dnasini

Visto che da quello che ho capito sei nuovo di Klipper, il consiglio spassionato e' quello di utilizzare il file printer.cfg piu' basico possibile. Ad aggiungere sei sempre in tempo, quindi keep it simple. Scaricati dal sito di klipper il file printer.cfg basico per la tua scheda/stampante, fai funzionare il tutto con quello e poi confrontalo con il file di config che hai ora aggiungendo quello che ti interessa. Aggiungi una funzionalita' per volta e testala prima di passare alla successiva, altrimenti rischi di nn uscirne

Dopo aver copiato il file printer.cfg che hai scaricato, hai almeno inserito i riferimenti della tua seriale sotto [mcu]? Se usi quelli salvati nel file, stai tentando di pilotare la stampnate di qualcun altro 🤣

Sicuramente nn e' un 28mm, sia dalla sigla che dalle foto che hai condiviso, piu' probabile sia un 23mm e come gia' suggerito, misuralo e passa la paura (misuralo in altezza)

Come gia ti e' stato detto, Marlin e' giurassico, se ci investi piu' di 15min per aggiornare il fw ci hai gia' messo troppo tempo per il risultato che otterrai. A questo punto, se vuoi fare un salto generazionale, ti armi di pazienza, ti leggi come migrare a Klipper (ci sono tonnellate di wiki e documentazione) investi qualche euro e parti cosi'. Come ti ho fatto vedere nella mia evoluzione della E5P, io nn ho voluto aspettare e ho comperato tutto per avere la versione finale al day one, ma questa nn e' la regola. In soldoni, ti servirebbe solo un SBC (raspberry o similari o un laptop sgrauso) e puoi gia' migrare con l'hw che hai

devi prendere quello che ti sembra piu' liscio e uniforme. Una volta individuato, con la seconda passata imposti i parametri poco prima e poco dopo il valore scelto cosi' da affinare la calibrazione https://www.obico.io/blog/flow-rate-calibration-orca-slicer-comprehensive-guide/

Nel mio caso ho attaccato un display TFT al Raspberry, che e collegato alla scheda skr, e comando tutto da lì, o in alternativa da un qualsiasi browser collegandomi in http a klipper

allora io ho la stessa scheda e "avevo" una E5P. Con questa scheda mi trovo molto bene (ne ho 2), per il display nn hai alternativa se nn cambiarlo xche' quello originale della E5P ha un bus che sulla SKR nn puoi collegare (almeno che io sappia). io sono passato a quello della BTT, mi sembra fosse il TFT35 o qualcosa di simile che puo' funzionare sia come standard LCD a caratteri che mon la funzione touch e le icone grafiche. Ad ogni modo, se passerai a Klipper, del display nn te ne fai una cippa perche' e' imbarazzantemente inutilizzabile e l'ho smontato in un microsecondo

Onestamente se sei alle prime armi e ti cimenti nella sostituzione dell'hotend sei un bel temerario. Il processo di per s enn e' nulla di complesso o esoterico, richiede il prepararsi nella procedura corretta da seguire e, come stai sperimentando tu adesso, una certa esperience per capire cosa potrebb essere andato storto. Non conosco la tua stampante quindi 2 foto aiuterebbero, se dovessi fare un'ipotesi, sembrerebbe che l'hotend si intasi e nn esca piu' il filamento. Quando ti accade senti il motore dell'estrusore che perde passi facendo un rumore tipo *tac*tac* ad ogni tentativo di spingere il filamento? Se cancelli la stampa e poi la fai ripartire, il filamento esce subito oppure no? Quando succede il problema hai modo di capire se l'estrusore continua a spingere il filo o si ferma?

Se faccio così il mio cavo durerebbe come un gatto in tangenziale. Già uno dei due fetenti che mi girano x casa mi ha masticato un tubo x aerografo mentre lo stavo usando a meno di mezzo metro dal compressore.... Immagina se fosse distante qualche metro....

