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Risposte pubblicato da Salvogi

    RepRapFirmware su MKS SGen L V1.0 32Bit

    in Software di slicing, firmware e GCode

    Inviato

    4 ore fa, FoNzY ha scritto:

    sei convinto di volere il wifi?! 😅

    Non so niente di RepRapFirmware e schede Duet quindi non so neanche cosa voglio 😅. So solo che vorrei sperimentare un nuovo firmware tanto per sperimentare.

    Il WiFi non mi serve ma pensavo che fosse necessario, se posso evitare tanto meglio. Ho visto che il firmware precompilato è di 2 versioni per WiFi o per Raspberry quindi pensavo che almeno una cosa fosse necessaria. A casa ho delle schede ESP8266 ed un Raspberry inutilizzati. Propendevo per la scheda ESP8266 solo perché mi sembra peccato utilizzare il Raspberry visto quello che costa oggi.

    Poi come configuro pin, tipo di stampante e altro? In Marlin si fa prima di compilare. Su RepRapFirmware dopo visto che ho già il file compilato .bin?

    RepRapFirmware su MKS SGen L V1.0 32Bit

    in Software di slicing, firmware e GCode

    Inviato

    Ho provato senza fortuna ad installare un sistema di autolivellamento sulla mia stampante delta https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/15864-auto-livellamento-su-stampante-delta/#comment-129722 purtroppo durante l'autolivellamento perde passi mentre se livello manualmente riesco a stampare senza problemi.

    A questo punto penso di non riuscire a configurare Marlin o che ci sia un bug in Marlin.

    Vorrei quindi provare ad installare RepRapFirmware sulla scheda MKS SGen L V1.0 32Bit della mia stampante delta utilizzando questa versione https://github.com/gloomyandy/RepRapFirmware/releases/tag/v3.3.0_16 e questa guida https://www.jayuk.org/compiling-and-running-reprapfirmware-on-an-skr-1-4-and-other-lp17xx-boards/?v=cd32106bcb6d purtroppo il problema è che non ci ho capito proprio niente.

    Mi sembra di avere capito che devo mettere il file firmware-lpc-wifi-3.3.0_16.bin sulla microsd insieme ad una struttura di cartelle che non ho capito bene, inoltre dovrei anche collegare alla scheda una scheda ESP8266 o un Raspberry.

    Se c'è qualcuno che sa come fare, mi potrebbe indicare la procedura? 

     

    Estrusore "salta", ma non è questione di velocità...

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    2 ore fa, Otto_969 ha scritto:

    No, non è che giro troppo velocemente. Con l'altro Hot-End giravo anche molto di più e non lo faceva... Domani, se ho tempo, rimonto il vecchio Hot-End e ci leviamo il dubbio... Ma sono praticamente certo che è una cosa apparsa col nuovo Hot-End o il nuovo estrusore (li ho montati nella stessa tornata).

    Ho rimontato la gola all-metal sulla mia corexy e l'hotend mi si è intasato subito con il PETG. Allora ho cambiato la ventola dell'hotend (una 4010) in quanto era rumorosa da tempo con una mezza nuova ed è andata meglio, l'hotend si è intasato dopo un'ora di stampa con molte retrazioni, poi ho pensato di mettere un po' di pasta termica tra la gola ed il dissipatore ed adesso stampa senza problemi. Ho lanciato una stampa lunga e non si è intasato nulla.

    Forse il dissipatore ti rimane freddo perché il calore non riesce a passare in modo efficiente dalla gola al dissipatore, puoi provare con la pasta termica.

    • Like 1

    Estrusore "salta", ma non è questione di velocità...

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    Io ho avuto problemi con PETG e gola in metallo, per questo mi sono progettato un hotend dove cambio la gola in pochi minuti. Con la gola all-metal riesco a stampare senza problemi PLA, ABS, HIPS, PC, PA e TPE ma non il PETG. Con la gola con il teflon invece riesco a stampare tutti questi materiali senza problemi, altri non ne ho provati.

    Comunque il mio hotend è un V6 clone interamente cinese con tutti i pezzi comprati al kg con il criterio del prezzo più basso possibile quindi ci sta che con la gola all-metal non riesco a stampare il PETG. Se uso la gola all-metal con il PETG la stampante smette di estrudere dopo una decina di minuti ed il filamento si blocca nella gola, sono costretto a smontare il tutto è pulire la gola con le manieri forti.

    Mi sembra che @Killrob utilizzi la gola all-metal ma quella in titanio bimetallica per tutti i materiali compreso il PETG.

