dnasini

Seee ci manca solo quello.... la sudata di oggi pomeriggio ed i tremori tipo parkinson mi son piu' che bastati. Grazie x il link, interessante, in effetti con saldatore a punta fine oggi ci sono riuscito, all'inizio ho montato un punta piatta ma nn c'era verso di farlo staccare, con il punta fine effettivamente nn ci ho messo molto

Alla fine, aperto il ticket sia verso LDO che verso 3DJake per il problema relativo all'impossibilita' di fare save & restart di Klipper, entrambi mi hanno risposto che nn ci sono cazzi, la resistenza R6 va dissaldata se si vuole risolvere il problema 😞 Devo dire, ad onor del vero, che entrambi ci hanno tenuto a ribadire fin da subito che se durante l'operazione la schedina dovesse andare a putt.... ehm, dovesse guastarsi, avrebbero provveduto subito a spedire una scheda in sostituzione Vabbe', per farla breve, oggi e' stato il grande giorno, ci ho messo quasi 30 min per prepararmi sia psicologicamente che materialmente con tutto quello che mi serviva. Ho inforcato gli occhialoni con le lenti di ingrandimento e... porca la miseria, mi sono reso conto che sti cavolo di componenti sono piccolissimi 😦 Ho dovuto mettere due lenti in serie per poter vedere sta cavolo di resistenza e cmq lo spazio di lavoro e' microscopico.... Tra mano tremolante, vampate di calore ingiustificate e lacrime di disperazione trattenute, sono riuscito a passare da questa situazione a quest'altra Ora, la foto non rende perche' la fotocamera del cellulare ha i suoi limiti a mettere a fuoco dettagli cosi' piccoli (foto fatta attraverso una lente di ingrandimento, altrimenti ciaone, tutto fuori fuoco), ma con la lente di ingrandimento sono riuscito a verificare di non aver sbavato stagno in giro per la PCB. Mannaggia anche al cinesino del video che mi ha girato LDO con le istruzioni per dissaldare la resistenza. Sto maledetto impiega tra i 5 ed i 10 sec per dissaldare in modo pulito sta resistenza...... io ci ho impiegato 20min buoni e sono ancora agitato adesso. Ad ogni modo, rimontato tutto, dato corrente con una mano sull'interruttore e l'altra rigorosamente in tasca, no Holy Smoke ed e' gia' tanta roba; sono entrato nel printer.cfg, fatto una micro modifica, Save&Restart e dopo 10 sec che mi sono sembrati un'eternita', e' riapparsa fulgida e bella come il sole la console di Fluidd 😅 Ora devo rilassarmi un pochino, faro' un giro su Ali e mi consolero' acquistando paccottiglia che nn mi serve..... ho bisogno di auto-gratificarmi 😄

Sistemando gli "avanzi" del Kit LDO, mi capitato in mano un sacchettino che riportava la dicitura "Nevermore V5 Kit" contenente due blower 5015, qualche inserto e qualche viterella.... Incuriosito, ho cercato un po' qua e la' e cosa ti ho trovato? https://github.com/nevermore3d/Nevermore_Micro/tree/master Dall'uscita del Kit, siamo gia' alla V6 che ora intendo realizzare 🤤 Inoltre ho trovato anche il modo per far si che il filtro si attivi solo quando stampo ASA e ABS ma non PLA, impostando direttamente i comandi sotto il profilo filamento in OrcaSlicer. Il modo piu' stiloso e' quello di usare le macro e le impostazioni di Exhaust Fan sotto Orca, ma visto che nn ho capito una fava di come funzionano le macro, per non fare casino adottero' la soluzione lepecosa, cioe' quella di impostare i comandi nello start ed end gcode del filamento.... in un secondo momento mi studiero' ste macro perche' di questa soluzione un po' mi vergogno :/

io sono contentissimo di questo estrusore (ho ben 2 orbiter v2.0) e mi trovo molto bene. Mi piace soprattutto il fatto che puoi montare il sensore di filamento direttamente all'imboccatura dell'estrusore cosi' da avere il minor spreco di filamento possibile. E' altresi' vero che @eaman ha ragione, questi estrusori costano e se nn hai modo di sfruttarli "valgono" quanto il dual gear BMG Clone che ti costa 1/4 (anche di quelli ne ho 2 e mi sono trovato molto bene 🙂 ). Ma sai com'e', io sono un emozionale e mi sono lasciato ingolosire dal design accattivante e dalle supercazzole di marketing 😋

sono 2 le cose da verificare, il baudrate e idriver sulla stampante per poter vedere la USB come seriale