200c x che materiale? X il flow c'è il test embedded in orca, lo devi fare in 2 passate ma una volta fatto la cosa e risolta x quel filamento

Si in effetti avere il compressore sempre in tiro e una menata, cmq ho notato che il mio sistema, anche se spengo il compressore, tiene il tutto a pressione per diversi minuti così da potermi permettere di spegnerlo e riprendere quando mi serve. Tra una decina di GG dovrebbero arrivarmi le componenti per la release definitiva che mi permetterà di razionalizzare i tubi e ottimizzare i raccordi

oggi ho provato l'air tank con l'aerografo per la stesura del primer su due modelli e devo dire veramente una miglioria che valeva la pena realizzare. L'erogazione dell'aria e' costante gia' dal primo spruzzo e posso tenere aperto l'aerografo per molto tempo senza dovermi interrompere per fargli riprender "fiato". Mi sono dovuto ricredere anche sul filtro e regolatore di pressione, pensavo fosse un fronzolo invece si rendera' utile in quanto, con l'air tank, la pressione effettiva a disposizione e' maggiore, quindi dovro' regolarla con la manopola per fissarla a non oltre 20PSI. Oggi l'ho usata a pieno regime (sono in attesa che mi arrivi il manometro con la scala corretta) e gli effetti sulla resa si sono visti, come anche la difficolta' di mantenere la corretta erogazione

quelo problema (oltre allo schirt che si stacca) possono esser dovuto al piatto sporco o allo Z Offset nn ben calibrato o ad entrambi 🙂

dalla schermata che hai condiviso, io leggo lunghezza 1.5mm che mi sembra tantino anche per un bowden. In che configurazione sei, bowden o direct? Detto questo, delle domande che ti abbiamo fatto prima nn vedo risposte..... ma stai seguendo una logica nelle prove che stai facendo o stai andando x tentativi? in questo tred vedo 3 immagini, un test per overhang, uno per le temperature ed infine per lo stringhing...... ma i "problemi" vecchi li hai risolti o sono ancora presenti? le calibrazioni base le hai fatte?

Grazie 🙂 Al corso il wash lo abbiamo fatto alla fine di ogni sezione, prima sul coso rosso, con un wash nero, poi sul goblin con un wash sul verdone x le mani e grigio per il mantelloed in fine sui denti e gli artigli con un wash seppia e questo e' il risultato in effetti, la cagata di cui accennavo, e' che io, avendo solo il wash nero, l'ho passato su tutto.... ora ne prendo anche altri almeno per fare le cose fatte meglio

Dry brushing l'ho fatto sul corpo (da verde scuro a chiaro) e sulle gengive, come anche sulle corna poi ho voluto passare il tutto con un wash nero per risaltare le ombreggiature ma temo di aver fatto una cagata..... Al corso per dipingere le miniature lo avevamo fatto ed era venuto bene, qui temo che il wash della vallejo che ho usato sia troppo caricato di colore da avermi scurito il tutto 😞 Per quanto riguarda i modelli, sto cercando qualcosa di intermedio da stampare senza troppi dettagli cosi' da potermi concentrare sulla tecnica e, come consigliato, sperimentare. Questo l'ho dipinto perche' era uno "scarto" di mio figlio. Lo avevo stampato per farlo giocare nelle campagne di warhammer con un amico ma ho avuto qualche prob con la resina e dopo un po' si e' spaccato all'atezza del collo (nella foto frontale si nota). Piuttosto che buttarlo, l'ho usato come modello

comperarli al dettaglio qui vuol dire accendere un mutuo. Giusto per darti una idea, un raccordo come questo da 1/8" su ali lo trovo a 1.16e, se lo prendo alla OBI qui vicino mi costa l'equivalente di 3.5e. Visto che nn ho mai lavorato con l'aria compressa, ho fatto un po' di esperimenti comperando anche delle boiate assurde che sulla carta sembravano una genialata 😕 Alla fine oggi nn ho smontato il controller, mi sono dedicato alla mia prima miniatura (che poi tanto miniatura nn e')

Si infatti ho trovato gli stessi prodotti anche io. Domani ci penso xche' x mettere insieme il progetto che ho postato sopra, tra test di vari connettori, valvole, fascette e ammennicoli vari, ho innalzato il PIL della cina di qualche punto nell'ultimo mese.... 😩 a botte di transazioni di 10 euri, ci avro' lasciato un centello ora ho pure uno dei due contreller della PS5 che soffre di un drift piuttosto accentuato e se pulendo i contatti domani mattina nn risolvo, mi tocchera' ordinare i ricambi, quindi ne approfitto e sciallo anche sti ulteriori componenti

