[config di cura per tronxy x5s]

io ti ho mandato le impostazioni di repetier host(usando cura come slicer) su cura cambia la schermata e la dicitura "altezza iniziale del layer"--> altezza primo layer,dovrai solo perdere un po' di tempo a cercartele su cura

[config di cura per tronxy x5s]

ti consiglio un mosfet e alimentatore separato per il piano in quanto molto grande, eviti sia di stressare la mobo e di aspetare ore per riscaldarlo.

estrusore= 190 gradi  piatto= anche a 0 per il pla, ti consiglio di tenerlo a 30 gradi nel caso la stampante sia in una stanza molto ffredda (tipo garage\cantina).

spruzzatina di lacca per l'adesione

controlla che l'altezza del primo layer sia quella effettiva altrimenti le impostazioni servono a poco, se non sai come fare fammi un fischio XD....

 

 

[Parametri XY Cura]

gli end stop sono nella giusta posizione? hai impostato correttamente l'eventuale off-set dell'estrtusore?

la stampa in se ha le dimensioni corrette? se muovi la stampante da pc i spostamenti coincidono con quelli reali?

 

[Parametri XY Cura]

ciao michela, credo che il problema sia altrove e non nei paramatri x,y....

se la stampa non è centrata il problema possono essere gli end-stop montati male e la loro posizione, i motori che perdono passi o un impedimento meccanico nello scorrimento dell'asse stesso, è molto difficile che siano gli step\mm talmente sballati da causare un problema visivo di posizionamento se è questo che intendevi....dovresti spiegare meglio il problema in modo da farci capire bene di cosa si tratta.......

[Quali sono i primi Upgrade da fare su un Anet A8?]

NESSUNO!!!!!!

l'unica cosa che consiglio da fare subiito è cambiare le cinghie in plastica con le cinghie in gomma e forse un alimentatore piu' potente, per il resto devi prima concentrarti nel far stampare la tua stampante in modo impeccabile cosa che fa benissimo anche in assetto "full-china", quando hai familiarita' con la stampante e capisci che in determinate occasioni la meccanica è l'unico problema allora puoi pensare di cambiare un determinato componente... ogni modifica realisticamentte migliora la stampante in maniera minima per un novizio le modifiche "a caso"" portano solo moltissimi problemi....

 

[config di cura per tronxy x5s]

@una personaciao, ho la tua stessa stampante, posso passarti tutte le impostazioni che ti servono ma devi dirmi se vuoi usarla per il PLA o ABS e se stai usando ancora l'ugello originale d 0,4

 

[anycubic kossel plus]

23 minuti fa, Francesco.patella-1995 dice:

salve, ho appena comprato la Anycubic kossel plus ed ho un problema con il piatto, quando si riscalda la parte nera tende ad alzarsi con il calore, invece lasciando solo il piatto in vetro, quando stampo il pla non aderisce. Qualcuno sa dirmi come risolvere il problema?

il pla non aderisce non per colpa del piano (il pla puo' essere stampato anche con il piano freddo) ma quasi sicuramente per colpa di impostazioni sbagliate tipo volecita' troppo alta,primo layer troppo alto...posta le tue impostazioni che magari ti possiamo aiutare.....

[Che Bobina di PLA mi consigliate?]

ciao carmel, io uso PLa della bq che sta proprio a 20 euro\kg, io mi trovo bene con questa marca, mai avuti problemi, il mio consiglio è di non prendere PLA tanto costosi perche non ne vale la pena(se la stampa è brutta,non aderisce etc... la colpa è tua!), stesso discorso per i pla troppo economici, in generale i filamenti a 20e\kg hanno una buona qualita'.

visto che sei nuovo di questo mondo ti volgio far presente che le "stampabilita'" del filamento varia in base al colore( stessa marca), in generale i colori bianco sono i piu' semplici da stampare e sono mediamente elastici mentre i colori scuri sono un po' piu' ostici e meno elastici, per concludere i filamenti "trasparenti" (che in realta' non lo sono) sono i piu' difficili da stampare ma almeno per la mia esperienza sono quelli che mi hanno fatto fare le stampe piu' belle(intendo la superficie del pezzo non il colore), ovviamente tieni presente che stiamo parlando di differenze minime una volta trovata la strada giusta si stampano tutti allo stesso modo......

