Davide87

Ciao a tutti, Vi scrivo perchè dopo aver aggiornato la mia Ender 3 con la mainboard SKR V1.3 con i TMC 2208 in modalità UART, ho potuto riscontrare numerosi miglioramenti, ma ho notato un problema quando lo Z hop è attivo. In pratica durante la fase di Z hop, la stampante produce una coppia di schiocchi molto rumorosi, all'inizio e al termine dello Z hop stesso. Inoltre in un paio di occasioni, specialmente se lo Z hop veniva ripetuto per molte volte, è capitato che la stampante sembava perdere il riferimento dopo aver sollevato l'hot end ed abbassarsi eccessivamente toccando al passaggio successivo la superficie già stampata, rovinando tutto quello già stampato e rischiando di danneggiare anche la stampante stessa. Quando sono andato a registrare il rumore per farvi capire di cosa trattava nel dettaglio, era però sparito ... Infatti, per evitare possibili danni avevo smesso di utilizzare questa funzione, ma nel frattempo ho installato l'estensione creawsome su Cura e direi che con ogni probabilità ha variato dei parametri sul movimento dell'asse Z, che ha risolto perlomeno il problema del rumore, poi devo ancora verificare se perde ancora il riferimento durante una stampa lunga. in tutta onestà non so quale parametro sia stato modificato dall'estensione per risolvere il problema, ma ho vistto che Creawsome imposta la velocità massima dell'asse Z uguale a 0 (così da utilizzare quella presente nel frimware 5mm/s), invece cura di base utilizza 1 mm/s, se non ricordo male. Non so dire invece se sono cambiate accelerazione e jerk.... Carico per completezza di informazioni i miei file configuration e configuration adv.. Configuration.h Configuration_adv.h

Domani provo a fare il video per spiegare meglio cosa intendo e apro il thread. Grazie ancora.

Sullo Z hop volevo aprire un thread perché è una delle cose che mi ha dato problemi da quando uso questa mainboard (prima lo avevo usato senza troppi problemi)... Però prima volevo fare qualche prova e postare un video per spiegarvi meglio cosa intendo quando dico che la stampante fa un rumore inquietante quando uso lo z hop, e un paio di volte ha perso il riferimento ed è tornata ad una quota errata, facendo un macello...

Ciao, grazie per il chiarimento! In effetti non avevo ancora valutato questa opzione, ma la tengo sicuramente presente! Penso che insieme all'hotend completamente in metallo per provare a stampare materiali come il nylon saranno le prossime modifiche... Poi della Ender 3 originale sarà rimasto veramente poco... 😅😅😅

Ho controllato e il Loctite 406 è un cianoacrilato, e come abbiamo detto sopra, ha dei limiti in funzione dell'ampiezza delle superfici da incollare. Quindi bisognerebbe innanzitutto capire se le superfici da incollare avevano la stessa forma/dimensione, perché come aveva anche fatto notare @marcottt, se puoi incollare le superfici a vetro, questo tipo di colle può andare più che bene. Lavorano meglio in presenza di umidità e non è detto che un filamento tenda ad assorbirne di più di un altro... L'acetone non "incolla", ma scioglie il pezzo in superficie generando una specie di gel di pla e acetone, mettendolo a contatto con un altro pezzo e lasciando evaporare l'acetone il pla precedentemente sciolto, si risolidifica e si lega con quello con cui era venuto a contatto. Può essere una soluzione anche questa, ma temo che richieda comunque una buona superficie di contatto per funzionare bene. Per di più il pla non è solubile in acetone, come l'abs, e probabilmente lo può parzialmente diventare in funzione degli additivi utilizzati da un marchio piuttosto che da un altro. È l'unica spiegazione che mi sono riuscito a dare per motivare il diverso comportamento con filamenti diversi.

@Tomto necessito di un approfondimento su cosa sia il bgm...

Wow! Complimenti! @Tomto quale altezza di layer hai usato? Praticamente non si riescono a distinguere...