Hai e modi: - spacchi il pezzo e recupero l'inserto - ti comperi il tool x estrarli Io ho sempre usato il primo metodo, poi ho scoperto il tool e a breve me lo compero. Se ti interessa, dovresti trovarlo su CNC kitchen o su 3djake

Un'altro passettino verso il setup finale: - Aggiunta macro e hw relativo (v1) per la pulizia nozzle e l'homing di Z in serenita' - Aggiunta telecamera con funzionalita' IR Pulizia nozzle Ho aggiunto la testa di una spazzola per la pulizia manuale ad un supporto che ho trovato gia' fatto e riadattato per le mie esigenze. Siamo in versione 1.0 in quanto ho gia' intenzione di sostituire la spazzola in metallo con dei piu' stilosi pad in silicone (gia' ordinati), piu' discreti e che nn rischiano di rovinare il nozzle alla lunga Ad inizio stampa, lancio una macro gia' presente nel printer.cfg della Leviathan a cui ho aggiunto un doppio passaggio di pulizia per poi fare l'home di Z, livellamento piatto e nuovo home completo [gcode_macro G32] gcode: SAVE_GCODE_STATE NAME=STATE_G32 G90 M109 S180 #Set and wait Hotend temp to 180C G28 X Y #Just home X and Y Axis #Nozzle cleaning process G0 X170 G0 X220 G28 Z Z_TILT_ADJUST G28 ## Uncomment for 250mm build G0 X125 Y125 Z30 F3600 RESTORE_GCODE_STATE NAME=STATE_G32 Telecamera Nelle altre due stampanti, avevo tamto spazio da scialare e quindi l'installazione della telecamere era praticamente una bazzeccola.... In questo modello Voron, ho scoperto che tutto e' compattato, figata x l'ottimizzazione degli spazi, ma per l'aggiunta di componenti custom un vero challenge. alla fine, ispirato da una soluzione trovata su Printable, ho ridisegnato il supporto pubblicato per adattarlo alle mie esigenze e installara, anche in modo poco Stylish, la mia bella telecamera IR La resa non e' malvagia, anche se l'inquadratura e' troppo vicina come detto, lo spazio e' risicato dentro il telaio e metterla esterna x il momento nn mi piace. Dovendola usare solo x monitoring e nn per timelapse me la faccio andare bene 🙂

... per questo motivo ti ho suggerito di usare chatgpt o similari..... 🙂

Ciao, per dovere di cronaca, molti di noi sul forum oramai sono passati a Klipper abbandonando quasi completamente Marlin. Per la tua configurazione, puo' essere utile usare strumenti come chatgpt per recuperare eventuali info come quelle che stai cercando.

Grazie per la dritta, per mia fortuna i pannelli sono inclusi nel kit quindi 0 sbatti 🙂 ho fatto solo tagliare a misura il pannello superiore. Il kit lo prevede di 4mm in plexiglas trasparente, ma io lo volevo piu' spesso e non in plexiglass visto che ci mettero' sopra il rullo per il filamento quindi l'ho fatto fare spessore 8mm

Tornando al setup, questa mattina ho "ridisegnato" l'assetto dello studio ricavando il posto per la stampante nuova. Mancano ancora le pannellature che conto di fare in un secondo momento quando avro' finito tutti i vari setup (sto anche pensando a come installare la telecamera che si preannuncia essere un bel cinema per i cablaggi). Nel frattempo, la vecchia stampante l'ho parcheggiata in un angolo (anche se i mezzo ai marroni) in attesa di piazzarla o decidire di smantellarla e tenere i pezzi. Mi piacerebbe tenerla per una questione affettiva essendo stata la prima stampante, ma fisicamente nn ho spazio 😩

Il workaround c'e' ma e' un po' una menata visto che nn ti viene naturale farlo. Dal file che hai modificato, fai Save, esci dal file e dal menu' di sistema, forzi il restart del firmware. Ovvio che se dal file premi Save&Restart e' tutto piu' immediato 🙂 Vero, quello che mi ruga e' che devo metter mani su un circuito stampato che nn e' il mio mestiere e se si scassa qualcosa, sono altri soldi e tempo per ripristinare, con il rischio che ti arrivi la stessa versione e che ti tocchi ricominciare da capo

Ciao, come da titolo vorrei aggiungere una funzione che richiami una macro, sotto il menu' More di KlipperScreen. Ho provato a seguire le istruzioni della documentazione a questo link ma nada, riesco a crearlo nella home ma nn sotto More, qualcuno sa come e se si puo' fare? ho provato con questo ma senza troppo successo [menu __main Custom] name: Bed Level icon: home panel: More method: printer.gcode.script params: {"script":"Z_TILT_ADJUST"}