[La mia prima stampa PROBLEMONI]

3 ore fa, Natoallegro dice:

1000 è un po' alta, valori intorno a 800 sono piu' idonei, visto che in questo caso tentar non nuoce prova e vedi se cambia....

come ti ho detto anche le velocita' nel sottware devi guardare, velocita' spostamento intorno a 80, quelle di stampa intorno a 60 per la max

magari prima come dice alep controlla gli evntuali danni hardware.......

[Quando il bltouch non va d'accordo con lo Z offset...]

proprio questo intendevo, forse hai montato male il sensore, ma questo la sai tu io non lo conosco e non lo ho mai visto

contrtolla che l'altezza del primo layer sia quella effettiva e questo ti chiarisce il dubbio.

e si intendevo quello ampiezza\larghezza, se è troppo ampia pur avendo un altezza di layer ottimale per l'estrusore il flusso eccessivo causa una perdita di passi

[Quando il bltouch non va d'accordo con lo Z offset...]

ma l'altezza del pirmo layer impostata da software è quella effettiva di stmpa?

hai provato a modficare il parametro "larghezza estrusione primo layer"?

[La mia prima stampa PROBLEMONI]

1 ora fa, Natoallegro dice:

ho provato come dicevi tu a cambiare il pin e riprovare a misurare e effettivamente mi misura ma misura per tutti la tensione di quello di partenza, per capirci contatto sul pin del terzo driver segna 0.83, tengo il contatto sul pin e provo invece il secondo driver e mi segna sempre 0,83 così per il primo e il quarto. Stessa cosa se metto il pin sul quarto però questa volta mi segna sempre il valore del quarto su tutti; di pasta o sporco sul pin non c'è traccia anzi qualche volta quando per misurare la tensione metto il contatto sul pin il motore inizia a ronzare. per non saper ne leggere ne scrivere ho provato a modificare, ricordandomi il punto di partenza, il pin in più e in meno ed il risultato è lo stesso: se lo metto al minimo il motore ovviamente non riesce a trascinare il piatto, ma anche se aumento di molto la potenza il motore non riesce a partire; si muove solo nella posizione "standard" (di partenza).

Forse è un falso contatto forse il driver messo male, la cosa strana è non riuscire a misurare la tensione. 

ma quale pin tieni e quale pin cambi?

mi sono fatto una mezza idea.... che sia un caso che perde la coppia il motore con piu' sforzo?

forse complice anche una cinghia troppo tesa, per il motore con un carico maggiore(peso del piano) rispetto agli altri motori hai impostato una #define DEFAULT_ACCELERATION   in marlin e una velocita' di spostamento troppo alte ed il motore appunto non regge la coppia...... il primo layer lo stampa bene perche in % piu' lento degli altri....

quindi ti chiedo che valori hai in questi due punti? accelerazione e velocita' di spostamento

[upgrade della mia stampante]

@matteo392 ho visto che sei partito in quarta e quindi mi sento in dovere di tirarti l freno, ovviamente scherzo ma volgio farti capire bene quello che cercavo di dirti.

per un principainte non è mai buono cmabiare pezzi "a caso" solo perche sono fatti male, i pezzi vanno cambiati solo quando sei piu' che sicuro che quel componente ti causa un problema e sai attraverso la tua esperienza che facendo la scelta X lo risolverai, nel tuo caso il 90% dei problemi sono dati dal fatto che hai poca esperienza, il restante 10% è dato dalla qualita' pessima della macchina....

se la stampante non va o come nel tuo caso va cosi-cosi cominciare a cambiare pezzi a destra e sinistra causa solo altri problemi, poi è ovvio che il tubo in plastica è una soluzione tecnica orrenda e con il supporto in metallo vai meglio, ma realisticamente vai infinitesimamente meglio e non puoi beneficiare del miglioramento in quanto anche tutto il resto è un po fatto a cavolo e comandato da un principiante(sempre senza offesa)....i pezzi nuovi visto che costano soldi vanno ben pensati...

se dai un pandino del 92 ad un neopatentato e lui ci mette le ruote del bmw(o di un ferrari) continua ad andare da neopatentato e con i limiti imposti dal pandino......dopo sto esempio è meglio che vado a dormire XD

 

 

[La mia prima stampa PROBLEMONI]

ciao allegro, con la frase " secondo layer e il piatto parte in avanti come se non riuscisse a ritirarsi ed in effetti è così " che dovremmo capirci?

