Salvogi
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Concordo con tutti i suggerimenti che ti hanno già dato.
Specifica anche che slicer e che stampante utilizzi anche per curiosità.
2 ore fa, Alessia200008 ha scritto:Ciao, non riesco a migliorare i layer. Avete qualche consiglio?
Come mai hai utilizzato 5 perimetri? Il cubo più a sinistra ha un width (larghezza di estrusione) minore, come mai da principiante vai a modificare questi parametri? Io inizierei da un profilo standard ed inizialmente mi limiterei ad aggiustare solo i parametri fondamentali quali la temperatura ed il flusso.
Gli angoli arrotondanti a prima vista sembrerebbe essere un problema di estrusione da correggere regolando il LIN_ADVANCE (che per adesso a te conviene non toccare). Guardando meglio invece, si dovrebbe trattare di overshoot causato da cinghie lente o da troppa velocità o da troppa accelerazione. 60 mm/s non sono tantissimi ma neanche pochi.
1 ora fa, Alessia200008 ha scritto:Qui si vede anche il ghosting (i numeri ripetuti) e ringing (le onde sulle superfici causate dalle vibrazioni), in questo caso dovresti ridurre velocità ed accelerazione e controllare la tensione delle cinghie e la regolazione degli eccentrici delle rotelle (se hai guide con rotelle).
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1 ora fa, dnasini ha scritto:
Ultimo ma nn da meno, trovo assurdo (e nn sono il solo) che un produttore come BTT nn fornisca o almeno non commercializzi un dannato cavo pre-assemblato per le varie versioni del sui display con le sue schede..... 😞
SKR mini E3, MKS Robin E3, come dice il nome sono upgrade per la Ender 3 quindi per loro è un problema secondario supportare altre attrezzature, gli basta poter collegare il display della Ender 3.
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14 ore fa, Alessia200008 ha scritto:
Grazie mille a entrambi!
Nello slicer può impostare "Width". Solitamente si utilizza imposta il Width maggiore od uguale al diametro del nozzle. Ad esempio se hai il nozzle da 0.4 ed imposti il Width pari a 0.5, l'estrusore estruderà una quantità di plastica leggermente maggiore ed otterrai linee larghe 0.5. I nozzle hanno la parte piatta attorno al foro proprio per questo motivo.
Comunque il diametro esatto non è un grosso problema, i primi anni ho stampato con un nozzle da 0.4 e nello slicer avevo impostato 0.3 e nulla è andato storto, poi mi sono accorto dell'errore, se vuoi nozzle di precisione devi spendere un po'.
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1 ora fa, dnasini ha scritto:
mmmm purtroppo sembra essere un "problema" che puo' capitare con la SKR mini E3 v3 e questo display anche' se ho trovato pochissimo a riguardo. Non sembra esserci una "vera" soluzione se non il reset della scheda madre o l'OFF/ON dell'alimentazione. Per il momento sono in Marlin 2.1.2.1 e l'altro post che ne parlava era dell'anno scorso con una generica versione di Marlin 2.1.x. Attendo la prossima release stabile (che dovrebbe essere la 2.1.3) e vedo se cambia qualche cosa......
I problemi che si presentano saltuariamente sono quelli più difficili da risolvere.
Io farei i seguenti test.
- Sulla scheda hai un solo PIN reset mentre sul display ne hai uno solo, proverei le 3 possibilità: reset collegato solo su EXP1, solo su EXP2, su entrambi i connettori del display.
- Provare altri schemi di collegamento. Se cerchi su internet trovi anche altri schemi ad esempio questo https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/issues/728
Io ho una MKS Robin E3D e l'ho collegata ad un MKS 12864 Mini V3, purtroppo funziona con Marlin fino alla versione 2.0.9.2, ho provato a segnale il problema su Github e si sono unite molte persone con lo stesso problema, hanno confermato il bug, ma nulla è stato fatto. Forse Bigtretech è più autorevole come ditta rispetto ad MKS quindi può essere che per il tuo caso risolveranno.
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Il 20/6/2023 at 21:21, Alessandro Siviero ha scritto:
Provato con la lacca, fino a metà è andato tutto bene, poi si è staccato....
Estrusione a 235 e piatto a 70
Scusa, non avevo visto il messaggio. Se non citi non mi arriva la notifica.
Per l'appunto il fatto di essere più schiacciato al centro di certo non ti aiuta.
