste... ho preso l'stl e l'ho slicerato, sempre con Cura però per la Sapphire, stesso difetto... quindi anche il mio pensiero che poteva essere un driver della Ender3 che stesse andando a putt... si è rivelato errato. Allora... ho provato a usare Orca e... il difetto è sparito, pareti lisce come il posteriore di un neonato... quindi si, passo al lato oscuro dello slicing 😄 😄 😄 😄 e non solo, probabilmente i calcoli che fa Orca per generare il gcode sono ottimizzati meglio di quelli di Cura tanto che riesco a stampare più veloce con la Ender3 klipperizzata

Se ti piace smanettare ci sono i kit voron

grazie Eaman per i consigli, solo di progetti corexy ne ho visti pochi... ne conosci di fatte bene da consigliarmi?? Intanto grazie

Potresti anche provare a stampare le interfacce di contatto con un filamento diverso e incompatibile, es PLA / PETG.

Considera che se ti metti a stamapre due o tre stampanti le usi: le stampe sono lente, 3 macchine stampano 3 cose alla volta, per questo una a1 mini "fa sempre comodo" anche se ne hai di piu' costose che sono impegnate a stampare altro.

@eaman La tua soluzione alternativa mi ha intrippato e non poco!!! Non lo faccio adesso, perchè ho del lavoro urgente, ma non appena troverò qualche giorno libero, mi lancerò in questa avventura. Leggendo sembra abbastanza facile, ma non essendo avvezzo a modifiche così particolari, spero di no, ma credo che una piccola mano nell'installazione o gestione servirà Grazie per il prezioso aiuto

Sicuramente non roba molto grande. Inizialmente partire con roba semplice per poi piano piano fare roba più complessa Volevo una stampante affidabile, ottima che mi duri nel tempo (ovvio anche con le giuste manutenzioni) e che già dall inizio posso imparare tutto ciò che riguarda la stampante sia lato hardware che software. Leggevo in rete che con il filamento standard ha prestazioni quasi equivalenti la A1 mini rispetto la X1C ma in ogni caso bisogna tenere lo sportello aperto perché il troppo calore può creare difetti al prodotto finito. Non vorrei nemmeno comprarmi una molto basic per poi dopo 1 anno acquistarne un altra

Come detto, il Termal Runaway e' un errore "meccanico" non del pezzo. Si innesca quando, in un pre-determinato intervallo di tempo, il sensore non rileva un cambiamento di temperatura sulla base delle impostazioni nel gcode. E' un meccanismo di protezione della stampante. Il principale responsabile e' spesso il termistore che e' guasto, alloggiato male o con connettori ballerini. Il PETG solitamente si stampa con piatto intorno agli 85C. Il fatto che tu arrivi a 150C e nn ti da problemi vuol dire tutto e nulla. Se hai un prob con l'alimentatore, ad es, la macchina va in crisi con quell'errore se riscaldi contemporareamente piatto e hotend, con uno per volta potrebbe nn dare l'errore. in primi controlla i connettori lato MB e sotto il piatto, se tutto sembra in ordine, prova riscaldando contemporaneamente piatto ed hotend (es 85C e 200C). Se tutto funziona, spegni, fai raffreddare piatot ed hotend e ripeti il riscaldamento contemporaneo, questa volta muovendo i connettori di bed e hotend per capire s c'e' qualche falso contatto. Se come hai detto il prob si presenta solo stampando PETG, potrebbe dipendere dalle temperature alte che usi e quindi dal fatot che l'alimentatore potrebbe essere arrivato alla frutta non riuscendo a gestire contemporaneamente temperature alte di piatto e hotend. Per capire se e' questo, puoi provare a riscaldare prima il piatto e una volta che e' caldo, dopo qualche min, scaldare l'hotend per poi mandar eil pezzo in stampa. Tendenzialmente, una volta raggiunte le temperature di entrambi, lo "sforzo" per mantenerle nn dovrebbe essere eccessivo e magari il problema nn si presenta. Il condizionale e' d'obbligo perche' la meccanica della tua stampante nn la conosco e non so neanche se l'alimentatore e' a 12V o 24V 🙂

Premesso che hai almeno due superfici completamente a sbalzo e gia' questo non aiuta la finitura. Una soluzione potrebbe essere quella di inclinare il pezzo cosi' da diminuire l'angolo delle due superfici a sbalzo. Per quanto riguarda i parametri, io aumenterei di almeno un layer i Top Interface Layer per rendere piu' solido ed uniforme il piano dove verra' stampato il pezzo e poi imposterei la distanza tra top layer del supporto e superfice del pezzo a non piu' dell'altezza layer impostata Altro parametro che influenza la finitura e' lo spacing tra le linee del top layer del supporto. Piu' la distanza e' piccola, meglio viene la parte supportata ma in proporzione diventa piu' difficile staccare il pezzo. Qui devi fare tu delle prove per capire qual'e' il miglior compromesso, che dipende dalla macchina e dal materiale che stampi

Per quanto mi riguarda stampare a resina per me e' una sofferenza. Tanta post produzione tra lavaggi, asciugatura e cura, per non parlare dell'odore e dei tempi lunghi di stampa. Tutto cio' che e' stampa funzionale e oggettistica la faccio in fdm, minifigure, statuine e ammennicoli vari che richiedono dettagli fini li faccio in resina. Poi tutto sta a cosa ti serve e che risultato vuoi. Per il progetto di terza media del figlio di un amico ho stampato una riproduzione di una scultura per un diorama e l'ho fatta in fdm (filamento marble xche' faceva piu' figo). Visto che il soggetto era un atleta stilizzato, FDM andava piu' che bene, poca spesa e tanta resa 😄

Stai passando anche tu al "lato oscuro" dello slicing? 😄