è una battuta non ti offendere, ma credo che nessuno (o almeno io) riesca a capire cosa intendi....dovresti spiegare il probema in modo chiaro....

nella foto vedo il layer 1 in punto il 2 in un altro e il 3\4 in un altro ancora giusto?!?....

[upgrade della mia stampante]

4 ore fa, matteo392 dice:

Il fatto è che ogni volta bisogna fare almeno una prova per avere una buona stampa o magari escono difetti dopo un ora e si rischia di avere un risultato pessimo  e bisogna ricominciare, per questo vorrei qualcosa di più... Diciamo 

 

Per esempio il lavoro allegato in foto è accettabile ma non buono come vorrei mentre altre volte la stampa parte proprio male... Eppure stampo sempre pla ed utilizzo sempre gli stessi parametri 

 

questo è il limite delle cinesi, se vuoi un sistema sempre affidabile devi prendere una brand da 2500 euro o piu', non ci sono altre strade possibili......

prendendo alla lettera quello che scrivi, cosi a naso ti dico che probabilmente i parametri usati sono critici in diversi punti(es. risentono della temparatura ambiente e delle dimensiooni del pezzo),insomma vanno bene per una stampa e male per l'altra....

[Meglio l'albero a vite o puleggia?]

35 minuti fa, Materia dice:

Ho messo il binario all'asse z per evitare un minimo dondolo nei lati dove non c'è alcun supporto.

Ho usato 2 carrelli su l'asse x perché uno sopra o solo sotto sbilancia il movimento in quanto il baricentro e distante dai carrelli provocando oscillazione anche perché i carrelli hanno un minimo di gioco quindi ho usato il profilo 6060 per avere un serraggio preciso in quanto i profili materiali sono 40 + 20 che sono i spessori dei cartelli

Ho scelto il paralluman perché ho un'amico che ha un'azienda e ne usano molto per prodotti nautici e morbida ma mica tanto, l'ho usata per fare la camera e il coperchio del mio depressurimetro da 1 bar e non cede neppure di 2 decimi

per il dondolio su Z mi sono espresso male, come ha deto anche caos cambia poco tra barre e carrelli ma o metti 4 barre o 2 carrelli,un aggancio a 3 puni non è il massimo

per il discorso dei carrelli 2\4 anche qui cambia molto poco, il baricentro lontano dagli assi mi sta bene ma quanto peso è? come con i motori andiamo a lavorare con numeri talmente piccoli che sono inutili in una stampante 3d, io butto sempre un occhio al rapporto qualia'\prezzo spendere il doppio per avere una correzione < di 0,005mm in una stampante 3d non ha senso.

sull'asse X l'unica cosa da tenere a mente è ridurre l'inerzia e per questo ti ho detto di usare un profilo piu' piccolo, il fatto che il profilo sia a liscio sia sopra che sotto è inutile(meno utile che ridurre l'inerzia) se la parte sopra è piu' bassa non ti cambia niente(nel caso a 2 carrelli).....

per il paralluman, quando intendo che è morbido intendo che è piu' morbido dell'acciaio,ovvimante è sempre un metallo....anche qui il mio ragionamento era incentrato sulla praticita'\costo, 3mm di ferro pesano poco piu' di 5mm di alluminio(a naso) e alla domanda conviene ridurre l'inerzia di cosi poco spendendo il triplo? no! perche il ferro è anche piu' resistente poi se per X motivo l'alluminio lo prendi a prezzo scontato il discorso cambia

[Meglio l'albero a vite o puleggia?]