Il PETG non soffre molto la presenza di correnti d'aria ma, puta caso, non è che hai la stampante posizionata vicino ad una finestra che tieni aperta?
Raramente mi sono capitati filamenti rovinati (o che almeno io non sono riuscito ad utilizzare), comunque se vedi le recensioni su Amazon, il PETG Giantarm ha ottime recensioni.
Per il PETG Amazon utilizzo il piatto a 70°C per le altre marche 80°C ma non dovrebbe essere questo il problema.
Prova un test di livellamento come questo https://www.thingiverse.com/thing:4642274, prima guarda il seguente video
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12 ore fa, Dario Comico ha scritto:
Buongiorno a tutti
Per Salvogi e per chi fosse interessato, magari OT in questo tread, ma me lo aveva chiesto nei primi messaggi postati, qui potete vedere il cambio colore, il mio intento ora è di fare anche il mix dei colori, cosa che fino a questo momento non sono riuscito a fare.
Il lavoro che ho fatto è togliere la scheda originale, che è non standard e adattare una scheda di commercio.
Diciamo che un cambio colore così semplice secondo me giustifica gli altri compromessi.
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48 minuti fa, Dario Comico ha scritto:
Ho guardato il file configuration.h e vedo che hai messo solo un estrusore, provero a fare quello anche io scarico e provo a installare. Per contro il file platformio.ini e impossibile da scaricare .
😪 😪 possibile che capitino solo a me gli errori....
Per il mmento comunque grazie, ti e vi faccio sapere
Non me ne ero accorto che non funzionava lo scaricamento, comunque nessun problema, rispetto al file platformio.ini originale ho cambiato solo il valore di default_envs
default_envs = mks_robin_nano_v1_3_f4
Secondo quanto specificato qui https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware
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1 ora fa, Dario Comico ha scritto:
Per gli errori che ottengo in fase di compilazione non servono, o almeno io penso non servono molti dati.
Il passo degli assi e i driver non fanno cambiare il risultato della compilazione almeno non inerente al set degli estrusori
puoi mettere 10 step/mm oppure 100 non è un dato fondamentale in questa fase
Cosi come i Driver.
certo se usi compilato senza questi non funziona niente sulla stampante, ma non impediscono la compilazione del firmware.
In tutti i casi eccoti i dati
Due estrusori separati con due resistenze (cartucce riscaldanti) e 2 sensori di temperatura
L' uscita è unica un unico nozle
i driver sono degli TMC2209 V2
I passi sono X 80 Y 80 Z 400 E0 1250 E1 1250
La scheda a disposizione
MKS Robin Nano V1.2
MKS Robin Nano V3.1
MKS Eagle V 1.0
A me compila, ho utilizzato MKS Robin Nano 1.2 con il display TFT. Marlin non riesce a gestire i sensori di filamento quando è attivo il mix colori (almeno io non ci sono riuscito). Se devi utilizzare i TMC2209 in modalità UART con la Robin Nano 1.2 devi fare altri cablaggi.
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48 minuti fa, Dario Comico ha scritto:
Parto da quelli vergini, non tocco niente , compilo ed è ok poi aggiungo il secondo estrusore, compilo ed è ok, quando abilito il mix_extruder per avere gli estrusori virtuali arriva l' errore.
Se vuoi provare non serve la scheda, serve solo impostarla e attivare l' opzione
La scheda che ho testato è la 4011 della lista un MKS Robin Nano v1.2
La stampante ha due hot end con due estrusori e due resistenze, ma con una sola uscita del materiale
Comunque servono molte informazioni, tipo :
- L'estrusore ha due motore o utilizza un servo per cambiare?
- L'estrusore ha 2 cartucce riscaldanti e 2 sensori per la temperatura?
- Che tipo di driver hai?
- Gli step/mm di tutti gli assi?
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16 minuti fa, Dario Comico ha scritto:
Allora si è la Cetus2, di cui molti non siamo contenti e secondo me non ti conviene comprarla poi se vorrai ti spiegero il perchè, ma ho creato un canale Discord per discuterne, cosi come cè un canale discord della Cetus su cui ti puoi rendere conto metto anche video sulle modifiche e sui miei lavori su Tiktok
Il mixing colori con cambio veloce senza spurgo è molto interessante. Io ho costruito un hotend per il cambio colore (senza mix) e lo spurgo è una pena https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/14749-flusso-canalizzatore-hotend-multicolore/?do=findComment&comment=118536&_rid=8243.