Ispirato da un video del canale Youtube di Maker's Muse (per completezza di informazioni in fondo trovate il link), mi è sembrato utile sia per chi si affaccia per la prima volta al mondo della stampa 3d, sia per chi è di fronte al "blocco dello stampatore", riportarvi un elenco con una breve descrizione, di vari siti dove si possono trovare gratuitamente e/o a pagamento numerosissimi file da dare in pasto allo slicer e iniziare a stampare! 1) Thingerverse https://www.thingiverse.com/ Probabilmente il più conosciuto e con un numero elevatissimo di file STL gratuiti. Fate attenzione non tutti i modelli sono verificati ed è quindi necessario controllarli con attenzione prima di lanciare la stampa. Anche la ricerca non è sempre semplice. 2) MyMiniFactory https://www.myminifactory.com/it/ Contiene meno file rispetto a Thingerverse, ma il sito sostiene che tutti i modelli siano verificati, particolarmente interessante la sezione "scan the world"- scansiona il mondo dove si possono trovare molti modelli di opere d'arte presenti in vari musei sparsi per il mondo 3) Youimagine https://www.youmagine.com/ Un'altra raccolta di modelli gratuiti molto belli, tendenzialmente un po' più complessi da realizzare, ma con grandi potenzialità in termini di risultati finali. 4) Cults3d https://cults3d.com/ Modelli di alta qualità, soprattutto dal punto di vista estetico 5) Smithsonian https://3d.si.edu/ I modelli di alcuni dei pezzi esposti nei musei Smithsonian, alcuni dall'aspetto molto fragile ma dall'elevato valore culturale 🙂 6) NIH 3D Print Exchange https://3dprint.nih.gov/ Modelli pubblicati dall'istituto di Sanità Americano, consist di raccolte di molecole con importanti funzioni biologiche, microrganismi, oltre a componenti utilizzabili in laboratorio 7) GrabCAD https://grabcad.com/library Raccolta di modelli non "facilmente" stampabili, ma utili ad esempio per definire l'ingombro di un particolare componente all'interno del vostro design 8) Traceparts https://www.traceparts.com/it/ Modelli di componenti meccaniche molto ben catalogate, dove è possibile ordinare anche la stessa componente in metallo 9) STL Hive http://www.stlhive.com/ incentrato su modelli per hobbistica per "grandi e piccini" 10) The DM Workshop https://www.shapeways.com/shops/dmworkshop Per appassionati di D&D, si possono acquistare a prezzi ragionevoli i pezzi già fatti, ma si possono scaricare anche i modelli e crearseli in casa! In ultimo cito l'autore del video che mette a disposizione una serie di modelli gratuiti utili anche per esempio per testare le performance della vostra stampante https://www.makersmuse.com/ Link al video originale https://www.youtube.com/watch?v=CLRWCtQ5KZY Un paio di aspetti che mi sembra corretto sottolineare sono che questo elenco non nasce assolutamente dall'idea di pubblicizzare nessun sito in modo particolare e di cercare di vendere dei design, anche perché dal mio punto di vista personale sono talmente tanti quelli gratuiti, che prima di iniziare ad acquistare ci si può spellare le dita sulla tastiera del pc scaricando appunto quelli gratuiti, ed esiste sempre la possibilità, da non sottovalutare di crearsi i propri design. Secondo, fate attenzione alle licenze di quello che scaricate perché spesso non sono per uso commerciale, ma esclusivamente per uso personale. ..e allora buona stampa a tutti!

@iLMario, non so quanto hai voglia di farti del male, ma ho trovato un video in cui si vedono quelle che sembrano proprio le tue guide... l'operazione è sicuramente noiosa, però il tizio dice che il problema principale potrebbe essere il protettivo che il produttore mette in abbondanza per evitare la corrosione in magazzino e durante il viaggio, che si miscela con qualsiasi lubrificante tu vai a mettere e ti fa casino... https://youtu.be/c53sa46C1qQ A parte lavare i pezzi in acqua (e ipa), che non mi sembra il massimo, visti anche i problemi di corrosione che hai già avuto, il resto potrebbe aiutare. Io pulirei tutto con il solvente spray di cui abbiamo parlato, poi se il grasso spray inzacchera troppo, come ha consigliato @Joker78, panno e metti il grasso solo nei punti di contatto tra cuscinetto e guida e dove le sfere toccano la guida.