Ehhhh purtroppo dicono (LDO) espressamente di dissaldare e non ponticellare (neanche dopo aver dissaldato). Nella sfiga posso dire che mi e' andata ancora bene, visto che in teoria da dissaldare sono 2 resistenze: R6 e R7. Nel mio caso R7 (quella sopra tutta a destra) non c'e' gia' di suo....... quindi una rogna in meno. Adesso, complice le feste, mi risponderanno a Babbo Morto..... LDO mi ha gia' risposto che il cinesino rientrera' il 2, 3DJake che visto il periodo di nn rompere troppo i marroni che quando leggeranno la email mi risponderanno.. Se devo vedere il bicchiere mezzo pieno, questo non e' un problema bloccante. Alla fine impatterebbe solo la configurazione e non l'operativita'. Una volto finiti i vari setup, questo prob nn dovrebbe farsi nemmeno sentire, quindi alla fine nn ho tutta questa fretta che si risolva

Questa mattina ho cominciato con i setup di base e gia' subito e' saltata fuori una rogna 😭 A quanto pare, la schedina usb lato MCU ha un bug nella versione v1.5. Questo fa si che al boot tutto viene riconosciuto senza problemi, ma se si fa un restart, Klipper riconosce la MCU ma nn la scheda Nitehawk PBC e risulta necessario un reboot dell'intera stampante 😞 Cercando sul Discord della Voron (sotto il gruppo LDO_motors) e' saltata fuori anche la soluzione in 2 varianti: - Recuperare una schedina v1.4 - Dissaldare un componente e per la precisioen la resistenza R6 che sembra essere quella che causa il problema Ora, va bene l'home made, l'hobbistica e l'arte dell'arraggiarsi, ma sticazzi!!!!! Tutto sto cinema e' costato una fucilata, quindi per prima cosa ho aperto un ticket a 3DJake per capire se mi mandano un PBC da sostituire (sperando nella versione giusta), cerchero' poi di sentire anche LDO xche' a quanto pare e' un problema noto e se proprio nn ne esco, provo a dissaldare sta resitenza...... Ehhhh mai una gioia...... 😩

Ed eccoci arrivati a fine giornata con i collegamenti della toolhead e i cablaggi custom per una sostituzione piu' rapida di termistore e blocco riscaldante del Rapido HF La parte firmware delle varie schede PCB e MB dovrebbe essere flashato di fabbrica, mancano le configurazioni di fino del printer.cfg (gia' fornito) e l'inserimento dei seriali della MCU e della Nitehawk PCB e poi dovremmo esserci. Klipper l'ho gia' installato sul raspi e questa sera, se sono ispirato, customizzo e carico il printer.cfg e da domani comincio i check preliminari

In direct hai l'estrusore ed il motore sul carrello di X e di coseguenza piu' peso e piu' inerzia. A parita' di meccanica, dovresti "diminuirla", ad ogni modo, io manterrei la stessa di adesso per poi provare ad aumentarla per capire fino a dove riesci a spingerti. Tieni conto che sia bowden che direct si portano dietro delle rognette sulla resa finale. Passare da uno all'altro, quindi, potrebbe da un lato darti miglioramenti e dall'altro introdurre artefatti. Se utilizzi OrcaSlicer, nello slicer ci sono gia' dei test che potresti fare per capire fino a dove potresti spingerti nella nuova configurazione

Questa mattina mi sono dedicato al montaggio delle strisce LED che, come era lecito aspettarsi, ho bellamente montato al contrario.... E non mi sono limitato alla prima, bensi' ad entrambe... e quando avevo quasi finito di gongolare del lavoro ben fatto, ho realizzato quanto sono pirla a non aver confrontato le due strisce per capire se erano uguali o differenti (spoiler: erano differenti!!!!!!). Quindi smontate entrambe e reincollate nel verso giusto. Oltre all'illuminazione, ho messo a terra lo Chassie e, anche se nn era richiesto, il rele' a stato solido e relativa barra DIN che nn si sa mai...... Nel pomeriggio dovrei realizzare dei cablaggi custom per la toolhead per rendere si spera un po' piu' pratica la manutenzione e vorrei mettere un interruttore alle strisce led

Oggi giornata di rifiniture, ho cominciato montando la toolhead ma senza cablaggi della PCB (devo realizzare ancora degli adattatori e cavi di giunzione) che conto di fare domani Poi mi sono dedicato alle due catene mancanti e cablatura USB della toolhead PCB via connessione USB e dei due endstop di X e Y Come minor task ho collegato le Fan dello chassie e per oggi ho fatto. Domani conto di fare la cablatura della PCB del toolhead con relativi cavi di giunzione e installazione delle strisce led (con interruttore, xche' l'idea di accendere la stampante e trovarmi un albero di natale mi sembra una zarrata 😕 )