Eventualmente, mi interessa sapere che problemi hai avuto oltre il firmware.
25 minuti fa, Dario Comico ha scritto:Ho montato la scheda MKS Robin Nano v1.2 e fino ad ora ho fatto tutte le modifiche di messa a punto attraverso il display, e funziona che è una meraviglia
I display touch non li ho mai utilizzati (il mio touch e con Octoprint, una cosa diversa) e qui potrei non saperti aiutare.
25 minuti fa, Dario Comico ha scritto:il passo successivo è fare il MIX dei due colori e per fare questo devo attivare la funzione attraverso firmware cioè devo de-commentare Mixing_Estruder e, quando lo faccio che tento di compilare arrivano gli errori che riguardano il numero di estrusori da attivare e quant'altro.
Ok, quindi sei riuscito a compilare una versione di Marlin?
Quando attivi Mixing_Extruder, il compilatore ti dovrebbe dire cos'altro attivare.
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3 ore fa, Dario Comico ha scritto:
Buongiorno a tutti
Sto trasformando una stampante di commercio che è un po un fallimento, aveva montata una scheda originale, l' ho sostituita con una Robin Nano 1.2, e devo dire che senza toccare al firmware tutto va quasi bene.
La stampante ha un doppio estrusore con solamente una uscita quindi vorrei poter fare il mixin dei due colori, ma qui arriva il problema.
Il firmware originale non ha il mixing impostato quindi, dando i comandi nel Gcode non avviene nulla al cambio nuance.
Se prendo il firmware originale e lo apro con Marlin, oppure se prendo una versione vergine di Marlin e imposto la scheda etc. etc. ho degli errori in fase di compilazionequando cerco di attivare il mixing estruder.
Domando a voi:
E possibile attivare ed impostare il mixing extruder da Gcode in linea di comando e salvarlo su eprom, e se si come potrei fare??
Una anima pia che si conosce in Marlin potrebe indicarmi dove faccio l' errore nelle impostazioni di Marlin.
un grazie a tutti voi... dimenticavo.... non comprate la Cetus2, consiglio personale, costruitevela
Ciao, dovresti dare qualche informazione in più:
- E' la Cetus2 di cui tu sembri non essere molto contento?
- Hai scaricato Marlin 2.1.2.1 ?
- Come compilatore utilizzi Vscode + Platformio?
- Che errore ottieni?
Ho visto qualche video della Cetus 2 e quasi mi sta venendo voglia di comprarla. Un'informazione, il nozzle è sostituibile?
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58 minuti fa, Alessandro Siviero ha scritto:
Si ha l'auto livellamento, ok per il sapone allora. Ho visto che esistono delle colle dedicate, mai provate?
Non mi sono espresso bene, io utilizzo il sapone perché posso togliere il vetro dalla stampante. Utilizzare il sapone su una macchina elettrica non mi sembra un bella idea, tra l'altro la Genius Pro forse ha il piatto a 220V con il relè a stato solido. L'alcool va bene perché non è un buon conduttore ed evapora velocemente senza lasciare tracce.
L'uso di acqua e sapone al limite andrebbe fatta con spugna appena umida ed ovviamente con stampante scollegata dalla rete. Ma io proverei prima con l'alcool
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10 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:
quando mi sposto sul centro , il foglio è più schiacciato, ma si parla di centesimi.
Questo problema incide sull'adesione al piatto, di solito le stampe si staccano dai bordi quindi sarebbe stato meglio essere più schiacciati verso l'esterno. Anche se la condizione migliore e la stessa altezza in tutti i punti del piatto. Hai l'autolivellamento?
12 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:Al massimo cambio completamente tipologia di piatto se possibile, perché se il problema è il riscaldamento non uniforme, con il pei non credo di risolvere.
Anche questo andrebbe verificato con un termometro all'infrarosso o altro strumento, non so cosa conviene utilizzare.
12 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:Ma per la pulizia della lacca basta l'alcool isopropilico? Grazie mille
Io ho il piatto rimovibile quindi lo lavo con acqua e sapone, non so se l'alcool isopropilico va bene.
