Davide87

Quel "pattern" che si vede nell'ultima foto nella metà alta a sinistra, mi ricorda molto il problema di cui abbiamo parlato in un'altra discussione che linko sotto. Per caso in quella zona lo spessore del pezzo è sottile (diciamo 1-2 mm)? https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8709-difetto-in-corrispondenza-del-z-seam-simile-a-underextrusion-risolto/

Come ha detto @Tomto, ho una Ender 3, ma ammetto che le mie esperienze con l'hotend sono limitate... Ho provato a sostituirlo interamente con un microswiss "clone" tutto in metallo da 15 euro preso su amazon senza aver avuto risultati degni di nota, quindi ho ancora quello originale, ma non l'ho mai aperto compleatamente per paura di fare danni, e quindi mi chiedevo ancora, fino a quando non ho visto le foto, che tipo di gola avesse, se filettata o liscia... Mi dispiace non poter esservi di aiuto in questo caso...

Se non sbaglio, l'ugello originale è di quelli "appuntiti", che non sono l'ideale per l'ironing... Ne esistono di piatti, che funzionano sicuramente meglio. Dalle prime foto in alto, sembra ci sia stato un po' di underextrusion, si vedono buchi anche sulle pareti, le pareti degli ultimi sotto sono belle uniformi? Quale altezza di layer hai utilizzato, perché in funzione dell'altezza layer, è meglio usare più o meno top layer per migliorare l'aspetto finale.

Stavo riguardando i "pallini" e sembrano equidistanziati, quindi potrebbe essere un problema meccanico sull'estrusore (magari la ruota godronata sporca?) O meno probabile una cinghia che "ferma" per un istante il pezzo invece di farlo scorrere con continuità...

Adesso le vedo, ti volevo proprio dire di abbassare la temperatura... Sembra materiale sovraestruso, però non avendo mai avuto un problema del genere, non saprei bene come aiutarti da questo punto di vista... Giusto per curiosità, quale slicer usi e il filamento è trasparente? È il primo layer? Potresti essere un pelo alto di ugello...

Ciao @Shini3D, il problema delle "caccole" non mi è chiarissimo dalle foto... Ma potrebbero essere pezzettini di plastica magari rimasti attaccati esternamente all'ugello che vengono ridepositati durante la stampa... Alza un po' l'asse z e prova a vedere che l'ugello sia pulito "esternamente" Per il disegno che stai stampando servono invece i supporti che non hai attivato con i risultati che hai messo nelle foto, usa un angolo alto tipo 85° per i supporti perché altrimenti poi li mette dappertutto e ti blocca i "meccanismi" che devono rimanere liberi per far muovere la tartaruga (altrimenti se hai un po' di esperienza blocca i supporti nelle zone dove ci sono le parti che si devono muovere)... Non so se mi sono spiegato, chiedi pure se non sono stato chiaro 😀

Non ho capito cosa intendi con migliorare da questo vista la qualità dei top layer Aumentare i top layer aiuta soprattutto quando hai delle superfici piane piuttosto estese. Per top layer intende qualsiasi superficie orizzontale, che al di sopra non ha più nulla... Non so se sono riuscito a spiegarmi... Questo è un po' un limite delle stampanti FDM, i "gradini" un po' si vedranno sempre, tuttavia più il layer è basso, meno si vedono nelle parti molto inclinate, e c'è una funzione nella sezione sperimentale di cura che si chiama adaptive layer, che potrebbe un po' aiutare, infatti varia in automatico l'altezza del layer in funzione del disegno. A volte serve, a volte no, dipende dal disegno.

Nel 95% delle situazioni Il FW stock va bene soprattutto all'inizio (se non aggiungi accessori come il bl touch)... Ovvio se lo "crei" tu, lo puoi un po' personalizzare, ma puoi anche "ciccare" qualcosa e far fatica a tornare al punto di partenza... Per come fare ci sono diversi video e il supporto del forum. Ovviamente non è impossibile, ma come ti ho già detto, secondo me è efficace se capisci bene quali sono le tue esigenze, altrimenti è un po' un salto nel buio... Per il BL touch è necessario aggiornare il fw.

A questo punto sono un po' scettico nell'incapponirmi su questo parametro, perché tra le altre cose, ho letto che con il bowden i vantaggi possono essere ancora più limitati... Boh vedrò cosa fare nei prossimi giorni...

niente da fare, se attivo il linear advance l'estrusore non vuole saperne di muoversi, non dà proprio segni di vita... provando sia k 0,22 che k 0,8 non cambia nulla... Temo con vada d'accordo con gli 2208, che faccio? https://www.amazon.it/XuBa-TMC2209V2-0-Passo-Passo-Silenzioso-Stampante/dp/B07W8G119Q/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tmc2209&qid=1570898773&sr=8-2&th=1 Prendo uno di questi?