Con il cablaggio siamo a buon punto, il 90% delle componenti sono cablate, ora manca il collegamneto alla PCB Nitehawk della toolhead e il piatto con relativi endstop di X, Y e Z L'ultimo sforzo della giornata e' stata una delle tre Chain, quella di Z.... ...e sullo sfondo uno dei 2 pelosi... si, proprio quello che oggi ha rischiato di non arrivare all'ultimo dell'anno visto che, in un momento di distrazione, l'ho beccato sul tavolo intento a scegliere un fascio di cavi da rosicchiare..... 🤬

Il piatto PEI e' liscio o textured? Se e' liscio, potrebbe essere sufficiente una leggera carteggiatura (di tutto il piano) con carta da 600 in su. Dai una leggera levigata (nn devi scrossare) partendo da un angolo e proseguendo orizzontalmente passando tutto il piatto. Poi fai la stessa cosa ma in verticale cosi' da coprire tutta la superficie. Poi pulisci con un panno e dai una sgrassata con IPA. Quando capita a me sul mio PEI, questo processo risolve, ovviamente dopo aver fatto livellamento ed eventuale Z-Offset. Questa cosa nn vale se hai il piatto a Porvere di PEI (quello ruvido per intenderci) Per quanto riguarda le temperature, sicuramente l'ambiente in cui hai posizionato la stampante nn e' l'ideale, basta anche solo il movimento di una persona per alterare le temperature. Qui puoi fare 2 cose: 1) ti comperi una camera chiusa di quelle portatili (tipo questa presa a caso) 2 recuperi una scatola di cartone e copri la stampante (metodo un po' piu' lepecoso, ma efficace 🙂 )

...Mattinata di design ed architettura di interni.... Ho posizionato le componenti sulle barre DIN, tagliato e posizionato le guide dei cavi e per questa mattina posso ritenermi quasi soddisfatto..... Come immaginavo, gli spazi sono un pelo risicati, ad ogni modo ci sta tutto senza eccessivi problemi. Ora sara' da capire se i cablaggi a misura forniti nel Kit nn diano noie visto che, rispetto al layout previsto per le guide dei cavi, mi sono un po' dato alla libera interpretazione e al gusto personale 😄

Oggi pomeriggio sono andato un po' piu' a rilento. La cablatura del Bed e' andata veloce, quello che mi ha portato via un piu' tempo e' stata l'organizzazione del cablaggio sotto il Bed I cavi continuavano a ribellarsi all'autorita' imposta e dovuto utilizzare le maniere forti per ristabilire l'ordine 😡 Dopo aver sedato la rivolta, ho istalalto la copertura di base e le barre DIN. Quei bontemponi della LDO hanno messo delle belle foto con l'organizzazione dei cavi e le relative canaline per tenerli in ordine, nn ti hanno mica detto pero' che le foto fanno riferimento alla versione 350mm dove puoi scialare con lo spazio..... 😡Io ho una micragnosa 250mm e tutto quello che ci devo far stare devo azzeccarlo in poco spazio mannaggia la pupazza...... Per questa sera ho terminato, ripartiro' domani riposato e corchero' di farci star dentro tutto

Allora, il pistillo se premuto attiva un microswitch che da la posizione del nozzle. Su questa posizione poi si applica lo Z-Offset che va calibrato. Una volta fatta la homing degli assi, il toolhead si sposta negli angoli dove ci sono i motori di Z e con una probe induttiva (nell'ultima immagine che ho postato la si vede sulla destra, quella con il nastro argentato) fa la calibrazione del piatto. Da li fai la mesh e inizi la stampa L'EDDY DUO l'ho comperato ma il casino e' che nn c'e' una porta usb sulla PCB dello Stealthburner quindi povrei tirare il cavo fino ad arrivare alla MB 😕 . Per il momento tengo la probe del kit, poi magari successivamente tiro tutto il file e colleho l'EDDY DUO

Questa mattina e' passata easy con il montaggio prima del frame del Bed e successivamente con il fissaggio del piatto (che nn avevo realizzato pesasse una cifra...) Bello come il sole mi sono concesso anche il montaggio della Z probe (endstop di Z) prima di pranzo, per poi andare in panico perche' dalla documentazione Voron, la probe risultava piu' bassa del piatto, mentre nel mio caso risultava piu' alta 😦 Dopo qualche breve ricerca e' saltato fuori che nn frega a nessuno se e' piu' alta in quanto serve solo per "stabilire" lo 0 di riferimento di Z a cui poi applicare lo Z-Offset 😅 Oggi pomeriggio termino la cablatura del Bed per poi passare all'elettronica