MAL1190

Cambia da una stampa all altra perché ogni stampa ha dimensioni diverse e quindi il nozzle lavora su punti diversi del piatto..

Io personalmente lascio un layer di spessore, nel mio caso 0.2 di distanza in zeta e il doppio, quindi 0.4, di distanza in x ey Poi stampo ad una angolo di supporto a 45°

Si la puoi collegare, non ha un assorbimento tale da " rovinare"il funzionamento dell alimentatore.. devi però essere sicuro di collegarla a 12 volt in continua ( DC ) altrimenti si brucia!! E inoltre devi tenere presente la polarità!! Sei pratico di elettronica? Però tu l alimentatore che era nella scatola non lo hai più giusto? Perché dice driver included.. tu avevi la striscia intera con il driver ( che è il suo alimentatore in pratica ) e adesso vorresti utilizzare un pezzo di striscia che ti è rimasto!! Giusto?

E controlla anche il livellamento del piatto.. se troppo vicino al piatto il nozzle in alcuni punti fa fatica ad estrudere e ti scatta!!

Butto li due ipotesi... 1 il motore dell estrusore è il più sollecitato, soprattutto per le retraction, quindi ha piu momenti di attività e di conseguenza più finestre temporali in cui è " aperto "a ricevere impulsi strani 2 non è detto che che i driver dei 4 motori siano uguali,magari quello dell estrusore è diverso e più sensibile agli sbalzi... 3 è possibile k sia il più vicino all ingresso dell alimentazione e quindi il primo a subire eventuali sbalzi Non lo so magari ho sparato delle cavolate enormi ma i componenti elettronici sono molto strani e sensibili alle cose più strane!!

Non conosco bene cura come slicer ma nella maggior parte dei programmi di slicer c è un opzione per dirgli di stampare al centro del piatto,la trovi probabilemte vicino a dove imposti la bed size... Prova a guardare...

Più che la tensione sono gli sbalzi di corrente che gli potrebbero dare fastidio..

ciao! si miglioramenti visibili ma si può fare meglio!! 😎 sarebbe utile sapere l'orientamento del pezzo sul piatto, magari fai una stampa e poi fai la foto quando è ancora attaccata al piatto così capiamo in che direzione va l'ellisse e possiamo andare a confinare il problema. da possessore di una ender 3 pro ti dico che secondo me hai la cinghia di X un po' lenta ( che è l'unica che monti tu perchè Y arriva già montata ) prova a controllare la tensione e manda una foto del pezzzo sul bed!

Prova a togliere il tubo in ptfe dal gruppo di trascinamento , subito dopo la ruota godronata quindi,e fai un test di step x mm... anche se non lo fai fondere porta la temperatura del nozzle a 180° alcune stampanti se è freddo non avviano il motore dell estrusione!! se sono corretti il problema è a valle della ruota.. Una volta fatto fatto puoi andare a tentativi, attaccando un pezzo alla volta finché non ttovi il momento in cui cala l estrusione!!

si se non riesce a trascinare dentro il materiale non estrude a dovere... in ogni modo speriamo che adesso sia risolto... in caso contrario facci sapere! e di che!! siamo qui apposta! 😉

Allora abbiamo capito che non è un problema di slicing.. ma qualcosa che strozza l estrusione.. Se tra un paio di stampe si torna a presentare lo stesso problema smonta il tubo in ptfe dall gola del hotend e controlla che arrivi bene fino in battuta con il nozzle.. A mio avviso c è del materiale che un po alla volta si incastra e blocca la corretta estrusione... Domanda: Hai un bowden o un direct drive? Ho dato per scontato che hai il primo! Seconda domanda: Quando capita che sotto estrude senti rumori strani provenire dal motore dell estrusore? Il classico tac tac..??

se è solo segnato non fa nulla... è normale che lo sia guarda in GUSCIO spessore pareti e numero delle linee perimetrali secondo me se dopo 2 stampe iniziano i problemi c'è qualcosa che non va a livello hardware nell'hotend... quindi si intasa la gola o il nozzle... scusa forse lo hai scritto ma a che temperatura stampi? e che materiale è?

quanti loop di perimetro hai impostato nello slicer? se per dire mettessi a 1 i loop perimetrali ( e magari soffri un po' di sotto estrusione) è chiaro che ti viene un foglio di carta velina!! premesso che non conosco il sistema di trascinamento che monta la tua stampante, ma il fatto che sia dentellato non dovrebbe influire. ma tutto sta nel quanto è dentellato... lo è a tal punto che viene " asportato " del materiale? si allora incide... se è solo "segnato" allora no... hai la possibilità di regolare la molla che agisce sulla ruota godronata? se si regolala un po' meno aggressiva...

La butto li.. non è che hai il tubo in ptfe dentro alla gola dell hotend messo male e ti si intasa? Se dici che i primi andavano bene e dopo qualche stampa ha iniziato a peggiorare...

La ritrazione è ok... A me sembra più un problema di flusso!! Hai fatto un thin wall test e un extrusion width?

ahahah guarda che te la spedisco davvero la scheda!! 😎

ho studiato un piano d'attacco: installazione BLT con il kit fornito da CREALITY aggiornando il FW come da loro istruzioni e senza rimuovere il C7 se non funziona faccio bootloader con arduino e ci butto sopra MARLIN 2.0 ( che ho già preparato per BLT speriamo sia corretto! ma arduino IDE mi da ok!) senza rimuovere C7 se non funziona provo a installare il FX bugfix ( da quello che ho capito è un po' più "pericoloso" ? ) ma sembra che supporti BLT V 3.1 anche se non mi è molto chiaro come metterci le mani se ancora non funziona o nel frattempo mettendoci le mani nei FW imparo qualcosa di nuovo e capisco cose che ora non capisco o rimuovo il C7 o prendo una scheda V 1.1.4 o 1.1.5 su quelle sembra andare se ancora non funziona faccio brillare la stampante con un kg di TNT !!! 😂🤣 vi terrò aggiornati e anche voi qualsiasi consiglio lo prendo come oro colato!!

a questo punto credo convenga lasciare intatta la scheda 1.1.3 ( che monto ) e prendere la 1.1.4 o meglio la 1.1.5 che sembrano, essendo più aggiornate, non dare problemi per il BLT V 3.1 e metterci marlin 2.0 in questo modo se metto la 1.1.5 diventa anche più silenziosa

tentar non nuoce! 😉

Se qualcuno di voi mostri sacri dei FW 😆 avesse voglia di provare e spiegarmi perché il metodo uno del video non combina.. nel video rimanda a una pagina ( è nella descrizione) con dei parametri da aggiungere,ma nella tab .cpp non ci sono quei campi che ricerca...😫 E da quello che dice andando ad inserire quei dati in marlin 1.1.9 si fa lavorare il BLT V3 senza togliere il condensatore Se qualcuno di più esperto di me ha voglia di guardarci sarebbe un bellissimo regalo!! ☺️

Mi conviene prima di fare tutto guardare il FW e scaricarlo da github...

io ho già il BLT originale a casa solo da installarlo... proverò a farlo senza togliere il condensatore come fa nel video e se non dovesse andare monterò il 3DT ( anche se mi sembra strano che il clone vada meglio dell'originale... ma mai dire mai) in ogni caso arduino ce l'ho ed è tutto pronto... mi chiedevo però, ho modo di salvare il vecchio FW prima di buttare dentro quello nuovo? una volta fatto il bootloader se collego la stampante al pc e faccio un copia dei file che trovo in teoria salvo anche il suo FW originale...

grazie davvero @chipxx, mi sto un po' informando anche io in internet, in questo link https://www.youtube.com/watch?v=sOFxalLOZOI spiega che ci sono 3 possibilità per installarlo, due delle quali solo a livello FW inserendo alcune stringhe dentro marlin 1.1.9... non mi è molto chiaro ma ci stò lavorando!! se qualcuno vuole guardarci e darmi chiarimenti io opterei per il metodo 1, quindi MARLIN 1.1.9 senza bugfix

grazie mille... proverò ad aggiornare il FW come fa DAZERO nei link che hai lasciato e provo senza togliere nulla... anche se tutti dicono che il BLT V3 e 3.1 da problemi... boh...

@Oldfox74 se hai ancora voglia di dare delle dritte sono tutto orecchi... 😂 devo installare BLTOUCH originale su ENDER 3 PRO, che versione di blt hai montato? perchè la 3 e 3.1 dicono diano problemi con il condensatore C7... grazie dell'aiuto