     

    • Like 1

    Estrusore "salta", ma non è questione di velocità...

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    Che materiale usi? Il PETG ha un po'di difficoltà con le gole all-metal. Anche se con un hotend come quello Microswiss (con quello che costa) dovresti stampare tutti i materiali senza problemi.

    2 ore fa, Otto_969 ha scritto:

    Allora mi è venuto un dubbio: possibile che la ventola raffreddi TROPPO l'Hot-End?

    Non penso, anzi di solito l'hotend si intasa se la ventola non raffredda abbastanza.

    2 ore fa, Otto_969 ha scritto:

    Possibile che la parte superiore dell'Hot-End sia troppo fredda (mentre il nozzle è alla giusta temp) e il filamento fonda solo vicinissimo al nozzle

    Questa è la condizione ideale: il salto termico avviene in una zona molto ristretta, non a caso la parte più stretta della gola è chiamata heatbreak.

    • Like 3

    Z off-set e mesh bed levelling

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    24 minuti fa, Sdraddi ha scritto:

    Dal menù ho fatto il bed levelling , ma è comunque necessario regolare lo Z off set ?

    Certo che bisogna regolarlo, è un valore fondamentale. In pratica è la distanza lungo l'asse Z tra il nozzle ed il punto di attivazione del sensore del bed levelling. Normalmente è negativo perché il sensore si attiva prima che il nozzle tocchi il piatto.

    Per regolarlo, dopo avere fatto il bed level, metti un foglio di carta tra nozzle e piatto e dal menù della stampante abbassi il nozzle fino a quando il foglio non fa leggero attrito tra nozzle e piatto e leggi il valore Z sulla stampante. Se il tuo Zoffset è corretto dovresti leggere Z=0, altrimenti il valore che leggi lo sommi (considerando i segni + e -) al valore di Zoffset attuale e lo imposti come nuovo valore di Zoffset.

    30 minuti fa, Sdraddi ha scritto:

    Un ultima domanda , una volta fatto il bed levelling , si azzera ad ogni spegnimento della stampante , o rimane salvato in memoria ?

    Non lo so, ho una sola stampante con il livellamento automatico e faccio il livellamento ad ogni stampa. 

    Aggiornamento firmware e qualità di stampa

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    18 ore fa, Ziki00 ha scritto:

    Dopo aver aggiornato il firmware non riesco più a stampare in modo decente. Sovraestrusione a manetta! 

     

    L'unica cosa che ho attivato è il Linear Advance K ma ho lasciato il valore a 0. Gli step per mm li ho rimessi al vecchio valore trovato e su cura uso le solite impostazioni

    Ho notato che non fa lo zhop nei primi layer ma non saprei se è giusto oppure no perché non ci avevo mai fatto caso prima  

    Sembrerebbe che propio nei primi layer ci sia una sovraestrusione non da poco! Poi piano piano sembrerebbe risolversi, davvero strano

    L'estrusore è a granuli autocostruito 

    Stampante Ender 3 pro

     

     

    IMG-20220805-WA0002.jpg

    La sovraestrusione nei primi lager potrebbe dipendere dal livellamento errato. Forse hai il nozzle troppo vicino al piatto.

    Poi tu hai l'estrusore a pellet? Forse devi ricalibrare il flusso.

    Lo zhop di solito è nello slicer.

    Hai il livellamento automatico?

    • Like 1

    Mi si scioglie la ventola durante l'abs smoothing...

    in Hardware e componenti

    Inviato

    11 ore fa, Alomor ha scritto:

    Ciao a tutti, ma voi per l'abs smoothing che ventola usate?

    Io ne avevo una in casa ma si è sciolta (probabilmente era in abs), allora ho provato a farla da me con un motorino elettrico e una ventola stampata in PLA ma...temo che anche il PLA non duri molto... Faccio fatica a trovare una ventola adatta perchè online spesso il materiale non è specificato e quando è specificato è abs...

    P.S.: il primo motorino elettrico che ho usato si è sciolto anch'esso perchè aveva il retro in una plastica sensibile... E anche dei pezzi che avevo messo con colla a caldo, cianoacrilato ed epossidica dopo 10 minuti hanno ceduto... Terribile l'acetone 😁

    Tempo fa avevo provato a mettere la stampa dentro una boccia di vetro sopra il piatto riscaldato della stampante senza ventole ottenendo qualche risultato. La stampa l'avevo posizionata su un piccolo rialzo per non farla toccare con l'acetone, di acetone al massimo 1mm sul fondo della boccia ed un piccolo foro sul coperchio della boccia onde evitare sovrappressioni interne.