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2 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:
Si è un pezzo unico
Questo potrebbe essere l'origine di tutti i problemi, vetro e metallo potrebbero avere diverso coefficiente di dilatazione termica e causare una curvatura del piatto quando viene riscaldato che rende difficile il livellamento. Non succede in tutte le stampanti con il vetro incollato ma a qualcuno è successo. Con un righello puoi controllare la planarità del piatto sia da freddo che a temperatura.
2 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:La lacca va data a piatto spento?
No, secondo me è indifferente.
Però, visto che non puoi togliere il piatto, devi stare attento a non spruzzare sulle guide e sull'estrusore perché li la lacca non fa bene. Quindi sposta la testina tutta a sinistra e tira il piatto tutto in avanti. Lo spostamento manuale degli assi va fatto lentamente perché i motori si comportano come generatori elettrici e potresti danneggiare la scheda elettronica.
12 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:A questo punto devo tenermi la baracca e via di lacca....
Non è detto che devi tenerti la baracca, la Genius Pro secondo me vale i soldi spesi quindi non è un acquisto errato, eventualmente puoi installare un tappetino in PEI ma prima dovresti scollare il vetro il che non è un bel lavoro da fare.
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2 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:
Allora è un problema del piatto della Genius, non si spiega altrimenti. Effettivamente tutti dicono che il petg ha un adesione esagerata, proverò a fare un video per rendere l'idea. A questo punto devo tenermi la baracca e via di lacca....
Ripeto, se poi qualcuno con la Genius ha i parametri da condividere, gli faccio una statua!
Il mio problema è che i pezzi devono resistere alle intemperie e al sole , quindi il pla+ non credo vada bene
Per sole e intemperie sarebbe meglio utilizzare l'ASA ma è più difficile da stampare quindi meglio lasciare perdere. Se non sei direttamente esposto al sole anche il PLA potrebbe andare, altrimenti il PETG mi sembra la soluzione più bilanciata.
Il vetro microforato è incollato o è facilmente rimuovibile?
1 ora fa, incisore ha scritto:Io mi limito a condividere la mia esperienza con la mia Genius, non discuto le qualità che altri riescono ad ottenere con il PETG.
Ovviamente io non volevo fare l'esperto di PETG. E' solo che mi sembra strano che una stampa in PETG si possa rompere cadendo. Hai fatto una torre di temperatura per scegliere la temperatura giusta? Non è che sei sottoestruso, hai verificato gli step/mm della tua stampante?
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1 ora fa, incisore ha scritto:
Premesso che adopero esclusivamente il piatto ultrabase originale senza alcun additivo da sempre e che stampo esclusivamente PLA+ Sunlu, tuttavia recentemente ho provato a stampare PETG e i problemi si sono dimostrati tutti.
Con i parametri corretti, secondo le specifiche di SUNLU, 240/ 80, i pezzi relativamente piccoli venivano stampati bene, ma i pezzi al limite "della croce" di temperatura utile del piatto tendono a warpare se non a staccarsi proprio, molto presente lo stringing.
Alla fine sono anche riuscito a stampare i pezzi che mi servivano, sebbene con fatica, non c'è paragone con il PLA+ che aderisce in modo pazzesco al piano, inoltre ho riscontrato essere i pezzi molto più fragili, se cadono tendono a spezzarsi.
Ho la Genius prima serie con oltre 10 Kg di materiale stampato finora.
Le stampe in PETG ti risultano fragili?
Questa coppia di ingranaggio e vite senza fine costituiscono un riduttore 1:100 per un motore Nema 17 e sono stampati in PETG Reprapper, alla fine si ottiene una coppia importante (per una stampa 3D) e sta lavorando senza segni di cedimento.
L'ingranaggio ha un diametro di 196mm ed ha aderito perfettamente al piatto.
Anche tutte le parti arancioni della stampante sono stampate con PETG Amazon e non ho avuto mai problemi di adesione.
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3 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:
Posso chiederti le temperature? Per farmi un idea, io il piatto non posso smontarlo, mi faccio una maschera per le guide.
Il PETG Amazon lo stampo con nozzle a 225°C e piatto a 70°C, quello Overture e quello Reprapper con nozzle a 235°C e piatto a 80°C. Poi utilizzo anche sottomarche comprati con il criterio del meno costo possibile e faccio dei tentativi.
Tieni presente che i sensori delle stampanti fanno differenza anche di 10°C quindi i miei 225°C potrebbero essere anche 205°C o 245°C sulla tua stampante. Quando uso un nuovo filamento scelgo la temperatura con la torre di temperatura.
