MayTs

Stessa considerazione che ho fatto io, anche perché sembra che sto effetto lo abbia su tutti gli assi.

ottimo, e benvenuto in questo mondo. ora inizia, verificando che sia tutto correttamente assemblato (viti strette il giusto, cinghie tirate, ecc.) e inizia con le calibrazioni.

il test di estrusione non è come durante la stampa... durante la stampa c'è un pezzo sotto l'ugello che "frena" l'uscita del filamento...

a dire il vero... io lo avevo suggerito solo per far funzionare il tuo sensore di livellamento, incollando un quadratino solo dove il sensore poggia... mica per stamparci sopra...🤣 però se funziona... ben venga!

è quello che avevo suggerito io, ma non credo abbia eseguito la prova...

beh, dipende se c'è (e quanto c'è) gioco tra magnete concavo e sfere... ecco appunto...

hai stampato con effetto fibra di carbonio e ti lamenti? puoi farci un business...🤣

io si... VID-20210225-WA0001.mp4

nei negozi di idraulica si trova un nastro adesivo di alluminio. costa 1/2 euro... se vuoi provare...

il problema è che non legge le superfici trasparenti(risolvibile con un po' di inchiostro o nastro adesivo) o ha bisogno di una superficie in particolare?

Chiedo venia... ora mi è più chiara la problematica XD se hai fretta, ti suggerirei intanto di passare ad un piano in vetro con le mollette (e un vetraio lo avrai li vicino, no?) XD Purtroppo non hai grosse alternative se hai sto problema...

avevo il dubbio, ma 2 settimane per riceve un piatto magnetico? su amazon li trovi con consegna 24h...

non conosco la mars, ma non hai 2 mm di gioco sul piatto per il livellamento? Io sulla Photon S non ho dovuto fare alcuna modifica. mi è bastato rifare lo Z-offset. in ogni caso, personalmente non faccio nessuna stampa direttamente sul piatto. le distanzio sempre a prescindere di almeno 5 mm, tanto poi togliere i supporti stai un attimo se impostati correttamente. e la resina è molto più semplice da rifinire rispetto alle fdm

non ho mica capito di che adesivi stai parlando...

soluzione 1: abbassa il tempo di cura dei primi strati soluzione 2 definitiva: prendi la base magnetica flessibile, e non torni più indietro

Beh... io ad esempio preferisco il pla comune al pla+: preferisco avere un adesione maggiore senza troppi sbattimenti che non le proprietà meccaniche leggermente migliori. ed il costo del materiale... è relativo: derivo da anni di stampe in abs con cartucce proprietarie che costavano circa 70€/Kg... e non riuscivi manco a finire tutto il filamento perché c'era integrato un contatore di mm(tarato in maniera molto pessimistica) che quando segnava 0 metri mandava in blocco la stampante(e in cartuccia c'erano ancora 20/30 metri...) ovvio che parlo a titolo personale...

Il secondo asse Z l'avevo comprato assieme alla stampante, ma lo sto aspettando da 3 mesi... Sinceramente per quanto ben regolati gli eccentrici ci sarà sempre una leggera disparità tra il lato con la vite trapezia e il lato senza(magari di 1 centesimo ma c'è). Io ho una ender 3v2, e l'alimentatore sta sotto il corpo macchina(a fianco della scheda madre) per cui non ho alcun problema ad installare il secondo Z (anzi, è una passeggiata) Vediamo... appena arriva il tutto installo e riprovo lo z-hop... mi era sfuggito il tuo messaggio... avevo già fatto la prova, portando l'altezza di z_hop fino a 6 decimi ed abbassando la velocità di Z_hop fino a 1mm/s senza ottenere risultati...

non che ci sia molto da studiare... si tratta di attaccare/staccare un connettore... e dov'è il problema? Z non ti serve, basta mettere nel gcode l'altezza fissa di Z e hai risolto. Certo... però aggiungere Z ad un laser che si possa chiamare laser, ti permette di fare tagli molto più profondi e netti e senza perdere la messa a fuoco e/o puoi creare particolari effetti sfumati(sfocando appunto)... sta tutto nel software che ti crea il gcode... probabilmente si trova in giro qualcosa di pronto (per creality, ovviamente assieme al kit laser forniscono anche il software apposito).

Ti prego, non volermene, ma ogni tanto... una virgola o un punto aiuta quelli scemi come me...🤣 Mi piace molto il tuo sistema di livellamento...

Effettivamente sembra difficile, ma ti basta far una prova semplice: ai 4 angoli, tra piatto e vetro metti un pezzo di carta( che ha un decimi scarso) e ricontrolla... Se si raddrizza, la risposta è si: un vetro da 4 mm con 4 mollette può flettere. Poi sta a te scoprire se è il piatto o il vetro

Interessante... quindi non hai molle e di conseguenza ondeggio sul piatto, ma comunque non resta vincolato quindi no problemi con dilatazioni o sforzo delle viti di regolazione....

Sono OT ma... Mi spieghi meglio sta cosa? Hai qualche foto? In ogni caso, se il vetro è storto (boh 1 decimo è accettabile a parer mio...), devi cambiarlo. Se invece è il piatto sotto... beh dipende, sarebbe da vedere.

Boh non ho avuto esperienze dirette con le altre stampanti, quindi non posso darti indicazioni precise. al limite il buono amazon lo usi per upgrade e per comprare filamento XD

esatto. ma anche se non avessi quei profili, e non ci fosse il modo di riscaldare in manuale, puoi farti un file gcode che si limiti a far riscaldare e attendere. quindi infili il filamento e poi "annulli la stampa". solo meccanica(ma poca differenza). si stampa generalmente a temperature leggermente superiori, ma parliamo di 10/50 gradi in più...

personalmente non avrei dubbi e prenderei la ender 3( se hai poco tempo/voglia di mettere mano per upgrade opterei per la V2). della ghost 5, seppur pubblicizzata come "il miracolo delle stampanti 3d del 2021" sembra dare parecchi problemi (fatti un giro qui nel forum e noterai parecchi topic di persone che l'hanno presa). Se è la tua prima stampante, mettiti il cuore in pace, che dovrai sbatterci la testa parecchio per ottenere i risultati che vuoi, motivo in più per prendere qualcosa di economico e che sia molto popolare. personalmente ho comprato la mia da banggood perché c'era troppa differenza di prezzo con amazon (ovviamente da banggood è suggerito comprare da store in europa, o devi aggiungere il dazio, le tasse e almeno un mese di spedizione).