In effetti il misuratore che ho preso e fin troppo x quello che tira sto compressore ma ho già fatto fatica su ali a trovarlo con attacco posteriore e scala in psi e bar, se avrò voglia ne cerco un'altra un po' più modesto 😋

micro aggiornamento: per curiosita' ho sostituito i connettori pneumatici fast (per intenderci quelli in uscita dal compressore ed in ingresso al regolatore) con dei connettori barb diretti ed in effetti le cose sono migliorate. La lancetta ha misura una pressione prossima ai 30PSI, dico prossima perche' poi un paio di giunzioni hanno cominciato a sfiatare, segno che devo aspettare l'arrivo dei raccordi giusti :/

giusto per nn lasciare il tutto svolazzante, ho deciso di realizzare la beta2 del Lepecous1 nel tentativo di farlo assomigliare ad un compressore "serio", ed ecco il risultato Ho quindi realizzato una scocca sagomata sulla bottiglia ed ho inserito tre trisce di isolante per finestre (strisce gialle nella seconda foto) per creare spessore e bloccare la bottiglia senza per questo vincolarla troppo. Sulla parte superiore e' appoggiato il compressore connesso all'air tank che termina con il filtro e regolatore di pressione. Non sono ancora nella versione definitiva in quanto sono in attesa che mi arrivino degli altri connettori e valvole per poter ridurre le curve e le lenghezze dei tubi. Il tutto funziona anche se sospetto che il regolatore finale non sia correttamente dimensionato. In primis, quando attivo il baracchino, il compressore non ha la forza sufficiente per spingere la valvola in basso al regolatore (pirulino argentato in basso nell'ultima foto) e questo provoca una fuoriuscita d'aria. Il workaround e' quello di tirarlo manualmente fino a far aumentare la pressione cosi' che rimanga ingaggiato. Fatto questo, mi sarei aspettato che la pressione arrivasse almeno a 30PSI (manopola del regolatore completamente aperta) essendo il compressore dichiarato fino a 40PSI. Con mio sommo stupore, invece l'ago del misuratore arriva tra la prima e la seconda tacca che, facendo le debite proporzioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 10PSI. Leggendo le specifiche del regolatore, viene data come Operating Pressure range: 0 ~ 1.0MPa (circa tra 0 e 145PSI). Che sia sovradimensionato per il mio compressore?

che materiale e che range di temperatura? della lsita che ti ho girato, hai fatto tutte le calibrazioni 3D Printer?

per prima cosa fai le calibrazioni di base della stampante cosi' da avere una situazione il piu' possibile stabile dal punto di vista di funzionamento. Nell'ordine puoi seguire questi passi 3D Printer * Bed Calibration (Bed Leveling) * Z-Axis Calibration (Z-offset) * Extruder Calibration (E-Step/mm) * PID Calibration (optional) o Hotend o Heated Bed Filament * Filament Calibration (Average filament size with Caliper) * Flow Rate Calibration (Hollow Cube or Thin Wall) * Temperature Calibration (Temp Tower) * Retraction Calibration (Retraction Tower) Molte delle calibrazioni del filamento sono presenti come test in orcaslicer. Una volta fatti questi test, prendi un qualsiasi profilo x il materiale che usi e gia' presente nello slicer e prova a stamparti un cubo di calibrazione per vedere come esce. Sulla base del risultato puoi cominciare a fare gli aggiustamenti che sono necessari

vere entrambe le cose, solo le tre guide lineari sono costate 250e e parliamo di prodotti di fascia medio/bassa, ad ogni modo tra la sfida, il gusto di realizzarla e la resa finale delle stampe e' una cosa che rifarei 🙂 Relativamente alla stampa, sembra un buon punto di partenza. Sembra tu sia un po' sovraestruso in alcuni punti, ma su una stampa per litofanie non e' cosi' semplice dare un parere 😉

Io ho una fu Ender 5 Plus che ho trasformato da cartesiana in CoreXY (progetto Mercury One di ZeroG se sei interessato). Quando era ancora cartesiana, ho litigato anche io un sacco con gli assi, specialmente Y che, a mio avviso, e' stato pensato proprio male. Un unico motore che muove tutto l'asse e' tecnicamente limitante e complesso da regolare. Se l'asse X su cui scorre il carrello non e' ben in squadra, il motore fa piu' fatica a spostare Y con conseguenti attriti sulle ruote e rumore durante gli spostamenti, che, per essere limitati, ti costringono a diminuire le velocita'. Inoltre, la regolazione degli eccentrici a lato del dei due carrelli e' un lavoro certosino, appena regoli un eccentrico sminchi l'altro e quindi devi andare avanti per approssimazioni successive con una dilatazione di tempi nn indifferenti. Questa e' come era la mia E5P e come e' ora Se hai voglia di leggere un po', qui trovi la sua evoluzione Inutile dirti che sia le prestazioni che i risultati sono migliorati notevolmente (accelerazioni da 3k mm/s2 a 10k mm/s2 e velocita' da 70mm/s a 200mm/s con test anche a 300mm/s tutto con upgrade a Klipper)