    Ora ho provato con altro acetone ed altro filamento ABS e non succede più nulla quindi penso che sia l'acetone che sarà troppo diluito.

    A proposito, che acetone stai utilizzando?

    Miglioramenti nella stampa

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    37 minuti fa, Cubo ha scritto:

    Hai detto che il ghosting c'è solo sulle facce che puntano in una direzione mentre in quelle opposte no. Per caso hai una sola ventola di raffreddamento, che quindi raffredda di più in una direzione e meno nell'altra ? 

    Potrebbe spiegare l'asimmetria del problema 🤔

    Tra l'altro sull'ultima foto, sull'angolo a sinistra, si vedono dei leggerissimi difetti sugli strati che coincidono con i fori, cioè dove c'è meno da stampare e quindi, magari, gli strati si sovrappongono più rapidamente ed accumulano più calore. Spiegherebbe anche il perché, se stampi solo un pezzetto del cassetto come dicevi, rende meglio.

     

    L'asimmetria potrebbe essere dovuta alla differenza di peso tra il piatto che si muove lungo Y e l'estrusore che si muove lungo X

    • Like 1

    Miglioramenti nella stampa

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    17 ore fa, dnasini ha scritto:

    Non pago, ho fatto ulteriori test ma rimango sempre piu' sconcertato dal fatto che nn capisco se sto andando nella giusta direzione.

    Dopo aver rimisurato e calibrato accelerazione di stampa (P500) e jerk (X15 Y15), ho ristampato il contenitore originale ottenendo un leggero miglioramento lato ghosting ma peggiorando la sottoestrusione (ora un po' piu' estesa) nelle ultime righe prima dell'inizio della stampa delle decorazioni.

    Cercando in giro, ho trovato alcuni post in cui si riconduceva il ghosting alle vibrazioni della struttura (non sembra essere il mio caso) o ad un non corretto tensionamento delle cinghie. Cosi ho verificato le cinghie su X e Y. Quella di X, se la "pizzico", risponde come una corda di chitarra, mentre quella di Y risultava piu' "molle". Non molle da ballare, ma se pizzicata non produceva alcun rumore. Cosi' ho allentato le viti del tendi cinghia e, a mano, l'ho tensionata maggiormente senza esagerare troppo. Ora, se pizzicata, produce una certa vibrazione e questi sono i risultati ottenuti ristampando la prima meta' del contenitore

    IMG_20220803_153946.thumb.jpg.1054849938f3452146911c5aa9be11b2.jpg

    C'e' ancora difetto sull'angolo ma nn e' imbarazzante come prima.

    La cosa che nn riesco a spiegarmi e' che, se stampo solo un pezzo del cassetto, la resa e' decisamente migliore

    IMG_20220803_153918.thumb.jpg.39b59c3adab41c6430921a6073252674.jpg

    Sembra quasi che, dovendo stampare tutto il cassetto (120x120) la stampante perda la coordinazione producendo degli artefatti, cosa che, se ne stampo solo una parte, non accade. Vi sembra possibile una cosa del genere?

    Inoltre ho notato che sul cassetto completo, se sulla parete esterna di sinistra ho ghosting, il disegno speculare sul lato destro ghosting non lo ha. Analogamente, la parete sinistra interna non ha ghosting, mentre la parete interna di destra ghosting ce l'ha...... mah.....

    Il miglioramento è evidente quindi la direzione dovrebbe essere giusta. Nella prima stampa la sottoestrusione potrebbe essere stata mascherata dagli altri difetti. Nella seconda stampa è più evidente la sottoestrusione perchè hai attenuato gli altri difetti.

    Nella seconda stampa hai ancora ghosting, per ridurlo ulteriormente dovresti ancora ridurre jerk, accelerazione e velocità. Ovviamente non si può stampare a velocità lumaca quindi è tutto un compromesso. Poi sarà colpa anche della fotocamera che utilizzi che probabilmente riesce ad evidenziare anche difetti minimi.

    1 ora fa, dnasini ha scritto:

    mmm interessante osservazione. In effetti io ho verificato solo la "rigidita'" del carrello in X ma non il piatto in Y. In X il carrello e' saldo sia se lo muovo fronte-retro su Y che destra-sinistra su X, nn si sposta di un mm. su Y, in effetti, se muovo il piatto su X nn si muove, se lo muovo su Y (fronte-retro, un piccolo gioco ce l'ha.