Comunque, se uso una temperatura troppo bassa la stampa mi viene un po' fragile perché gli strati tendono a separarsi, se uso una temperatura troppo alta ottengo molto stringing ma non in ogni caso il PETG attacca al piano anche troppo.
Un problema potrebbe essere anche la velocità di stampa, il primo strato fallo a 40 mm/s
E tieni la ventola spenta per almeno i primi 3 strati.
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1 ora fa, Alessandro Siviero ha scritto:
Tra poco vado a comprare la splendòr sperando funzioni, ma sul tubo ho visto che alcuni hanno rotto il piatto a causa dell'adesione esagerata del petg!
In effetti io stampo principalmente PETG e devo cambiare lastra di vetro periodicamente perché dopo un po' di stampe la superficie del vetro inizia a delaminarsi ed a lasciare strati di vetro attaccati alla stampa. Normalmente il primo strato lo faccio alto per evitare di non poter più staccare la stampa dal piatto, per il solo secondo strato aumento il flusso al 120% per riempiere gli spazi causati dal primo strato troppo alto.
Non ho mai utilizzato vetro microforato, ho sempre utilizzato vetro scadente proveniente principalmente dalle cornici da 2€ che vendono al supermercato e qualche volta dal vetraio. Quindi, per me non è un grosso problema rovinare un vetro.
Senza Splend'Or la stampa non attacca completamente, con Spend'Or l'adesione è anche eccessiva quindi ti conviene metterne poco. Se possibile, togli prima il piatto dalla stampante per evitare di spruzzare lacca sulle guide.
Raramente mi è capitato qualche bobina di filamento rovinata che mi ha fatto impazzire, ma sono casi rari, io stampo abbastanza e mi è capitato in 2 bobine su una cinquantina che ho utilizzato fino ad adesso. E comunque mi è capitato molti anni fa quando i materiali di stampa non erano ottimizzati come quelli di oggi.
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3 ore fa, Alessandro Siviero ha scritto:
Buonasera a tutti, ho una Genius Pro e per un progetto ho deciso di stampare con il petg avendo avuto qualche problemino di wrapping con l'ABS. Convinto che il petg fosse più semplice ne ho comprato uno , il giantarm nero. Nulla, peggio dell'abs, calibrato il piatto più volte, più alto e più basso, svariate combinazioni di temperature estrusore e piatto, anche piatto spento, stessa cosa per il raffreddamento. Sono riuscito a stampare un cubetto di 10 mm di lato ma come passo a misure più grandi ( 60x 40) il brim si stacca tutto ondulato e devo abortire la stampa. Prima di elencare tutte le impostazioni, le ho provate praticamente tutte copiando parametri trovati su internet, volevo chiedere se qualcuno ha un profilo per la Genius Pro dedicato al Petg.
Comincio a pensare sia il materiale o peggio il piatto di questo modello, eppure sento dire che il petg è fin troppo aderente, mah...
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano
Ciao, non ti conviene aprire lo stesso argomento in più sezioni del forum perché si fa solo confusione perché alcuni utenti risponderebbero su un post ed altri su un altro.
Solitamente il PETG è facile da stampare quindi la cosa è un po' strana. Che temperature di stampa utilizzi per nozzle e piatto? Hai controllato il livellamento del piatto? Ai provato a spruzzare della lacca Splend'Or sul piatto? Con ABS e PETG hai avuto difficoltà ma sei riuscito a stampare senza problemi con altri materiali?
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16 minuti fa, Aniopali ha scritto:
A me le stampanti a resina piacciono molto però mi danno una sensazione di limitatezza. Ovviamente: parlo di stampanti low budget.
Io ho una stampante a resina super-low budget e mi è stata utile per stampare dei particolari dove mi servivano dettagli ed assenza di imperfezioni o stringing. Non la uso quasi mai perché per la maggior parte delle stampe che faccio è preferibile quella a filamento, ma è anche un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Ci sono utenti di questo forum che hanno fatto belle cose con l'incisore laser, potrebbe essere anche un'altra opzione.
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Il 15/6/2023 at 18:55, Aniopali ha scritto:
Quindi: o alzo il budget o mi conviene aspettare che crepi la LK4 Pro xD. Mi piacerebbe ampliare la mia collezione (siccome tra poco avrò anche più spazio per esse) però se mi dite che non cambia nulla forse è anche bene non sperperare soldi a caso.