È il sito dell'Esa che stressa il fatto dell'assenza di gravità, ma aggiunge anche giustamente che su Marte la gravità è nettamente inferiore e quindi si tende ad andare incontro ad osteoporosi e rischio fratture più elevate, da qui l'importanza di poter curare le fratture... In pratica hanno fatto queste prove di stampa a testa in giù per verificare l'eventualità dell'applicazione in assenza o con una gravità più scarsa della nostra. https://m.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Upside-down_3D-printed_skin_and_bone_for_humans_to_Mars

Comunque la stampa 3d delle ossa è ormai abbastanza diffusa, in Australia avevano sostiuito tutta una tibia ad un ragazzo (17 ore di intervento...) e a Bologna la usano da qualche anno per parti più piccole(non vi dico come mai sono così informato, ma ve lo lascio immaginare, anche se sfortunatamente io non ho potuto ancora giovarne...), probabilmente qui la novità sta anche nel fatto di pensare di consolidare a tal punto la tecnologia da poterla utilizzare su un altro pianeta. Nell'articolo originale dicevano che comunque la stanno sviluppando per farla funzionare in assenza di gravità, anche se poi, come ha evidenziato @FoNzY, fare un'operazione così complessa in assenza di gravità non deve essere proprio una passeggiata, anche con eventualmente a disposizione del personale esperto.

@iLMario, io sto utilizzando il PETG+ di Sunlu da un po' (nero e grigio), e non ti nascondo che nelle stampe grandi un po' di warping l'ho visto, ma sono comunque riuscito a portare a termine la stampa e quindi non ci ho lavorato troppo, mi è sembrato che tenendo 230°C di ugello e 70°C di piatto il problema fosse più contenuto, rispetto ad esempio che stampare con temp più basse. In un paio di occasioni ho diminuito la % di infill, sfruttando la maggiore resistenza meccanica rispetto al PLA, perchè ovviamente più è alto l'infill, più il warping è evidente.

@marcottt magari hai fatto la pensata del secolo e l'hai "svenduta" così... 🤣🤣

Non so se può esserti di aiuto, ma ho trovato un video che spiega come variare la percentuale dell'infill in funzione dell'altezza di stampa utilizzando simplify3d... https://www.youtube.com/watch?v=9hw-6KTvZdA

Mi è sembrato un articolo interessante sulle possibilità presenti e future della stampa 3d in ambito medico http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2019/07/09/pelle-e-ossa-stampate-in-3d-per-astronauti-diretti-su-marte_4c014262-8ac4-4d24-84c1-d338249d3900.html

Chiarissimo... Il mio dubbio nasceva dal fatto che sulla parte laterale hai un po' meno superficie di contatto ed è anche più irregolare, però secondo me sono davvero dettagli a questo punto, si guadagna qualcosa da una parte e si perde dall'altra... Comunque come hai detto tu servirebbero dati oggettivi e io non ho un termometro decente, altrimenti proverei volentieri.

Approfitto della discussione per fare presente a chi avesse intenzione di installare dei dissipatori come quelli del link sulla Ender 3 di fare attenzione ad un particolare che ho scoperto questa mattina. La logica vorrebbe che il dissipatore sia montato sulla superfice più grande e regolare del motore, quindi per l'asse Y, come da foto sotto. Peccato che con i dissipatori che ho acquistato, la manopola di regolazione del piano finisca con il toccare il dissipatore, non permettendo al piano stesso di arrivare a fine corsa e rendendo impossibile l'homing. Io vedo 3 possibilità per evitare questo inconveniente: 1) trovare dissipatori più "bassi" dei miei 2) ridurre la dimensione della manopola in plastica fresandola (personalmente mi dispiace fare una modifica del genere) 3) sacrificare un po' di conduzione termica e applicare il dissipatore sul fianco del motore come da seconda foto @FoNzY dici che la terza ipotesi rende inutile il dissipatore? Io ho provato ed è sicuramente meno efficiente, però il dissipatore ha la stessa temperatura del motore, quindi la conduzione termica sembra esserci comunque.

Mi inserisco un questo bel thread per dirvi che per me, sostituire la mainboard originale della Ender 3 con la skr V1.3 è stato oltre che utile, anche estremamente formativo. Mi ha permesso di affrontare tematiche di elettronica e di programmazione che, senza una finalità specifica, mi sarebbero risultate sicuramente meno "digeribili". E io ho potuto accedere a tutto il materiale disponibile on line e al vostro prezioso aiuto, invece ancora una volta tutta la mia stima a @Tomto che se l'è cavata principalmente con le sue forze...

Ender 3 normale. In realtà a livello meccanico ho stampato solo un paio di braccetti per far entrare il filamento "parallelamente" all'estrusore. Il portabobine è posizionato in alto e costringe il filamento a fare un angolo di 90° per entrare nell'estrusore. Questo aveva causato l'usura della parte alta del passafilo dell'estrusore oroginale in plastica, e faceva rovinavare il filamento quando l'ho sostituito con quello tutto in metallo. https://www.thingiverse.com/thing:3095575 https://www.thingiverse.com/thing:3730696 Il secondo è un remix del design originale che ho fatto io...

In raltà anche il postino qui è un disastro... ma Amazon mi ha stupito, di solito ci vogliono due o tre giorni nonostante prime, questa volta è stato incredibile: ordine alle 19.30, alle 4:50 consegnato al corriere e alle 11:30 consegnato a me...

Ho abbassato a 760 mA l'estrusore e tutto sembra andare correttamente, adesso sono 3 ore che stampa e i motori sono caldi, ma molto meno rispetto a prima. Si possono toccare senza rischiare di ustionarsi, inoltre sono arrivati i dissipatori, che ho appena finito di montare, e dopo 2 minuti avevano già la stessa temperatura del motore, a conferma che la conduzione termica è buona. Dopo poco mi sembrava che in generale la temperatura di tutto il blocco fosse ancora più bassa. Grazie ancora per i preziosi consigli a @Tomto e @FoNzY! Per @Joker78, i dissipatori costano una decina di euro, se li hai addirittura in casa, secondo me vale la pena provare a usarli, non penso possano dare problemi particolari... Inoltre ho visto un video su youtube proprio l'altro giorno in cui spiegavano come funzionano i motori passo-passo e ho avuto conferma che hanno un magnete permanente all'interno (come del resto molti motori elettrici), e anche se non conosco la natura del magnete stesso, da quello che so, scaldare i magneti in assenza di un campo magnetico esterno, in generale tende a diminuirne la forza, quindi penso che se i motori lavaorano sempre "a caldo" tendano a durare meno per questo ed altri motivi. Questo è solo un mio pensiero... ci sono poi anche i rischi legati alla perdita di step, ecc... Comunque ho comprato il pacchetto da 10 dissipatori perché la differenza con quello da 4 era poca, e visto come vanno stavo valutando di applicarmeli anche addosso, vista la temperatura esterna... avete consigli anche su dove applicarli per farli rendere al meglio? 🤣🤣🤣

Ho preso questi Easycargo 40 x 40 x 11 MM dissipatore kit, Cooler dissipatore di calore + silicone Based Thermal Pad (antimanomissione nero Black 10-Pack https://www.amazon.it/dp/B07BNG7YTC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PIpjDbQWR2A60 Più Ritte Termico Adesivo Nastro, Nastro Adesivo Termoconduttore Nastro Biadesivo Autoadesivo Pasta Termoconduttiva Composto Termico Pasta https://www.amazon.it/dp/B07SG416H9/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_hLpjDbQCDXAW8

Non ti devi scusare, anzi... Grazie mille! Domani prima di far partire la stampa regolo anche l'estrusore come mi hai detto, grazie ancora! Comunque ho ordinato anche i dissipatori e metto anche quelli per lavorare più "serenamente" con questo caldo... I TMC 2209 li tengo presente, ho visto che li avete già ordinati e quindi ne approfitto spudoratamente per vedere come vi trovate e poi valuto cosa fare... 😛😛

Grazie @Tomto, ho appena cambiato x,y,z a 650 mA... l'estrusore lo lascio a 900? Ho lanciato un cubetto di prova e i motori si intiepidiscono (d'altronde ci sono 29°C nella stanza in cui stampo), ma meno rispetto a prima. Domani lancio una stampa da più di 14 ore e vi faccio sapere...

Scusami non ho capito come devo calcolarli, Io come un dogma ho usato quelli consigliati dal canale youtube Teaching Tech...