Carsco

Uso un'altra marca di PETG trasparente e ti assicuro che non verra' mai "trasparente". Il massimo della trasparenza ce l'hai con pareti diritte e sottili, ma senza riempimento. Se il tuo pezzo e' pieno di lavorazioni molto ravvicinate preparati alla delusione: il PETG fila molto e la roba interna e' meglio che rimanga "nascosta" e non trasparente 🙂 Se una colonna di supporto corre vicino ad una parete sta sicuro che la parete ti si rovina.

I miei 2 cent: io ho comprato il FrontierFila su Amazon a 30 euro/kg. Si stampa esattamente come il PET/PETG e fa molta meno puzza dell'ABS. Si puo' stampare per un'oretta solo tenendo socchiusa la finestra. Come l'ABS tende a soffrire se schiacciato troppo sul bed, quindi si deve usare un pizzico di Z-Offset rispetto al PLA. Warpa poco e niente, diciamo come il PET e senza il problema non poter aprire/chiudere porte e finestre come con l'ABS. Col tappetino magnetico originale della Ender non ho dovuto usare mai niente per l'adesione. Dopo la stampa resiste a temperature veramente alte: una sfoglia di un solo layer immersa nell'acqua bollente non gli fa ne' caldo ne' freddo, al contrario del PET che si ammorbidisce mentre il PLA proprio si disfa. "Dicono" che resista benissimo anche a UV, quindi molto adatto a oggetti che dovranno vedersela col Sole. Finitura molto "liscia", non fila come il PETG e non lascia le superfici verticali piene di sbavature. Soddisfatto.

La mia soluzione e' a costo zero... 🙂

Molto bella. Quella del mio amico era ancora piu' sottile. Sempre ender non pro tutto standard. Ho letto tutto il thread, secondo me e' un male togliere la ritrazione col TPU. Certo che se si stampano oggetti con tanti particolari da avere una ritrazione al secondo allora viene malissimo.

Sembra di giocare a Shanghai... 😉

Intanto grazie delle foto. Ho gia' messo il kit in lista, cosi' non lo perdo di vista, insieme ai kit di testina completa che mi avete suggerito tempo fa. Per quanto riguarda il tpu, un mio caro amico mi ha fatto vedere la sua custodia fatta in TPU con una Ender3 come la mia (la sua non "pro"). Accidenti: se non fosse per il suo nome stampato tipo stencil avrei creduto che fosse comprata e non stampata. Bella bella bella. Ripeto, non sono i 12 euro... se per ora non mi ha dato problemi non vedo perche' toccarla. Hai visto i video che posto: una parete da 0.4 con ugello da 0.4 viene perfetta ed elastica... Tutte le 3 dimensioni sono corrette senza impostare correzioni sull'hardware. Mi ritengo piu' che soddisfatto, per ora. Da quando l'ho sistemata un po' non mi posso certo lamentare. Pero' al posto di @Mat Solo io avrei sostituito il pezzo 3 giorni fa 🙂

Beh, io ho sempre stampato il TPU con la ender3, di svariate marche, senza problemi e con 6mm di retrazione. Certo, non per forza quello morbidissimo, ma quello non si stampa anche per via del sistema bowden che fa arrotolare il filamento nel tubo... E' ovvio che qualsiasi cosa e' meglio dello stock, ma non gettiamo per forza cacca sulla ender... 🙂

Quale sarebbe un sostituto, nel caso si rompesse? Finora funziona perfetto, ma al primo problema mi sambra chiaro che va sostituito. Quello che hai linkato va bene? Cioe' risolve le mancanze che ha quello stock?

Questo thread sara' memorabile per tutti i "non capire" 🙂 🙂

Guarda, e' la foto di un tizio che li vende, ed ero convinto che fosse lo stesso pezzo solo sottosopra. Effettivamente la filettatura e' piu' grossa... boh? E' chiatro che io ne ho preso uno a casaccio, non ho idea se sia quello originale della Ender3... Quel che e' molto probabile e' che il mio e' come quello di @Mat Solo

Qual e' quello di fianco, scusa?

La parte rossa e' quella svaso, conicamente. Fidati, e' li' che il filamento si incastra. ANche se affetti il filamento a cuneo, a freccia, in diagonale o come vuoi... succede che la torsione della ruota godronata lo faccia piegare fino a toccare la parte piatta. Da quando ho fatto cio' non ho avuto piu' un problema. Ricordo il filamento PETG che mi si e' rovinato? Si erano incollate le spire e non si staccavano piu'. Sono riuscito a recuperarne una decina di metri ma a singole spire, poi a pezzi di spire, fino a pezzi di 4-5cm. Li infilavo uno ad uno come una gettoniera mentra stampava, mai un problema. Impossibile da fare senza quella modifica perche' se perdi l'attimo (anche mezzo secondo) hai rovinato il pezzo.