In caso, per un eventuale passetto in avanti, avete idee? ovviamente, togliendo il limite al budget ma rimendo sempre in un passo non esagerato.
A me piace questa https://it.aliexpress.com/item/1005002345845371.html perchè mi sembra con un telaio abbastanza robusto ed ha guide lineari. Poi non so, non l'ho provata.
Personalmente io andrei su questa https://it.aliexpress.com/item/1005004495041310.html ma non me la sento di consigliarla visto la difficoltà di assemblaggio.
Una seconda stampante può essere utile se stampi molto o se ti dovesse servire un ricambio per l'altra stampante.
Valuterei l'acquisto di una stampante a resina che alla fine permette di fare cose diverse anche se penso che quella a filamento sia più flessibile. Oppure l'acquisto di un incisore laser anche se io non l'ho voluto comprare perché temo che sia pericoloso per gli occhi.
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15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:
il video non riesco a caricarlo
Caricalo su YouTube e metti qui il link
15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:ho acquistato anche una livella
Nella stampante devo essere precisa allo 0.1 mm, se il tuo piatto è da 220mm ti serve una livella con sensibilità di 1000x0.1/220=0.45mm/m
Tuttavia, in teoria la stampante funziona anche se la inclini su un lato o se la metti a testa all'ingiù quindi non è fondamentale metterla a bolla.
La verifica con il foglio di carta tra nozzle e piatto secondo me va bene.
15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:
il video non riesco a caricarlo
è come se non si attaccasse al piatto
Il 12/6/2023 at 17:01, GIORGIA75 ha scritto:Ho inviato un po di foto. Il video nn riesco a caricarlo
Il 8/6/2023 at 15:51, incisore ha scritto:ExpandLe cose basilari sono : corretto livellamento del piatto e corretta impostazione dei parametri di stampa nello slicer.
Se il pezzo si stacca in genere è per una errata regolazione del piatto, ovvero l'estrusore è troppo alto e, in questo caso non c'è lacca che tenga, quindi verificare con attenzione questo aspetto; ma anche un nozzle troppo basso potrebbe provocare il distacco del pezzo andando a strusciare sul materiale già estruso.
Poi viene il lato slicer, quale usi?, anche qui sono fondamentali i parametri di stampa, tipo di materiale, diametro del nozzle, temperatura di stampa e del piatto, velocità, flusso, altezza del primo layer, retroazione.
Se utilizzi Cura, troverai sia il profilo della tua stampante, sia i profili generici per i materiali più diffusi, puoi iniziare con quelli e in genere non dovresti avere problemi, a aptto di aver livellato bene il piatto.
ho alzato il nozzle perchè effettivamente strisciava sulla stampa
Strisciava sulla stampa o sul piatto? Il primo strato siete riusciti a farlo?
Se striscia sul piatto il nozzle è troppo basso e la stampante non dovrebbe riuscire ad estrudere perché il nozzle risulta tappato.
Se, invece, il filamento non attacca al piatto vuol dire che il nozzle è troppo alto.
15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:slicer: creality slicer 4.8.2
Che altezza di layer utilizzi? Se hai difficoltà di aderenza puoi provare ad aumentare l'altezza del layer almeno per il primo strato.
Prova uno slicer diverso: Cura, Ideamaker o PrusaSlicer.
15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:il video non riesco a caricarlo
Caricalo su YouTube e metti qui il link
15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:ho acquistato anche una livella
Nella stampante devo essere precisa allo 0.1 mm, se il tuo piatto è da 220mm ti serve una livella con sensibilità di 1000x0.1/220=0.45mm/m
Tuttavia, in teoria la stampante funziona anche se la inclini su un lato o se la metti a testa all'ingiù quindi non è fondamentale metterla a bolla.
La verifica con il foglio di carta tra nozzle e piatto secondo me va bene.
15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:
il video non riesco a caricarlo
è come se non si attaccasse al piatto
Il 12/6/2023 at 17:01, GIORGIA75 ha scritto:Ho inviato un po di foto. Il video nn riesco a caricarlo
Il 8/6/2023 at 15:51, incisore ha scritto:ExpandLe cose basilari sono : corretto livellamento del piatto e corretta impostazione dei parametri di stampa nello slicer.