    Potrebbe essere questa la causa del mio problema? 
    Se cosi' fosse, dovrei stringere gli eccentrici delle 4 ruote del piatto o stringere il registro esagonale che preme le ruote sul profilato 20x20?

    Questo era quello che intendevo dire io quando dicevo di regolare le rotelle delle guide quindi concordo anche con @Cubo. Ovviamente è solo un'ipotesi.

    • Like 2

    problema saturn elegoo

    in Problemi generici o di qualità di stampa

    Inviato

    13 ore fa, Alegundam75 ha scritto:

    se puo servire vi scrivo che ho risolto sostituendo il fep che quando si rovina, la resina gli si attacca forte

    Sicuramente già sai, comunque specifico lo stesso che dopo un fallimento la resina rimasta nella vaschetta va filtrata e la vaschetta va pulita. I residui possono fare fallire le stampe successive.

    • Like 2

    Errore TMC "coil short circuit"

    in Software di slicing, firmware e GCode

    Inviato

    3 ore fa, FoNzY ha scritto:

    hai un livello di protezione per i corti troppo sensibile ma comunque mi viene da pensare che motori e driver non siano proprio anime gemelle (il motore è troppo grande? aka assorbe troppo)

    in: Marlin/src/module/stepper/trinamic.cpp

    trovi: 

    st.s2vs_level(15); // Lowest sensitivity short to supply voltage protection

    st.s2g_level(15); // Lowest sensitivity short to ground protection

    e abbassi la sensibilità

    in alternativa: 😈

    // Disable short protection entirely

    st.diss2g(true); 

    st.diss2vs(true); 

    un corto sullo stepper è un evento veramente raro..(credo, mai sentito di qualcuno)

     

    Probabilmente era lo stepper dell'estrusore, ho lo stesso tipo di motore negli assi X, Y ed E0, ho provato a metterlo in X e l'errore si è spostato su X.

    Ora ho cambiato stepper dell'estrusore e sto provando uno stress-test: stampa in policarbonato con altezza di layer 0.07mm con milioni di retroazioni rinchiuso nella camera riscaldata a 50°C http://salvogi.ddns.net/webcam/?action=stream

    • Like 2

    Errore TMC "coil short circuit"

    in Software di slicing, firmware e GCode

    Inviato

    Da quando ho installato Marlin 2.1 alcune volte ottengo l'errore "coil short circuit" che mi sembra provenire da un driver TMC2225.

    Coil-error.thumb.jpg.f52fdb7adca6f8a6a97f4086f0f95492.jpg

    Riporto anche parte della comunicazione seriale tra Octoprint e Marlin. 

    Send: N6027 G1 X103.249 Y117.921 E.00841*108
Recv: ok N6027 P0 B3
Send: N6028 G1 X103.438 Y118.557 E.00841*97
Recv: 
Recv: E driver error detected: 0x40140010
Recv: coil short circuit
Recv:         X    Y    Z    E    E1    E2
Recv: Enabled        true    true    true    true    true    true
Recv: Set current    720    720    720    650    650    650
Recv: RMS current    703    703    703    642    642    642
Recv: MAX current    991    991    991    905    905    905
Recv: Run current    22/31    22/31    22/31    20/31    20/31    20/31
Recv: Hold current    22/31    22/31    22/31    20/31    20/31    20/31
Recv: CS actual    22/31    22/31    22/31    20/31    20/31    20/31
Recv: PWM scale
Recv: vsense        1=.18    1=.18    1=.18    1=.18    1=.18    1=.18
Recv: stealthChop    true    true    true    true    true    true
Recv: msteps        64    64    16    16    16    16
Recv: interp        true    true    true    true    true    true
Recv: tstep        1017    514    max    9539    max    max
Recv: PWM thresh.
Recv: [mm/s]
Recv: OT prewarn    false    false    false    false    false    false
Recv: triggered
Recv:  OTP        false    false    false    false    false    false
Recv: pwm scale sum    51    66    79    88    23    23
Recv: pwm scale auto    -1    -1    0    0    0    0
Recv: pwm offset auto    67    69    112    135    36    36
Recv: pwm grad auto    19    28    79    22    14    14
Recv: off time    3    3    3    3    3    3
Recv: blank time    24    24    24    24    24    24
Recv: hysteresis
Recv:  -end        -2    -2    -2    -2    -2    -2
Recv:  -start        6    6    6    6    6    6
Recv: Stallguard thrs
Recv: uStep count    845    448    536    959    72    72
Recv: DRVSTATUS    X    Y    Z    E    E1    E2
Recv: sg_result
Recv: stst        *    *        *
Recv: olb
Recv: ola
Recv: s2gb
Recv: s2ga
Recv: otpw
Recv: ot
Recv: 157C
Recv: 150C
Recv: 143C
Recv: 120C
Recv: s2vsa                    *
Recv: s2vsb
Recv: Driver registers:
Recv:         X    0xC0:16:00:00
Recv:         Y    0xC0:16:00:00
Recv:         Z    0xC0:16:00:00
Recv:         E    0xC0:14:00:10
Recv:         E1    0xC0:14:00:00
Recv:         E2    0xC0:14:00:00
Recv: 
Recv: 
Recv: echo:Driver error
Recv: Error:Printer halted. kill() called!
Changing monitoring state from "Printing" to "Error"
Send: M112
Send: N6029 M112*28
Send: N6030 M104 T0 S0*20
Send: N6031 M140 S0*81
Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error"
Connection closed, closing down monitor

