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eaman

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  1. eaman
    Si ma devi regolare gli e-step, e' demoltiplicato quello. Ti potrei guardare a quanto e' il mio ma sono in direct drive quindi un po' cambia.
  2. eaman
    Davvero? Io di sicuro l'ho usato in bowden sulla N2S, non mi ricordo per L'Ender. Comunque se non ci sta: https://store.piffa.net/3dprint/ender/direct drive adapter ender for BMG_4_holes.stl
  3. eaman
    Normalmente 0.7mm ma sul primo layer e in su' con sempre la stessa forma puoi fare anche 1mm probabilmente.
  4. eaman
    Piuttosto tipo "i capelli" potresti stamparli separatamente piatti e poi incollarli, un po' bisogna che ti ingegni per fare certe cose con la FDM.
  5. eaman
    Non c'e' la possibilita' di settare la line width per l'infill? In Prusa si puo' fare, non posso controllare perche' non ho Orca qua...
  6. eaman
    Secondo me fai prima a stamparlo dritto, scaldarlo e poi avvitarlo cosi' si termoforma.
  7. eaman

    Imprecisioni di stampa

    eaman ha risposto a mbiz nella discussione Bambu Lab

    He bisognera' che la giri al contrario, o ci metti i supporti. Mica puoi stampare per aria...
  8. eaman
    Potresti comprare un nozzle da 0.3-0.2mm se vuoi avere piu' dettagli in XY, in verticale potresti scendere a 0.8mm con lo 0.4mm e anche 0.6 con uno piu' piccolo. Il problema dei capelli e' probabilmente scarsita' di raffreddamento, posto che con la stampa FDM certe cose non riesci a farle... Quindi aumenta il tempo minimo di stampa per layer e metti piu' ventole. Potresti effettivamente cercare di stamparlo piu' freddo del solito (215c) andando a ~207, se ti stampa bene. Per colorarlo non serve ne stucco ne primer.
  9. eaman
    Se hai voglia di prepararne 50 giusto per fare la memoria muscolare per aprire aria - aprire vernice - chiudi vernice - chiudi aria piu' le elementari passate...
  10. eaman
    Non c'e' bisogno di ingannare, puoi settare la line width come ti pare per qualunque feature ma ci sono dei limiti fisici, soprattutto se vuoi fare un solo perimetro.
  11. eaman
    Guarda che il tuo nozzle e' largo 0.4mm: quella e' la tua larghezza minima, puoi provare a ridurla un po' ma non ha un gran senso con un solo perimetro. Ma dovrebbe essere quello di default!
  12. eaman
    Comunque per i primi esercizi mi sa che ti convenga una sorta di leggio con gli esercizi stampati su carta, ti metti in balcone o all'esterno e fai una decina di pagine, non e' che ti metti ad imparare a spruzzare con pezzi da 4cm dentro uno spry boot 😉
  13. eaman
    Ci puoi provare tanto sprechi ben poco, ma e' spesso manco un perimetro avrebbe solo valenza estetica, posto che si stampi.
  14. eaman
    Io l'ho provato ma a parita' di prezzo preferisco Fusion per quanto almeno Onshape gira anche su Linux. Diavolo a CAD siamo messi male, ci vorrebbe un progetto tipo Blender su qui poter investire.
  15. eaman
    Ma ce l'hai lo spazio per starci dentro con una mano e muovere / girare la cosa che vuoi colorare? Altrimenti bisogna che fai una qualche piattaforma rotante, ma in genere vuoi poter manipolare l'oggetto: https://www.aliexpress.com/item/1005001705058791.html
  16. eaman
    18 minuti con le calibrazioni comprese? Vorrebbe dire che e' quella 12m... Devi prendere il tempo da quando comincia a fare la base della benchy. Puoi provare ad abbassare la temperatura, metterci una extra ventola davanti (anche un ventilatore) oppure andare piu' piano.
  17. eaman
    A grandi linee sono meglio delle molle, per altro non hanno espansione termica e probabilmente riducono le risonanze. Per quello devi fare una mesh del piatto, puoi anche farla manualmente (se le variazioni sono stabili) o automaticamente con una sonda se sai che devi rifarla spesso.
  18. eaman
    Il PLA+ io lo stampo normalmente a 213c ma per una speed benchy si potrebbe arrivare a 220c. Poi dovresti dirci il tempo di stampa (senza calibrazioni), se quella e' la speed boat da 12-18minuti non e' neanche male.
  19. eaman
    ...che non e' una garanzia al 100% che sia asciutto. Hai montato un nozzle nuovo e decente? - https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/retraction.html#if-you-are-having-persistent-stringing-issues
  20. eaman

    Aumento velocità di stampa

    eaman ha risposto a Sgramber nella discussione Artillery

    Se vuoi restare con Marlin dovrebbe bastare aggiornarlo (...), con Klipper non si cambia la scheda della stampante ma ti serve un host Linux, tipo un rpi o un vecchio portatile. Be funziona anche senza ma soprattutto se vai veloce mettere tutto quel peso su un solo Z non so come si traduce in qualita' di stampa...
  21. eaman
    Il bello e' che la N4P te la puo' pilotare la vecchia stampante, la mia almeno ha tipo 3-4 porte USB. He con input shaping e pressure advance e' cambiato il mondo, la prima volta che vedi una benchy sotto ai 20 minuti con una bedslinger ci resti brasato!
  22. eaman
    Qui c'e' il firmware pulito se ti interessa: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une Ti serve il lettore di EMMC per caricarlo pero', a meno che non sei un esperto con Linux. Eh Elegoo e' tattica con le macchine refurbished e quelle scassate per chi non e' un principiante.
  23. eaman

    Aumento velocità di stampa

    eaman ha risposto a Sgramber nella discussione Artillery

    A mio avviso si', posto che aggiorni il firmware a input shaper, Marlin o Klipper, con il firmware vecchio la stampante va' come andava prima... Si, si. Il BMG e' un buon estrusore, quello rosso dual gear va' circa 1/3. No problem, questo e' un forum ed e' fatto apposta per le discussioni sulle stampanti.
  24. eaman
    Prova a scaldare o a muovere gli assi, magari hai solo un falso contatto su un qualche cavo / connettore.
  25. eaman
    La N4P ha le guide lineari, con gli SG20. La N4 ha le ruotine in gomma. Si fa un casino forte. Ma le stampanti veloci sono cosi', per stampare a 200-400 ci devi soffiare sopra e shakerano a manetta. Comunque puoi andare piu' piano e soffiare meno, il soffione posteriore poi lo puoi lasciare spento e usare solo le ventole sulla testina, se vuoi puoi cambiarle con roba piu' silenziosa...
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