@Materia per l'asse Z il binario è sprecato, per Z puoi usare anche le barre da 8\10mm, 2barre per ogni lato dei motori.

i profili 4040 come sopra foorse sono troppo grandi anche con un 3030 vai bene.... per X perche un 6060? meno peso metti meglio vai anche qui direi un 3030

perhce un doppio carrello su X? come ti ho detto il binario solletica all'idea di andare morbido su una stampantina 3d, 1 per lato basta e avanza magarin invece del 9 il 12 puo' essere un idea migliore

il paralluman è una lega di alluminio studiata peer essere morbida e quindi non è idonea all'utilizzo strutturale ed inoltre costa una fucilata ed ancora di piu' costa tagliarla a laser(tempo triplo rispetto al taglio del ferro e nel caso di spessore 5mm la diimensione minima del foro sulla alstra è 5,2mm)

io ti consiiglio di usare acciaio....

 

[upgrade della mia stampante]

i risultati piu' che ottimi li raggiungi con qualsiasi stampante, quando avrai trovato le impostazioni corrette per questa stampante, stampera' con una qualita' praticamente identica a quella di una amakerbot da 4.000 euro......(infatti entrambe usano tecnologia fdm)

la differenza tra le stampanti cinesi e meno cinesi sta solo nella criticita' del sistema, criticita' che non si risolve mai!

stesso discorso con la tronxy(che ho, e reputo una buonissima stampante cinese) se impostata bene stampera' alla grande anche se ha pezzi di plasticaccia e cuscinetti ovali.....

l'unico motivo per prendere la x5s è se ti interessa avere una superficie di stampa piu' ampia....

la cinghia mi sembra lenta oppure la puleggia anteriore è troppo bassa vedo che la cinghia fa un angolo molto piu' acuto nella parte superiroe rispettto a quella inferiore....magari mi sbaglio ma dalla fotot mi sembra cosi....

[upgrade della mia stampante]

 estrusore mk 8--->quello che hai va piu' che bene, a mio parere sono soldi buttati.se quello che hai non è rotto, con un altro esttrusore non migliori nessun fattore(qualita',velocita',etc..)

cuscinetti esse z--> dato che ci sei cambiali tutti!! ma la qualita' costa tanto, se prendi cuscinetti da 6\7euro sei nella stessa condizione di adesso.....

40 euro per 1 cuscinettto qui: https://it.rs-online.com/web/p/cuscinetti-a-sfera-lineari/4232251/

sistema flottante---> non ho capito cosa intendi....

cinghie da 1cm????? è una stampantina 3d non una gru.... cinghie da 6mm in gomma..... amazon

tutti pareri personali (tranne le cinghie che 1cm sono per le gru), la tua è una stampante di bassa qualitta' meccanica sotto ogni punto di vista(coome tutte del resto), non conviene cambiare parti funzionanti con altre di qualita' superiore perche il sistema in se rimane critico, per ottenere un X vantaggio dal pezzo Y devi cambiare altre 1000 cose che praticamente equivale a fare una stampante nuova...

P.S nella foto la cinghia del piano sembra strana.....controlla

[Meglio l'albero a vite o puleggia?]

1 ora fa, Chaos dice:

Edit: @FoNzY, per la struttura tubi con profilo quadrato in acciaio, saldato anzichè inbullonato; questo si mi farebbe sbavare... se solo fossi capace di saldare come si deve :D 

heheheheh...l'idea era proprio questa ma nemmeno io sono un gran saldatore,quindi tra tagli laser e saldatori capaci sto chiedendo un bel po' di favori per renderla possibile......vediamo come va a finire.....

[Meglio l'albero a vite o puleggia?]

no al contrario,penso che gli mgn siano la scelta ideale....le piastre andrebbero fatte in acciaio ma costa troppo e sinceramente pensavo di togliere i profili 4040 e usare ferro 3030...XD

per il sito dove reperire il tutto le scelte sono poche...bangood,aliexpress e gearbest....

guide complete sulla configurazione di marlin non ci sono, solo piccole guide per risolvere un singolo problema qua e la e guide molto basilari.....

[Meglio l'albero a vite o puleggia?]

