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eaman

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  1. eaman

    Kit nebula e ender 3 s1

    eaman ha risposto a Miticus nella discussione Creality

    Dovrai mettere sul MCU la versione di Klipper preparata per la tua stampante da Creality, magari e' contenuto o installabile direttamente dal PAD.
  2. eaman
    Io stampo a 0.7mm width con il nozzle da 0.4mm, ce la fai a fare 1mm con uno 0.6mm. Si puo' risolvere altrimenti: stampali pure sottile e spalmaci dentro della epossidica o del gesso. Il gesso costa tipo 4e per 10kg e stamperesti molto prima. Puoi anche farci un "vaso interno" se e' a vista, coli dentro il gesso / resina nell'interspizio. Il vantaggio e' che spendi meno, meno tempo, hai massa. Be' no intendevo max flow, quanto puoi andare veloce, stampare grosso conviene anche perche' ci metti 1/4 del tempo posto che tu abbia un estrusione che spinge molto tipo 20-40-60mc. --- Si' gli spessori in silicone per il bed sono sempre buoni.
  3. eaman
    Ma non e' che comunque a inizio stampa deve eseguire un tool change perche' in teoria non sa che tool e' caricato in quel momento? Ti tocca andare nel gcode e toglierlo, oppure se hai modo di ignorarlo.
  4. eaman

    Salve a tutti

    eaman ha risposto a OverMAN nella discussione Presentazioni

    Hai un nick name simile al mio, magari siamo parenti? 😄
  5. eaman
    Non c'e' retrazione in vase mode. Piuttosto non sono convinto sullo stampare solo 0.12mm layer height con un nozzle da 1mm, che extrusion width usi? IMHO gia' con un nozzle da 0.6mm potresti fare ~1mm W e ~0.4mm H che e' gia' un bel po' per avere struttura, se vuoi ti dico come li faccio io... In linea di massima comunque porta sfiga fare cose molto alte con una bed slinger, dovresti prima controllare eccentrici e cinghie, viti varie, poi ragionare sul max flow che puoi fare con quel nozzle che secondo me' e' eccessivo. Eh non va mica bene, se si pianta il filamento cola e quando riprende a muovere sei sottoestruso di 1-2mm di filamento.
  6. eaman
    Be' la mia Ender3 tira fino a 250mm/s di velocita' di stampa, direi che ne vale la pena. L'altra che ho simile con Klipper va' anche un po' di piu'...
  7. eaman
    La sonda ti fa da end stop per il motore di Z o hai anche un end stop dedicato? Nel primo caso se la sonda resta sempre triggerata c'e' caso che Z si rifiuti di scendere o vada solo in alto.
  8. eaman
    No quelle sono le posizioni delle viti sotto al piatto per il bed tramming.
  9. eaman
    No.
  10. eaman
    probabilmente le finestre sono troppo sottili, devono essere spesse almeno quanto la extrusion line. Bisogna che impari ti metti a studiare le caratteristiche del CAM, es: https://www.hubs.com/knowledge-base/how-design-parts-fdm-3d-printing/
  11. eaman
    OK, ce l'hai un cavo per collegare direttamente quel motore alla scheda madre? Tipo il cavo che va' agli altri motori. Hai controllato quel cavo con i suoi connettori?
  12. eaman
    Non ho capito: la scheda sul blocco estrusore l'hai gia cambiata ma non funziona lo stesso?
  13. eaman
    Se vuoi una mini guida: https://print.piffa.net/
  14. eaman
    Be' o metti a posto quella schedina o la cambi o la bypassi: sei capace ti tirare 4 cavi dalla scheda al motore?
  15. eaman
    Per me' l'evoluzione piu' interessante della stampa 3d di questo periodo e' che si possa aggiornare le macchine vecchie, macchine che oggi compri "nuove" con meno di 100e, farle andare 3 volte meglio che in origine: https://print.piffa.net/ , non che puoi comprare una Bambulab da 800e che fa il livellamento del piatto in automatico e finalmente te la vendono con profili per lo slicer ottimizzati. Ma come si diceva in un altro thread il panorama di utenti per la stampa 3d si sta molto ampliando, speriamo che non diventi una moda essere e restare ignoranti.
  16. eaman
    Be' se costa 30e al pezzo si', sminchiare e fare il debug in hardware e' divertente ma devi pigliare i pezzi adatti: - https://it.aliexpress.com/item/1626767908.html - https://it.aliexpress.com/item/1005004771723032.html
  17. eaman
    He al momento non riesco a vedere il file allegato, non ho il software qua... Se e' un problema di materiale prova a cambiare quello, diciamo che con due passate a ~120mm/ minuto dovrebbe essere in grado di tagliare 3mm di laminato. Air assist?
  18. eaman
    Guarda che quello della stampa 3d e' un mercato per hobbisti, bisogna che te la prendi un po' piu' comoda. Etsy, Patreon, e i vari marketplace che piu' o meno ti ripagano in buoni sconto.
  19. eaman
    Prova con del cartone, il compensato e' problematico se veramente e' compensato. Controlla la messa a fuoco. Il laser da quanto e'?
  20. eaman
    Controlla cavi e spinotti vari. Assolutamente non cambiare il firmware.
  21. eaman
    Ok 🙂 Pero' la keyword e': imparare. Non lo fai sull'hardware.
  22. eaman
    potrebbe essere un falso contatto.
  23. eaman
    Io lo ripeto ma non so se ormai diventa spamming: se uno deve imaparare Klipper e' meglio una macchina virtuale, basta scaricarsi tipo VirtualBox.
  24. eaman
    La scritta e' sotto al dissipatore, e' sul chip. Per altro se tu "scambi i driver" e sono driver diversi il gioco non funziona. > Mi chiedevo una cosa: ma c'è differenza tra il driver E0 e il driver E1? Probabilmente non hai un driver per E1, ma se il problema e' la connessione se quella E1 funzionasse potresti usarla al posto di E0, posto che il software sia adeguatamente configurato.
  25. eaman
    E' come fare una torta: non e' che metti l'impasto nel forno e spingi un bottone, quello che c'e' nell'impasto (CAD, materiali) e come regoli il forno (slicer) ha effetto sul risultato. Leggi: https://www.amazon.com/Functional-Design-Printing-2nd-Designing/dp/1511572027 Se tu stampi 50 tipi di pupazzetti tutti di 6cm probabilmente potrai usare lo stesso profilo. D'altro canto puoi stampare anche lo stesso oggetto con profili radicalmente diversi, magari perche' ti serve un prototipo in mezz'ora risparmiando materiale per valutare gli ingombri e poi il definitivo lo stampi di notte in 8 ore super solido e hi quality.
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