Tojuro

Non so come hai fatto a non capire ma, in ogni caso, l'unica domanda che ho fatto è: come funziona l'impostazione: Initial Layer Flow in Cura siccome non c'ho capito nulla. Per il resto: stai sereno che ha tutto nuovo. Il Flow non è cambiato minimamente anche se gli ho montato: estrusore, hotend, (tanto per aggiungere) finecorsa, ecc: nuovi di pacca con un filamento aperto da 1 settimana. Il Flow è peggiorato da quando sono passato a Klipper mentre su Marlin era molto ridotto l'errore. Comunque sia, il discorso era per dare un contesto ma ci posso fare poco altro per rimediare al Flow se non provare a cambiare anche lo stepper ma sicuramente non cambierebbe nulla lo stesso.

Dipende dalle stampanti. La mia ha praticamente tutto rinfrescato, finecorsa compresi e, in ogni caso, i ritocchi li devo fare sempre. Stamperebbe anche senza ritocchi ma se la controllo non è mai come l'ho lasciata la prima volta.

Molte cose che utilizziamo tutti i giorni sono stampate in 3d e la stampa 3d ha un mercato immenso e flessibile. Per esempio: io ho un'impastatrice professionale da banco che ha il coperchio dell'elettronica tutto stampato in 3d. L'ho capito solo perché riesco a vedere quei "difetti" della stampa 3d anche se ben nascosti che magari una persona qualunque non se ne accorgerebbe. Insomma, il mercato è cosi aperto che bisogna solo saperci fare. P.S: Per la stampante: dipende sempre molto da quanto vuoi spendere.

Buonasera, siccome la mia stampante, nonostante tutte le accortezze e regolazioni, sotto estrude e con Klipper tende a sotto estrudere ancora di più (pareti da 0,4mm me li fa 0,3mm circa mentre con marlin il margine di errore era molto ridotto) sto compensando via Cura con un Flow di ben 145% ma ho notato una cosa: se imposto l'impostazione: Initial Layer Flow i primi layers sono, praticamente, del tutto separati dagli successivi e quindi quando tolgo la stampa vengono via come nulla fosse. Questa impostazione è fattibile ma ha bisogno di altro per farla funzionare bene? Io ho pensato al raffreddamento siccome nei primi layers, probabilmente, la ventola nemmeno parte. Chiedo a voi per evitare di sprecare troppo materiale. Grazie.

Non ti preoccupare che capita non solo a te. Io con piatto nuovo, vetro nuovo, molle e viti nuove, tutto controllato e serrato bene: comunque per calibrarlo, se lo voglio fatto in modo decente, devo comunque ripassarci più volte e il centro rimane sempre quello più vicino al nozzle... sarà perché i piatti cinesi non sono perfettamente in bolla. Eh si, per la calibrazione io la faccio ad ogni stampa... a volte non c'è nulla e a volte qualche aggiustatina ci vuole.

Su prodotti del genere io ho sempre optato per l'acquisto di uno nuovo. I ricambi spesso costano, in percentuale al prezzo del componente, fin troppo.

Il problema è che stiamo cercando di capire con pochissime informazioni e il sapere che "i primi layers non vengono stampati" è troppo irrealistico. Se non stampasse i primi layers il nozzle si troverebbe troppo in alto.... stamperebbe nel vuoto. Potresti fare un video mentre fai lo slicing e magari anche della stampa? Inoltre: hai provato a resettare anche cura cancellando tutte le varie cartelle di configurazione e chiavi di registro?

Ma se l'ambiente è arieggiato e non ci stai fisso vicino: non vedo alcun tipo di problema. Probabilmente respiriamo più schifezze quando siamo in mezzo al traffico che quando stiamo vicino alle nostre stampanti xD. In ogni caso, una mascherina e sei a posto.

Devi dare il comando: M501 e M502 per resettare la memoria EEPROM e non e poi M500 per salvare il tutto.

Non conosco questo metodo però penso che, in ogni caso, i valori vengono salvati in: print.cfg.

Eh si, ma spendere soldi per stampanti vecchie non ha alcun senso per me. Se voglio avere meno sbattito dovrei aggiornarmi con qualche bella stampante moderna ma per ora va bene cosi. Il tubo è corto il giusto (anche troppo corto, che io sappia, non va bene) e i pneumatici sono di buona qualità ma il risultato non è mai cambiato molto.

Con la mia: facevo estrudere 50mm su 70mm (by docs di klipper) e mi rimaneva fuori circa 16mm in più di materiale... quindi estrudeva un bel po' meno. Le meccanica, ovviamente, è sempre ben controllata da parte mia (e lubrificata) e l'estrusore è upgradato con uno valido che regge anche velocità piuttosto alte da quello che ho testato. Comunque sia, in generale, ho sempre avuto una sotto estrusione, anche con marlin, con hotend e estrusori diversi. Chi più chi meno.

Io concorderei anche per il flow però su Klipper trovo un po' più incasinato compensare via software (sono anche incapace io eh). Quindi l'ho regolato tramite rotation distance facendo il test sul filamento estruso. Quando riuscirò a capire come regolarlo via Mainsail/Cura senza impazzire eviterò di toccare anche quel valore.

Il paitto è ben calibrato? la stampa mi sembra schiacciata e inoltre io farei un controllo del flow rate.

Si, in Klipper il valore da calcolare è il: rotation_distance ma sconsiglio vivamente di modificare gli step/mm sugli assi mentre per l'estrusore è fattibile. Per l'estrusore è abbastanza semplice e trovi tutto spiegato nella documentazione ufficiale: Rotation distance - Klipper documentation (klipper3d.org) Per gli step/mm degli assi: sono calcolati non tramite una semplice formula (come spesso ho visto fare con marlin) ma vengono calcolati in base alla meccanica e modificarli per compensare eventuali problemi non è consigliabile mentre è consigliabile compensare via software. Almeno questa è la mia esperienza. Se invece cerchi un modo per convertire il valore che trovi nel FW Marlin ufficiale della tua stampante (anche se è già klipperizzata ti scrivo comunque come fare ciò): 200*16/step/mm... esempio: 200*16/80 = 40. 40 sarà il valore di rotation_distance. 200 = 1.8*360 (1.8 sono i gradi del motore stepper... ci sono anche motori steppers da 0.9 ma di solito sono da 1.8); 16 = è l'impostazione dei drivers che solitamente sono impostati su 16 microsteps. In ogni caso, per i valori qui su devi verificare te.