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C'e' una opzione per combinare l'infill su piu' layers, in pratica lo stampa piu' alto ogni 2 layers. All'inizio magari non usarla, risparmi tempo ma rischi che ti venga piu' alto. Dovrebbe esserci un parametro per la larghezza linea dell'infill: prova a farlo un filo piu' sottile, tipo un 10-15%, se non bastano gli alti consigli. Stai lontano dagli Slicer customizzati da Creality, continua ad usare Orca standard oppure Prusaslicer, magari puoi cercare degli altri profili ottimizzati per la tua stampante o un po' alla volta modificarteli da solo. E lo z-hop si usa, sarebbe meglio senza ma se serve si usa ;).

Eveuntualmente in futuro potrai comprare una stampante grande chiusa da mettere in uno stanzino ma la Mini resterebbe comunque comoda. Comprala sul sito di Bambu, per coprirla pasta una pannetto, prendi anche un drybox tipo il Sunlu base.

Devi usare un riempimento non sovrapposto, tipo rectilinear piuttosto che grid https://help.prusa3d.com/article/infill-patterns_177130 o ancora meglio gyroid, oppure se sono cose estetiche usa diretto lighting. Prova prima senza combinare piu' layers di infill, magari sottoestrudilo. Lo z-hop lo puoi impostare fino al doppio dell'altezza layer se serve, usalo con una rampa pero' se no e' un delirio e incasina l'estrusione (dipende da quanto vai veloce, anche di travel). La barchetta e' un po' al limite per testare lo z-hop, io in genere lo attivo sopra i 2cm o solo per il top layer (scars), pero' c'e' poco da fare alcune stampanti quando vai veloci senza z-hop ti sfrombolano le stampe via dal piatto, pure le benchy... He la miaEnder 3 senza il doppio Z manco stampava 1 solo cm di una benchy senza z-hop 😉

Be' non e' neanche tutta chiusa in genere (se non sbaglio). Comunque le corexy recenti sono cosi', non le tieni nella stanza in cui lavori. Ma anche le bedslinger: la Neptune 4 Pro avra' 10 ventole che fanno casino come una lavatrice. Io per vedere se ha la mia Ender 3 ha finito mi devo girare 😉 e nel mio lab anche i computer non fanno rumore.

Se e' il firmware al 90% dovrebbe bastare un reset delle impostazioni. Certo puoi provare a cambiarlo ma se poi vedi che ti incasini e ci va un sacco di tempo: passa a klipper. Piuttosto se la priorita' e' il tempo considera un Klipper Pad tipo il BTT, per quanto se ti pigli una scheda tipo sempre la BTT l'installazione e' praticamente preconfezionata se non ti metti a incasinarti con dei display non HDMI. Io te lo dico: ste cose sono "divertenti" quando si possono fare con calma quando hai in casa un'altra stampante che funziona 😉

Prova anche a usare uno slicer completamente diverso, magari hai qualche settaggio imputtanito. A me ad esempio arc welding mi ha mandato in merda un weekend con Marlin 😕 , era attivo da un'altra stampante e non mi stampava pezzi dei perimetri esterni, sembrava un problema di sottoestrusione.

LE refurbished e quelle "ok" sono funzionanti e in garanzia, solo ritornate. Poi ci sono quelle variamente scassate: se sei capace di metterle a posto economicamente sono l'ideale per utenti esperti che hanno dei ricambi in casa. Io ne ho comprate un paio.

Quello ce l'ho anche io: il modello recente ha la ventola. L'ho comprato pure io quando hanno cominciato a metterci la ventola, senza era praticamente inutile dato che non lo puoi manco usare come box ermetico.

A me basta un solo layer per fare una scritta o una decorazione con altezza layer 0.3mm, si fa molto prima se devi fare i cambi a mano.

Non per spammare ma una Elegoo? Almeno hai l'assistenza. https://eu.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printers?filter.v.availability=1 Ci sono sia variamente scassate che recuperate. Sono tutte "ritornate".

No quella a lato e' la ventola che soffia sul materiale, e' normale che stia ferma nei primi layer. La ventola che soffia sul dissipatore e' quella frontale.

L'importante e' che scaldi abbastanza e ci sia un ventola, altrimenti scalda solo sotto. Ma una ventolina alla peggio ce la puoi montare tu...