Se il pezzo si stacca in genere è per una errata regolazione del piatto, ovvero l'estrusore è troppo alto e, in questo caso non c'è lacca che tenga, quindi verificare con attenzione questo aspetto; ma anche un nozzle troppo basso potrebbe provocare il distacco del pezzo andando a strusciare sul materiale già estruso.
Poi viene il lato slicer, quale usi?, anche qui sono fondamentali i parametri di stampa, tipo di materiale, diametro del nozzle, temperatura di stampa e del piatto, velocità, flusso, altezza del primo layer, retroazione.
Se utilizzi Cura, troverai sia il profilo della tua stampante, sia i profili generici per i materiali più diffusi, puoi iniziare con quelli e in genere non dovresti avere problemi, a aptto di aver livellato bene il piatto.
ho alzato il nozzle perchè effettivamente strisciava sulla stampa
Strisciava sulla stampa o sul piatto? Il primo strato siete riusciti a farlo?
Se striscia sul piatto il nozzle è troppo basso e la stampante non dovrebbe riuscire ad estrudere perché il nozzle risulta tappato.
Se, invece, il filamento non attacca al piatto vuol dire che il nozzle è troppo alto.
15 ore fa, GIORGIA75 ha scritto:slicer: creality slicer 4.8.2
Che altezza di layer utilizzi? Se hai difficoltà di aderenza puoi provare ad aumentare l'altezza del layer almeno per il primo strato.
Prova uno slicer diverso: Cura, Ideamaker o PrusaSlicer.
Nello slicer, potresti anche avere una percentuale di flusso troppo bassa. Oppure erroneamente hai settato il diametro del filamento a 3mm.
O per qualche motivo potresti avere gli step/mm errati nella stampante ed in questo caso potresti risolvere con un factory reset della stampante.
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Il 12/6/2023 at 18:03, Aniopali ha scritto:
Sinceramente: ci avevo pensato però se penso a cosa punto di fare: la fdm è la soluzione che mi viene in mente più spesso (di oggetti davvero piccoli non ne stampo quasi mai) inoltre vorrei provare anche materiali diversi dal PLA (cosa che proverò anche sulla LK4 Pro).
Sui 300 euro ho visto giusto questa (mi ci sto informando): Neptune 4 Pro – ELEGOO Official
La Neptune 4 Pro mi sembra molto simile alla tua, non penso che otterrai un grande passo in avanti.
Con la LK4 sicuramente puoi stampare facilmente il PETG. Per ABS conviene la camera chiusa per il resto non dovresti avere problemi.
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14 ore fa, Aniopali ha scritto:
Buona domenica a tutti,
ormai è da molto che stampo solo con la, ormai, vecchia LK4 Pro. Devo dire che mi trovo tutt'ora bene però vorrei fare un piccolo passo in avanti con qualcosa anche di più fresco.
Sinceramente, è da molto che non seguo il mercato delle stampanti quindi sono poco informato però in giro, ormai, si vedono stampanti che confronto alla LK4 Pro sembrano aver apportato davvero moltissime migliorie (come anche la LK4 X).
Come budget vorrei stare sempre nei limiti dell'hobby, ovvero: sui 300 euro. Personalmente ho visto roba interessante da parte di: Elegoo, e Longer (LK4 X). Per gli altri brand non saprei e per questo chiedo consiglio a voi per capire cosa offre il mercato.
Grazie!
P.S: Come dimensioni del piatto dipende.... cioè: se devo avere una dimensione grande a discapito della qualità in generale preferisco più qualità e minor dimensione del piatto.
Con 300 € non penso che trovi molto meglio della LK4 Pro.
Puoi provare qualche aggiornamento tipo https://www.printables.com/model/201306-alfawise-u30-pro-longer-lk4-lk4-pro-dual-z-axis-su o questo https://www.thingiverse.com/thing:5265238 ma se non hai problemi di stampa non ti conviene.
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Indicazioni dopo una stampa fallita
in La mia prima stampante 3D
Inviato
Devi filtrare la resina della vaschetta così la puoi riutilizzare, su internet trovi i colini appositi oppure i filtri usa e getta di carta.
Con l'uso il fep diventa un po' opaco, andrebbe cambiato quando gli aloni sono eccessivamente opachi.
Se non hai martellato sul piatto, non occorre rifare il livellamento.
Che significa che la stampa è venuta sfocata in alcuni punti?