Alep

In effetti si invertendo il connettore paro paro inverti la direzione del motore (ammesso che il connettore sia 'girabile' come meccanica) Il motore ha internamente due bobine, senza considerare i pin non collegati (il motore ha 6 pin ma ne usa 4) Ed il primo avvolgimento del motore prende i piedini 1 e 4 ed il secondo 3 e 6 quindi ipotizziamo che l'1 e il 3 siamo positivi ed il 4 ed il 6 negativi se lo inveri risulterà che il 6 diventa 1 e quindi da positivo va a negativo il 4 diventa 3 e da negativo diventa positivo il 3 diventa 4 e da positivo va a negativo l'1 diventa 6 e a positivo va a negativo le bobine quindi restano collegate correttamente ma con le polarità invertite ed il motore girerà al contrario Stai attento che in genere in questi connettori, sollevando un'ancorina con un aghetto, si possono, sfilare i fili col pin di collegamento e poi si possono rinfilare senza problemi nella nuova posizione. Piuttosto segnati il cavo per distinguerlo dagli altri, non si sa che in futuro non possa tornarti utile ricordarti di questa modifica. Controlla tutti e due i connettori per vedere se in uno è più facile fare questa operazione-

Invece vediamo se hai fatto anche questo? Nella Geeetech acrylic la vite di regolazione home z ha troppo gioco per cui essendo pigro invece di rifare tutto il pezzo ho costruito due staffette di centraggio. Una piccola curiosità. L'ho disegnate usando come unico riferimento le foto delle istruzioni di montaggio, usando come elemento di proporzione la vite delle foto che è un M3. Be è venuto bene al primo colpo, un bel colpo di fortuna ZEndStop.stl

Il filo originale ha buone doti di flessibilità necessarie per non dare fastidio al movimento dell'estrusore ed è un cavo per alte temperature. Questo perché l'estrusore può arrivare a temperature oltre i 270 gradi e con un cavo normale ci sono concreti pericoli di fusione dell'isolante, con conseguenti corti circuiti e pericoli di incendio. Detto questo se tu stai solo pensando di allungarlo non ci sono problemi, perché il problema della temperatura riguarda la zona del cavo più vicina all'estrusore, quindi meglio se non accorci l'originale. Se invece pensi ad una sostituzione completa allora devi procurati un cavo analogo all'originale. Questo per quanto riguarda l'estrusore, se invece pensi anche al piatto riscaldato devi tenere presente che nel piatto sono in gioco amperaggi molto elevati e l'allungamento potrebbe compromettere in modo consistente le capacità riscaldanti.

Ricordate che oggi esistono le lampadine al neon o meglio ancora al led ed il problema della temperatura diventa un vecchio ricordo.

Be si vede che è proprio utile , devo dire che da quando l'ho inserito livello il piatto in un attimo e senza innervosirmi e a te come va?

Dalla Geeetech rispondono che premendo con molta forza la ribaltina si blocca. Io comunque mi sento più sicuro cosi

Non si sa mai , per il problema dell'home hai controllato in Repetier, impostazione stampante, opzioni piano di stampa, che gli home siano tutti a min?

Anelli per dita? Se intendi qualcosa tipo campionario di gioielleria credo ti occorra qualcos'altro di più spinto. Nel senso che con la Prusa li puoi certo stampare, se usi un ugello piccolo puoi anche avere una buona risoluzione, ma non credo che possa ottenere qualità da gioielleria. Se invece parli di anelli da scena o per 'fantasy' allora penso che possa andare bene.

Nelle Geeetech e penso anche in altre marche la regolazione del livello del piatto in genere è acrobatica perché si deve agire sui dadi a farfalla posti sotto il piatto che sono in posizione poco raggiungibile. Per questo ho stampato un angolino in plastica che sostituisce la farfalla. E' perfetto per le Geeetech ma naturalmente l'idea può essere riciclata per altre marche. La regolazione in questo modo viene effettuata tutta dall'alto. Naturalmente la testa della vite deve essere libera Allego foto del pezzo in opera ed stl Il foro di passaggio della vite verso il basso è solo marcato con un microforo, va allargato a trapano. Questa scelta è fatta per dare maggior robustezza a tutto in quanto i fori predisposti tendono a delaminarsi dal resto dell'oggetto. AngoloPiatto.stl

Come i possessori di Geeetech in kit ed altre marche sanno in genere viene fornito un alimentatore che ha uno sportellino trasparente che protegge le viti di fissaggio dei cavi.Tra questi cavi vi è la tensione di alimentazione di 220Volt. Subito sotto è presente l'interruttore di alimentazione che in genere non è neanche in posizione di facile accesso. E' molto facile usando l'interruttore aprire accidentalmente lo sportellino suddetto e toccare le viti che bloccano i cavi all'alimentatore. Se si toccano le viti che vanno verso l'elettronica poco male ma se si tocca l'ingresso della corrente si può creare qualche problemino. Io ho risolto aggiungendo una vite come in foto allegata, tenendo presente che il foro è già presente e che ho usato una delle viti che avanzano dal montaggio, quindo a costo zero e tempo meno di un minuto Questa è una modifica che consiglio caldamente a tutti e che suggerirò alla Geeetech di inserirla nelle lor istruzioni di montaggio Buon lavoro/divertimento a tutti