Cosi' sue due piedi: se non vuoi il multicolor puoi risparmiare un po' comprando una QIDI, in genere chi le ha comprate qua su questo forum e' contento. Io una Creality aspetterei almeno 6 mesi a vedere se hanno fatto delle magagne. Le stampanti molto veloci fanno molto casino per via del raffreddamento, quelle scatolate spesso fanno risonanza, le stampanti con guide lineari sono generalmente piu' rumorose. Se tu volessi fare una giusto una prova e risparmiare potresti guardare la A1 Mini: ora costa molto poco (per quanto sia piccola e non ci stampi ABS), prende poco spazio ed puo' girare molto silenziosa. Altrimenti c'e' da comprare una stampante che si possa customizzare con ventole silenziose e firmware e profili, poi stampare relativamente piano. Magari come seconda stampante quando sei un po' piu' esperto, con meno di 200e te la fai...

...bisogna che ti compri un asciuga filamento, se vuoi stampare in 3d non puoi vivere col dubbio che il filamento si umido e col tempo il filamento si inzuppa. Il Sunlu da 40e per PETG e PLA funzia (quello con la ventola interna), altrimenti questo e' un po' piu' incazzato: https://shop.eibos3d.com/products/eibos-series-x-easdry?variant=40881677107379

Anche io monto quello cesso e non funziona male: https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html Klipper config: ------------------------ [bltouch] sensor_pin: ^PC4 control_pin: PA8 x_offset: -34.8 y_offset: -3 [safe_z_home] home_xy_position: 150, 115 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 [bed_mesh] # enable for BLTouch speed: 300 mesh_min: 5, 5 mesh_max: 190, 220 algorithm: bicubic probe_count: 7,7 horizontal_move_z: 5 fade_start: 1.0 fade_end: 10.0 adaptive_margin: 5 [stepper_z] step_pin: PB5 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PB8 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 250 position_min: -2 ----------------- Slicer start GCODE: BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1 ADAPTIVE_MARGIN=0 -------------------- PROBE_ACCURACY at X:85.500 Y:124.500 Z:3.973 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08:27:36 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:39 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:42 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:44 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:47 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:50 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:27:52 // probe at 85.500,124.500 is z=1.990000 08:27:55 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:57 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:28:00 // probe at 85.500,124.500 is z=1.992500 08:28:00 // probe accuracy results: maximum 1.992500, minimum 1.980000, range 0.012500, average 1.985250, median 1.985000, standard deviation 0.003945

Ti conviene partire con una cosa semplice, non microscopica, 0.3mm di altezza layer con nozzle da 0.4mm cosi' almeno sistemi la procedura, magari non con il massimo contrasto tra i colori. BTW: anche su una stampante con un solo estrusore ne puoi impostare 2 o anche piu' nello slicer e farle fare il cambio colore m600.

Se e' caduto di punta: si'. E molto delicato. Anche gli agi si piegano solo a guardarli...

Quel codice e' molto basico, praticamente fa un pausa e ti da' la possibilita' di cambiare a mano il filamento, va bene se hai giusto 2 colori da usare.

Be' se ti e' caduto e non funziona piu' e i cavi sono a posto...

https://marlinfw.org/docs/gcode/M421.html https://www.thingiverse.com/groups/anycubic-i3-mega/forums/general/topic:35807 Poi dipende dal firmware, in quello che uso io ho abilitato un menu' direttamente sul display: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ Per l'hardware: quel sistema (strain gauges) non ha mai funzionato bene: Se puoi toglilo proprio e non usare niente oppure compra una sonda solita che sembra un cesso ma se la monti bene funziona bene: https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html Eh come al solito e' una questione di firmware e hardware...

Metti questo codice nel custom gcode per il cambio filamento o la pausa: M300 ;ACTIVATE BEEPER M117 PAUSED; write message ; Pause is at the beginning of layer, before printing G1 X10.000 Y10.000 Z40.00 E0; parking position M1; user stop M105; return to current temp

Potesti anche stampare le parti separatamente e poi montarle se proprio serve.

Yep ...ma poi hai controllato tutto quello che si puo' serrare tra piatto - telaio - gantry?

https://www.google.com/search?q=z+banding+3d+printing

Vai pure con 0.3 o anche 0.35mm.