    Qualcuno sa da che cosa potrebbe dipendere?

    Termistore 500°

    in Hardware e componenti

    Inviato · Modificato da Salvogi

    Il 31/7/2022 at 22:32, Ziki00 ha scritto:

    Dici senza cambiare la resistenza?

    In parallelo alla resistenza da 4700 ohm della scheda madre io avrei saldato una resistenza da 1000 ohm con in serie una da 270 ohm in modo da ottenere 1000 ohm complessivi.

    4700x(1000+270)/(4700+1000+270)=999,8 ohm

    Ma bisogna avere un po' di pratica con il saldatore o rischi di rovinare la scheda madre. Altrimenti puoi lasciare la resistenza da 4700 anche se perdi un po' di precisione. Ovviamente devi scegliere il valore giusto nel firmware 1047 se lasci la resistenza da 4700 mentre 1000 se metti una resistenza da 1000.

    Il 31/7/2022 at 22:32, Ziki00 ha scritto:

    Le J si usano nei canali caldi degli stampi a iniezione, ho alcuni fondi di magazzino nuovi e sono di prima qualità

    Ovviamente deve avere forma e dimensioni consone all'hotend. Inoltre dovresti trovare una scheda di interfacciamento che supporti la sonda J.

    2 ore fa, Ziki00 ha scritto:

    Ci sono anche gli ntc 1000k che arrivano fino a 350 gradi (almeno così scrivono nelle inserzioni) sono anche loro incapsulati 

    Tipo questi 

    https://amzn.eu/d/2L8kds8

    Non so se qualcuno sul forum li ha mai provate. Eventualmente puoi testarli e vedere se funzionano.

    • Like 1

    Baby step?

    in Software di slicing, firmware e GCode

    Inviato

    3 ore fa, Ziki00 ha scritto:

    Rieccomi, finalmente sono riuscito (più o meno) a farmi un firmware con bltouch, temperature e area di stampa personalizzate. 

     

    Però sul firmware di prima (non mio) sulla ender 3 -4.2.2 avevo una funzione che premendo due volte veloce il selettore mi permetteva di regolare l'altezza di Z mentre stampavo così da calibrare perfettamente il primo layer. Come posso riabilitarla su Marlin 2.0.x? Grazie!

    In Configuration_adv.h devi attivare: 

    #define BABYSTEPPING
#define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING

     

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    Termistore 500°

    in Hardware e componenti

    Inviato · Modificato da Salvogi

    1 ora fa, Ziki00 ha scritto:

    Preferisco non cambiare la scheda per ora.. 

    Ci sono anche schede che possono usare termocoppie tipo J?

    Come mai proprio la sonda J?

    PT100 e sonda K sono i sensori più adatti, più economici, più performanti e più facili da interfacciare con le schede per stampanti 3D.

    Comunque, per la sonda K esistono degli adattatori analogici compatibili con tutte le schede e che FORSE sono stabili https://www.amazon.it/dp/B08MQ4G3Y4 questo su Amazon è quello più economico ma arriva dopo 2 mesi. In ogni caso dovrai mettere mano al firmware.

    Puoi anche provare a collegare un sensore PT1000 come questo https://it.aliexpress.com/item/4000717733995.html o questo https://e3d-online.com/products/pt1000-temperature-sensor direttamente alla scheda e selezionare 1047 come tipo di sensore, la precisione dovrebbe essere scarsa ma tentare non nuoce.

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