@Materiaconcordo con leouz, i binari sono sempre la cosa migliore, le barre ed i relativi cuscinetti sono sempre uno schifo( sulla mia zortrax le barre in "acciaio" si sono tutte arrugginite dopo 1500 ore di stampa ed i cuscinetti sono andati dopo 900 ore...ed era tuttto qualita' zortrax)

conviene prenderle dalla hirwin....dipende, va considerato che sono pensate per utilizzi industriali quindi i dolci movimentti di una stampante 3d sono uno scherzo per un binario che sia cinese o che sia di marca e da qui due possibili filosofie. ne prendo uno fatto bene che durera' piu' della stampante! intanto ne prendo uno e quando si scassa ne prendo un altro tanto costa 1\3-1\4 dell'altro

riguardo i motori e alla loro precisione ci sarebbe da parlare per giorni....riassumo!

a marli interessa solo quanti step\mm fai da 1 a 1mln non gli cambia niente.

c'è il problema di tipo elettronico, per generare il micropasso le bobine del motore vengono alimentate con varie "intensita'" di corrente, decrescendo su una bobina e aumentando sull'altra.Il problema è che nelle posizioni al limite il rotore si troverà tenuto in posizione da una corrente alta in una bobina e bassa nell'altra. In questo caso la coppia di mantenimento nel verso della bobina in cui c'è poca corrente sarà bassa e quindi il motore potrebbe muoversi nella direzione opposta anche se sottoposto a forze basse perdendo quindi il passo, ovviamente questo quando stai tentando di avere una precisione molto alta 1\16-1\32

risoluzione massima:

nema 17 0,9* 1\32 step--->12857passi\giro---> puleggia supponiamo di avere una 20 denti gt2 circa 65mm giro--> risoluzione minima 0,005

ha senso avere questa risoluzione su una fdm? anche con estrusore da 0,1 direi di no.

nema 17 1,8* 1\32 step--> uguale a sopra--> 0,01--> con un 0,1 non ha molto senso lo stesso

questo era per farti capire che la precisione nella fdm è relativa.....

la risoluzione ottimale la ottieni con un 1,8* a 1\8 step--> 0,03

se vai di estrusore 0,2\0,1 con lo 0,9* 1\8 ha senso averla a 0,015 ma questo comporta stampe lente e di piccole dimensioni.

per tornare sul discorso della meccanica la mia idea di stampante 3d con  2 estrusori da 0,4 area di stampa 60cm veloce e precisa è questa in foto.

profili 4040, in verde i binari mgn15c in rosso lastre di ferro da 3mm, per asse x nema 23 gli altri 17.

 

 

[Meglio l'albero a vite o puleggia?]

CIAO materia, sono interessato al progetto in quanto sono in fase di progettazione anche io....magari ci aiutiamo a vicenda

ti rispondo al volo che vado di corsa poi stasera magari entro piu' nel dettaglio....

per x e y evi usare le cinghie in quanto sebbene meno precise delle viti (poco meno) sono moooooolto piu' veloci mentre per z dove la velocita' non conta puoi usare le viti che seppur piu' lente sono piu' adatte allo scopo ed inoltre offrono il vantaggio di essere piu' precise.....

che dimensone di stampa avevi in mente?

[Chi mi aiuta (pago la consulenza) a calibrare la mia Da Vinci Pro 1.0?]

ok! video chiarissimo

per far arrivare il piano ad una altezza "normale"dovrai agire maggiormente(svitando) sulle viti laterali  e poi in maniera minore agirai (avvitando)la vite frontale.

quando sviterai le viti laterali il piano si alzera', e quindi avrai' il piano troppo alto davanti e sempre troppo basso dietro, a questo punto avvitando la vite frontale la parte posteriore del piano salira' e quella frontale si abbassera'....quando avari trovato una posizione decente vai di foglietto per il fine tuning ma non usare il biglietto da visita perche mi sembra troppo spesso....

p.s. si il biglietto è troppo speso (circa 0,3mm) a te serve qualcosa max 0,22

[Chi mi aiuta (pago la consulenza) a calibrare la mia Da Vinci Pro 1.0?]

48 minuti fa, alexpita dice:

AndKingA... ho provato a fare come fai tu... ma ho notato che la parte posteriore del piatto è molto bassa.

mi crea una matassa di filo attorno alla testina e non stampa nulla :(

@AndKingA ti ha dato un ottimo consiglio su come regolare il piano(è sicuramente la cosa migliore da fare) aggiungo solo che uno spessimetro al posto del foglio sarebbe ideale....

non capisco una cosa.... se regoli il piano parallelo all'estrusore coem ti ha indicato perche dici che la parte posteriore è troppo bassa?

 

magari un video almeno capiamo il problema?