Si puoi tentare non rischi niente di più di quello che hai già fatto, Non conosco cosi tanto il soft per sapere se funzionerà bene ma danni non ne puoi fare con una prova cosi. Ti spiego l'endstop quando è lontano dall'home tiene il contatto chiuso che si apre solo quando va a zero. Questo rende possibile che se sbaglia nell'interpretare max e min dia questo probleman. Che l'endstop funziona si vede perchè come lo calchi a mano si ferma. C'è una provinaaggiuntiva che puoi fare nel controllo manuale c'è in alto una riga dove puoi scrivere gcode, li dai il comando M119 e ti riporta lo stato degli endstop Se non vedi il risultato apri la riga di log col tasto mostra/nascondi log a destra del tasto connetti.

Se hai un estrusore mk8 basta inserirlo come se fosse un filamento tenendo premuto la leva del pressore del filo in modo che entri libero e poi premi, naturalmente ad estrusore caldo e dopo che hai rimosso il filo. Per la rimozione del filamento usa il controllo manuale non tiralo via a mano, in genere viene meglio. Attento quando rimuovi l'asta che l'estremità sarà logicamente parecchio calda

In genere con la prusa danno un asta lunga sui 15 cm vado a memoria che serve per rimuovere proprio il filamento 'vecchio' senza smontare nulla, non so se fa parte della tua dotazione ma se c'è non occorre che smonti nulla.

Prima cosa da controllare Se la tua elettronica prevede ingressi per gli switch di endstop di min e max controlla che l'asse x non sia collegato erroneamente al max invece che al min. Se cosi non risolvi allora il problema dell'endstop è un bel rebus, Sinceramente non ho molte idee ma controllerei in Slic3r,, configurazione, Printer Setting, Bed Shape , Set che le origini non siano assurde. Dovrebbero essere di qualche cm positive ognuna. E' l'unica cosa che riesco a pensare sinceramente ma penso che il problema sia di una cattiva regolazione del firmware di cui però non ho nessuna esperienza. Per la storia dell'altezza del layer se rifletti appena appena è semplice. Dall'estrusore esce in teoria un filamento di 0.3 millimetri di diametro abbastanza fluido. In realtà dato che è schiacciato dalla testina prende una forma rettangolare più bassa di 0.3 millimetri.. Se questo non succedesse i fili dei diversi layer si toccherebbero appena sul bordo della circonferenza e non si fisserebbero a sufficienza tra di loro e l'oggetto delaminerebbe al minimo sforzo Quindi mentre il diametro di estrusione è importante per calcolare nei lavori di precisione di quanto verrà più largo l'oggetto rispetto al disegno non è cosi rilevante per l'altezza del layer che ne determina invece in qualche modo la compattezza. Se tu fai un disegno teorico di 10 mm X 10 mm verrà circa di 10mm +0.15 per lato più grande dovuto appunto alla metà del diametro dell'estrusore.mentre l'altezza non risentirà se non in minima parte di questo problema Questo naturalmente è importante solo per i pezzi di precisione se no è trascurabile. Per l'estrusore ti consiglio di rimuovere il filamento con l'apposito attrezzo solo se cambi tipo o marca di filamento, Io ho avuto problemi di ugello intasato solo in questi casi, probabilmente può capitare che due filamenti 'diversi' si litighino un pò .

SI devi scusarmi da qui non so chi è l'interlocutore e di conseguenza mi comporto un pò sempre come se dall'altra parte ci fosse un bambino di 10 anni cercando di essere semplice ed non escludendo nulla se no i post diventano dei romanzi Comunque se reclami dal venditore è molto probabile che ti inviino il pezzo nuovo.

Si ho capito quello non crea problemi, solo estetici. Forse le barre non sono strette bene sul retro o non hai messo in modo simile i dadi di fissaggio, L'unico problema che crea quel fuori squadra è che laddove è fuori squadra (davanti o dietro), il motore o la carrucola di rinvio non lavora bene in asse. Questo può comportare che la cinghia tende a salire sul bordo dell'ingranaggio o della carrucola, variando la tensione della cinghia e sballando di conseguenza leggermente il disegno. Se questo non capita il fuori squadra non è un problema. Potrebbe essere anche la causa della bombatura ma non credo, comunque lo verifichi a occhio se si crea questo problema.

