hokuro

tipo litografia a sbalzo zero?

che slicer usi? ci sono delle opzioni da attivare per cambiare la temperatura ogni tot layer

forse, ipotizzo, è dato dal file sorgente? leggevo che i 3mf contengono molte più informazione degli stl. può essere plausibile?

un pelo di scalini ci saranno sempre, ma dalla foto sembra che usi una risoluzione enorme

alla faccia del touch screen!

li odio li odi li odio... maledetti fili perfetti fuori, tranciati dentro e che funzionano lo stesso, a volte... quanti calendari al lavoro...

l'importante è non avare connettori scambiabili x sbaglio. deve essere a prova di rincoglionito

concordo appieno. salvo evidenti migliorie e loro utilità. ad esempio x me che sia più silenziosa è ininfluente, stando la stampante in garage. x chi la tiene in salotto magari è importante.

ininfluente, credo. tu gli dai 1 comando, vai lì. stampante recepisce e si muove. la stampa del gcode sono millemila comandi continui. prova logica, a casaccio... smontare e rimontare il cablaggio dell'lcd?

se non è troppo spesso si forse è il dado di sotto che andava sopra. il mio estrusore non è regolabile, la molla spinge e basta le mie sono solo ipotesi

cmq qualcosa che quando giri la vite sale o scenda dando più o meno spinta alla molla edit: magari si è sbagliato anche il tipo del video 😁

così mi ci si comporta il laser (collegato via usb) quando "tocco" qualcosa al pc mentre sta lavorando. la usb va in pausa x qualche istante

non conosco quell'estrusore, ma a vista manca il registro della molla. il pezzetto che la va a premere quando giri la vitina sopra

considera che veder crescere solo il modello (molto bello) ti porta via un'enormità di tempo: ogni tot layer la testina si leva dall'inquadratura e fai una foto, poi si riposizione e ricomincia a stampare

un mammut lo eviterei, o prima o dopo sbaglierai un cavo... un bel connettore multiplo che anche se hai inalato fumi di abs non ti sbagli

estrudendo a vuoto intendi col tubetto staccato? cosa bizzarra. bobina incastrata?

vedevo su uno dei vari video tutorial degli "esperti" che ogni slicer si comporta diversamente con alcuni parametri. ad esempio cura con lo zhop attivo creava uno stringing marcato a differenza di un altro slicer (di cui aimè non ricordo il nome, non era s3d o prusaslicer).

😱 non ho mai visto stampare un campione di moquette

io con l'inglese sono pessimo, però ci sono gli escamotage... google e la compagna traduttrice 😉 mi sono appena ricordato di una selezione di chiamate ai call center ... il tipo si lamentava che il portabicchiere a scomparsa del pc era troppo delicato... cmq stiamo andando ot.

dici che ho troppa fiducia nell'umanità? inserisci il cd e clicca sempre sì.... forse hai ragione

la soluzione è.... prove su prove. se il filo arriva bene all'estrusore magari prova a farlo uscire senza il tubetto e tienilo con le mani (lato bobina) per vedere se tira con forza. potresti avere il reggispinta che non spinge a sufficienza causa viti troppo strette o molla mal regolata, se si regola. potresti avare il tubetto rovinato (di solito dentro l'hot end)

l'hot end a volte risulta parzialmente otturato e fa lo stronzetto. ora passi, ora no. è una possibilità. di solito se il filo è bloccato dopo l'estrusore (il blocco rotella) vuoi per via dell'hot end o perchè l'ugello striscia sul piatto sentirai il famoso ticchettio. è la rotella che spinge il filo (che impunta) e torna indietro di scatto. se la osservi è evidente

su con il morale, erano solo 3 ore... quando ci prendi gusto parti con stampe da 70 ore... se il materiale non esce ci sono 3 motivi : hot end intasato, rotella che non morde il materiale (presumendo che giri) o filo incastrato (bobina o tubetto)

capita, a volte purtroppo capita. giusto ieri mi è capitato, l'estrusore tirava, la bobina era bloccata, il filo a cominciato a tirare e mi ha schiantato il guidafilo. dei pezzi devo ancora trovarli... per il materiale puoi provare anche il pla plus

laser, tra i tanti tipi, a noi hobbisti ne interessano 2 tipi: a diodo ed a co2. a diodo non è il top per tagliare, ma si fà. con più passate. a secondo del materiale possono insorgere problemi di focalizzazione (ci sono sempre, ma a volte sono più limitanti) il laser ha un fascio conico quindi più scavi più il bordo del fascio sarà assorbito dalle pareti del taglio. un controllo su z può aiutare. le colle del compensato potrebbero cementare e non venire tagliate, ci sono compensati apposta x il laser. il plexi non so bene che fumi faccia ma li eviterei accuratamente. trasparente non lo tagli, il fascio lo attraversa, puoi barare verniciandolo. i migliori laser a diodi, affidabili e con la potenza dichiarata vera, sono gli "endurance" che costano molto di più dei tipici cinesi (che hanno una potenza massima di 3-4W, poi le superiori sono solo overclok) a co2 sono più ingombranti, hai il tubo in vetro e non un modulino grosso come un hotend. l'unica, di mia conoscenza, hobbistica è la k40 e suoi cloni. https://www.ebay.it/itm/40W-CO2-USB-incisione-taglio-macchina-incisore-CUTTER-lavorazione-legno-hot/153395101055 con un pò di fattore C si trova a 220 eurini spedita. ma appena arriva va smontata, controllate tutte le connessioni elettriche, alimentazione e terra ed allineati gli specchi che a volte sparano proprio fuori dalla macchina, fare una vaschetta di raffreddamento del tubo, sostituire l'evacuatore dei fumi troppo cinese e creare un soffio sulla zona di lavoro. questa non scurirà i materiali ma li sublimerà, quindi è perfetta per il taglio. quando avrò finito di rattoppare il fuoristrada in garage (quando... troppi hobby, il tempo è sempre quello, i giocattoli crescono sempre) la prenderò.