@Killrob e' l'altro lato, ossia quello verso il motore non quello verso il tubo 🙂 Io non faccio altro che togliere lo scalino all'ingresso del filamento. Il filamento, in breve, trovera' un cono e non piu' un cilindro cavo con un certo spessore. Non so se e' chiaro. Certo, una foto puo' chiarire un po', ora provvedo.

Puoi provare, se fissi il blocco su una buona morsa, a svasare con una punta di trapano da 8 o 10, con attenzione. Meglio ancora se un trapano a colonna. Da quel che ho capito tornerai a ringraziarmi 🙂 E' (era) un delirio cambiare filamento: a volte entrava a prima botta, a volte ci perdevo un sacco di tempo.

Ti suggerisco una modifica che ho fatto qualche tempo fa: ho preso il pezzo di ottone che blocca il tubo (lato motore) e l'ho rifilato con uno svasatore per le teste delle viti. Questi svasatori servono a svasare un foro per far posto alla testa dell'eventuale vite, quindi con angolo piuttosto largo. Ho svasato fino a raggiungere il filetto eliminando tutta la parte piatta. Adesso non impazzisco piu' per inserire il filamento. Prima il filamento si bloccava sempre sulla faccia piatta di questo fermo di ottone e siccome non ho accesso alla parte posteriore della stampante (e' fissa quasi a muro) ogni volta era una tragedia. Adesso, comunque gli si presenti... entra.

A sto punto tocca chiedere a Mat Solo cosa ha allentato! 🙂

25 gennaio! 🤣🤣🤣 Cmq almeno hai imparato a smontarla, esattamente come e' successo a me 🙂 Buone stampe.

Marcott, prima pagina 🙂 A quanto pare sulla Ender non e' previsto... non lo sapevo nemmeno io. Mai fatto.

Ma, poi, non era una delle prime cose che ti avevano chiesto? 🙂 Un malfunzionamento di quel pezzo crea sottoestrusioni a go-go. Onestamente, sulla mia Ender non l'ho mai ne' misurato ne' regolato, e non sapevo nemmeno che non si regolasse. Ho spinto io all'errore chiedendo di regolare la molla di contrasto.

Stai dicendo due cose in antitesi... o stringi il nozzle o spingi bene. Se spingi bene e poi stringi succede che il nozzle ti spinge e ti deforma il labbro appena tagliato del tubo. Se invece prima stringi e poi spingi MOLTO bene il tubo, non hai questo problema: per lo meno io faccio cosi'. E' chiaro che se prima stringi con la chiave il nozzle, poi lo liberi di MEZZO giro e poi spingi il tubo e' ancora meglio. Ma che sia mezzo giro.. Sempre meglio, comunque, che non spingere affatto bene il tubo perche si forma uno spazio non desiderato fra tubo e nozzle.

La ruota godronata puo' sembrare consumata ma dubito che lo sia... Piuttosto: perche' non agisci sulla sua molla di contrasto? Magari e' solo quello... Il tubo io lo avrei accorciato un 3-4 centimetri, non un paio di millimetri. Magari e' deformato dentro e non lo vedi. Almeno un paio di volte potrai farlo, col tubo originale. Molti lo cambiano gia' da subito. Inoltre, quando hai rimesso il tubo, l'ugello era montato o no? Io solitamente lo faccio a ugello messo e gia' stretto, spingo il piu' possibile il tubo e poi stringo il fermo. Gi ugelli puoi pulirli a caldo tranquillamente, o con la tecnica di mettere un altro filamento tipo pet, farlo arrivare all'ugello mezzo sciolto e poi tirare di botto, in modo da tirarsi via i residui. Chiaramente col tubo staccato dal lato del motore.

Se quel grumo si e' formato li, la benedizione del papa non basta 🙂 Se invece viene dall'hotend e te lo sei tirato fin li', allora e' "normale", ce l'ho anche io, ma mai cosi' lungo. Del resto, e' buona norma tirare fuori il filamento con l'hotend caldo, non appena tiepido. E' evidente comunque che c'e' qualcosa che non va, ma e' da vedere dove. Hai provato ad accorciare il tubo di qualche cm? Il tubo lo sai rimontare bene lato hotend? Spiega in 2 parole come operi. E poi, come ti hanno chiesto, la ruota godronata acchiappa bene il filamento?

Attenzione che piu' abbassi e piu' il PLA diventa fragile... ma di sicuro non e' questo il problema.

Questo sembra lo abbia gia' fatto. Ha fregato anche me una volta, stavo uscendo matto... era un parametro che non veniva azzerato nemmeno usando un altro profilo. MATTO.