Di niente il forum è qui per questo

Non ho ben capito che problema hai di fuori squadra. per quello che ho visto io questo modello di prusa non presenta problemi rilevanti di questo tipo, Certo può avere dei leggeri fuori squadra in quanto l'assemblaggio è piuttosto ad occhio ma non tale da creare problemi, Certo gli manca una base piana unica ma qualsiasi tavolo che non sia troppo antico rimedia al problema. Se mi posti una foto che evidenzia dove hai il problema ............. Se non altro imparo qualcosa di nuovo

Allora cerchiamo di capirci, il problema dell'asse x è importante perché il rumore assordante che senti può farti danni nel senso che fa sforzare moltissimo il motore e sopratutto il driver Pololu del motore (sono gli schedinetti col dissipatore che hai inserito nella scheda). Scusa se sono ripetitivo ma capirsi a distanza non è facile e la descrizione che fai pur abbastanza precisa è forse incompleta e non da eleneti di valutazione per me sufficenti per cui per evitare di metterci una vita andando a tentativi a caso ti faccio alcune domande per capire meglio l'origine del problema, 1) Da Repetier se se usi il controllo manuale se premi verso destra va verso destra? 2) Il problema lo hai sia da repetier che da sd ? (questa risposta la so di già ma voglio essere sicuro ed è si) 3) Hai controllato quello che ti ho scritto prima sull'inversione degli assi? (4 post ) 4) Quando inizi la stampa dopo che ha scaldato il piatto esegue regolarmente l'home ho sbaglia anche in quel caso? Grazie Per la qualità col secondo pezzo sei già ad un ottimo punto, mentre si vede che il primo cubo è fatto stampando senza fare regolazioni. Non so perché le regolazioni di base di base danno sempre quei risultati diciamo vuoti dentro. Ti metto la foto del mio primo oggetto e vedrai che assomiglia molto al tuo cubo,E se vai in giro vedrai che le prime stampe sono cosi. Io non ho fatto ricerche in merito ma penso dipenda dalla dimensione dell'ugello preimpostata in Repetier. devo verificare ma probabilmente è 0.3 mentre gli estrusori in genere sono 0.4 oggi lo disinstallo e reinstallo per vedere come nasce come regolazioni Adesso sono le 6 e non ne ho proprio voglia

Per essere la prima stampa in assoluto direi che è ottima, tieni presente che la taratura della stampante va fatta per ogni tipo di materiale che utilizzi (anche se di diversa fabbrica o colore), quindi se questo è il materiale che ti danno omaggio non ci starei a perdere molto tempo. Per il risultato che hai avuto ti dico quali sono le mie valutazioni che naturalmente potrebbero anche essere sballate. I parametri mi sembrano più o meno corretti, Secondo me hai una cinghia un pò lenta e temperatura troppo alta. Specifico meglio, più che temperatura troppo alta capita che quando fai oggetti piccoli ritorni col layer successivo sullo stesso punto troppo presto col pezzo ancora troppo caldo In questi casi oltre ad abbassare la temperatura di estrusione (scelta in genere peggiore se sei già ad una temperatura corretta), puoi o raffreddare il pezzo con la ventola o meglio ancora puoi stampare 2 o 3 volte lo stesso oggetto o altri oggetti (della stessa altezza) proprio con la funzione di perdere tempo. Le cinghie lente le stimo per la bombatura che hai e la cinghia lenta è quella che sta ferma mentre stampi il lato bombato. Prima però controllerei la questione della temperatura.

Statisticamente è possibile che qualcuno a primo colpo faccia delle stampe perfette allo stesso modo che qualcuno possa vincere al super enalotto. Comunque è un ottimo risultato, la avrei voluta io cosi la mia prima stampa. Fatta questa premessa certo sono da migliorare, ti raccomando di verificare uno per uno i parametri dell slic3r sopratutto dei menu layer and perimeters, speed, filament. Tieni presente che i valori che ti propone nel messaggino che compare quando ci metti il mouse sopra di base sono ok, mentre è possibile che di base i dati già impostati siano sballati. In filament ti raccomando la dimensione del filamento Diameter Controlla anche nelle regolazioni del Repetier configurazione, impostazioni stampante, stampante, diametro che sia regolata la giusta dimensione dell'ugello e vedrai che le prove saranno già meglio Poi le super rifiniture le troverai con infinita pazienza

Scusami la porta lasciala pure su 'auto' quando ho fatto la foto pensavo agli altri prarametri. la tua configurazione è buona Per vedere se la stampante viene vista da pannello di controllo, gestione dispositivi, porte com dovresti vedere la com usata dalla stampante, attaccando il cavo usb e staccandolo dovrebbe comparire e scomparire se no installa i driver

Se il motore si muove il problema in genere è di facile soluzione Assicurati che il filo sia stato inserito correttamente dentro l'hotend, ossia controlla per che lunghezza entra il filo e deve essere più di un cm rispetto all'altezza del motore. Se entra bene e l'estrusore scalda prova a spingerlo a mano delicatamente e vedi se estrude Se estrude spingendo a mano a volte capita che la vite che tiene la leva che pressa il filo (l'unica con la testa a croce) è troppo stretta e inificia la pressione della molla, controlla se la leva si muove liberamente smontando l'estrusore e se no alleggerisci la vite a croce fino a che la leva si muove liberamente.

Spesso nelle Prusa la direzione di movimento degli assi è invertita. Se da Repetier col controllo manuale i motori si muovono al contrario rispetto al previsto le puoi raddrizzare sempre da Repetier , configurazione, impostazioni stampante, stampante ed in basso trovi i box 'inverti direzione nei controlli'.

verifica che il Repetier sia configurato come in foto allegata e se non risolvi cosi installa questi driver FTDI che sono i driver di collegamento (semplificando) ad Arduino http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm