Killrob

va bene un qualsiasi alimentatore da 12V che abbia 20A o anche pù.
tipo questo ad esempio
https://www.amazon.it/MUYIRTED-Alimentatore-universale-stampante-progetti/dp/B09YD8QKHG/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=33WXTH7PDVU7A&keywords=alimentatore+3d&qid=1667588737&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=alimentatore+3%2Caps%2C367&sr=8-5
 
io però fossi in te cercherei di montare un meanwell che sono i più affidabili nella fascia consumer

PEI tutta la vita

Ti ci vuole pazienza, spatola, un prodotto scolla etichette

Se non sei pratico e non hai tanta manualità meglio che non lo fai, passare da bowden a direct vuol dire mettere il motore che spinge il filo sullo stesso carrello dove c'è l'hotend e questo vuol dire che devi allungare il cavo del motore e non puoi metterci lo stesso motore perché è troppo pesante, dovresti metterci un pancake o passare ad un sistema orbiter.
E dopo averlo fatto devi reimpostare tutti i parametri di quel motore, senza contare accelerazione e jerk

ma nemmeno la mia Ender 3 lo ha e ri-chiariamo il fatto, quella vite non serve per regolare lo Z-offset, che è un'altra cosa, serve solo per impostare la giusta distanza dell'endstop di Z prima che il nozzle si schianti sul vetro. Le stampanti come la tua, se l'hai tenuta stock soprattutto il piatto, non hanno bisogno di abbassare od alzare l'endstop, la distanza è già regolata di fabbrica. Altro discorso è se hai fatto delle modifiche e ti serve di alzare od abbassare lo switch.

ho chiuso questa discussione per doppio post

Tu devi scaricare questo
Ender-3 4.2.2 mainboard (32bit)
Da questo sito
https://www.creality.com/pages/download-ender-3?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..page_1934481.header_1.1

sostanzialmente il collegamento di octoprint è una cosa buona, ma non capisco cosa intendi per...
 

sostanzialmente il collegamento di octoprint è una cosa buona, ma non capisco cosa intendi per...
 

sostanzialmente il collegamento di octoprint è una cosa buona, ma non capisco cosa intendi per...
 

Aumenta lo spessore agli angoli

non la conosco, prova a cercare su Thingiverse

guarda che tutti i file .gcode che vedi SONO i files di stampa, cosa ti aspettavi di trovare? vuoi tagliare la testa al toro?
copiati tutta la SD in una cartella del PC, cancella la SD e mettici solo i files che vuoi stampare.
Mi viene solo un dubbio atroce, hai detto di avere scaricato un file da Thingiverse e lo hai messo nella cartella BOX3, mi sbaglio? prima lo devi passare in uno slicer, sai che cosa è uno Slicer?
Se non lo sai allora ti consiglio di andare qui e poi nella parte "Guida introduttiva alla stampa 3D" clicca su "Tutti i software indispensabili per la stampa 3D" .
Perché scaricare un file da Thingiverse e copiarlo direttamente sulla SD non funziona.

ma scusa, ce l'hai scritto in descrizione del prodotto come fare, fidati e prova, al peggio le butti e le riprendi, per quello che costano...
 
"Una volta saturato, sarà possibile espellere l’umidità e riutilizzare i sacchetti borsette di gel di silice, collocandoli in un forno a convezione, per un tempo che varia da 30 minuti a 2 ore e a una temperatura di 95-125°C (200-250°F), o in un forno a microonde, per circa 7-12 minuti e in modalità “Defrost”"

Se resta in temperatura allora il problema deve stare proprio nel sensore di fine filo. Fai una prova, lasciaci dentro un pezzetto di filo e prova a stampare senza far passare il filo nel sensore

mi spiace per la tua Ender, io ne prenderei un'altra uguale, almeno sei sicuro che funziona e hai tutti i profili già pronti... chissene frega se il modello è un po' datato.

i drivers che usi si possono togliere?

io ti posto qui il file che ho creato e che devi copiare in questa cartella di Fusion
C:\Users\[utente]\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\[ultima versione fusion]\Fusion\Server\Fusion\Configuration\ThreadData
se non sai come fare dimmelo che ti guido
 
viti.xml

questo non è un problema di infill che esce, questa è la cucitura di Z, in Cura si chiama giunzione di Z, che tu hai lasciato casuale.

come hai collegato il monitor alla scheda?

Che comandi dai?
M851 Z0 azzera l'offset
 
Poi dovresti dare
M211 S0 per disabilitare il controllo sull'endstop
Poi dai
G1 F60 Z0
Che fa posizionare Z allo 0 reale
Poi da pronterface avvicini il nozzle al piatto e quando la carta o meglio lo spessimetro gratta fra nozzle e piatto leggi da pannello lcd e ti segni Z a che altezza sta.
M851 Z ed il valore che ti sei segnato
M211 S1 che riattivi gli endstop
M500
Salvi
M501 attivi la posizione appena salvata
M503 controlli che abbia preso i valori giusti

cartavetra possibilmente da 400-600

con 40 layer di base a 40 secondi a layer.... fatti un po' tu il conto di quanto hai messo sotto stress quel povero fep, poi rifai i conti con i layer di base che ti ha suggerito @FoNzY

se è una vecchia Ender 3 primo modello è possibile salvarli senza particolari problemi

Eccolo
https://neje.shop/collections/all-products/products/30w-laser-module