Mmmmh... Allora se posso darti un consiglio da "Fratello maggiore", prima di metter mano al firmware o a componenti varie, ti consiglierei di farti un po' le ossa per capire cosa ti soddifsfa e cosa non ti soddisfa della stampante e prenderci la mano, perchè se poi qualcosa non dovesse funzionare, faresti molta più fatica a capire da cosa dipende, se ci hai già messo mano. Invece una volta che la situazione è stabile e ti senti un po' più sicuro, puoi prendere la decisione su come procedere, però non ho idea di quelle che siano le tue capacità in elettronica e/o programmazione, perchè magari sei un "mago" e potresti già valutare delle modifiche. Detto questo: le 2 possiblità di upgrade (che stiamo confrontando) sono: (farò un confronto utilizzando Amazon per avere un confornto di prezzi diretti, ma si può acquistare da Aliexpress, o altro e risparmiare sicuramente qualcosa sacrificando i tempi di consegna) 1) SKR V1.3 con TMC 2208 UART mode (è quello che io, quindi conosco meglio cosa si deve fare) https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-Smoothieboard-compatibile-pre-vendita/dp/B07P66R1N6/ref=asc_df_B07P66R1N6/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=355338916234&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=121980423407832840&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-707279729481&psc=1 https://www.amazon.it/Kingprint-TMC2208-V3-0Stepper-Ammortizzatore-TMC2208-V3-0-UART/dp/B07R58Z53B/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tmc2208&qid=1570897120&s=industrial&sr=1-5 26+28 euro = 54 Euro Hai bisogno poi di stampare un case su misura per la scheda e di fare qualche saldatura per i cablaggi che sono molto simili, ma non identici. La scheda arriva con il bootloader, ma senza FW. Devi scaricare Marlin 2.0 e "costruirlo", poi caricarlo senza ulteriori modifiche, solo utilizzando il pc e la microsd in dotazione. 2) Scheda originale 1.1.5 (parlo per sentito dire) https://www.amazon.it/s?k=ender+3+silent+board&i=industrial&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2 40/50 euro Dovrebe arrivare già con il FW e i cablaggi dovrebbero essere identici. Una volta installata dovrebbe andare senza necessità di fare altro OPZIONALE, se vuoi poi aggiornare il FW, hai bisogno di caricare il bootloader e ti servono in più https://www.amazon.it/Elegoo-ATmega328P-ATMEGA16U2-Compatibile-Microcontrollore/dp/B01MRJR8UF/ref=asc_df_B01MRJR8UF/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85509549383&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=17684992797089413788&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-349310030384&psc=1 https://www.amazon.it/Elegoo-Cavetti-Maschio-Femmina-Raspberry/dp/B01N40EK6M/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dupont+cavi&qid=1570897703&s=electronics&sr=1-1 10+7 euro =17 euro Con questi puoi poi caricare il FW originale aggiornato o Marlin. Poi esistono altre possiblità altrettanto valide come questa sotto, ma quelle sopra sono le più "conosciute". https://it.aliexpress.com/item/33042554065.html?spm=a2g1y.12024536.productList_263444247.subject_3

Scusa l'indiscrezione, ma è la tua prima stampante?

Interesserebbe anche a me sentire qualcuno che l'ha provata per un po'... Non ti ho detto un dettaglio importante, con la scheda originale, hai ragione e devi fare quello che hai detto se vuoi aggiornare il FW perché non ha installato un bootloader. Con la Skr v1.3 non serve nient'altro che il tuo pc e un paio di software free.

Io ti posso parlare per la SKR V1.3, mentre per quella originale, mi baso sui dati tecnici e sulle recensioni che trovi su internet e ti direi che i risultati sembrano paragonabili sia in termini di qualità, che di riduzione del rumore. Le differenze dal mio punto di vista sono che la SKR 1.3 è più economica e ti permette di scegliere gli stepper driver, con la possibilità di aggiorarli in futuro e avendo il processore a 32 bit, dovrebbe garantirti una migliore longevità, nel senso che future implementazioni potrebbero richiedere questa tipologia di processore, che l'originale non ha. L'originale ha il vantaggio di essere plug & play, invece la SKR V1.3 richiede che venga caricato il FW.

Ciao, prendendo spunto dal video linkato sotto, mi è sembrata una buona idea quella di far emettere un suono alla stampante una volta che è in temperatura e al termine della stampa, modificando lo strating e l'ending g-code. Invece per quanto riguarda la prima parte del video in cui si spiega che piatto e ugello possono essere riscaldati contemporaneamente, non mi sembra un'ottima idea in generale, nel senso che anche se l'alimentatore può sopportare lo sofrzo in termini di potenza, intanto lo si forza inutilmente tutte le volte per guadagnare 3-4 minuti, e poi il fatto che l'ugello venga riscaldato in un secondo momento, lascia quel minimo di tempo al piatto, che ha generalmente un'inerzia termica superiore rispetto all'ugello, di equilibrarsi e garantire risultati migliori. https://www.youtube.com/watch?v=nQLJrSf4aXE I comandi da aggiungere suggeriti sono (poi eventualmente personalizzabili a piacere): Raggiunte le temperature prima dell'inizio stampa M300 S1000 P500 Terminata la stampa: M300 S440 P200 M300 S660 P250 M300 S880 P300

Ciao a tutti, Negli Stati Uniti hanno appena battuto il record per la stampante 3D FDM più grande mai realizzata. Ha la capacità di stampare oggetti con dimensioni fino a 30 x 6 x 3 metri circa, con un flusso di materiale fino a 220 kg all'ora! Avrà l'ugello da 0.4 o da 0.6 mm? 😛😛😛 https://youtu.be/Pt2epukih2k https://notiziescientifiche.it/ecco-il-video-della-stampante-3d-piu-grande-del-mondo-che-stampa-una-vera-barca-in-72-ore/

Ho visto questo video 2 giorni fa e all'inizio ho pensato, ma chi me lo fa fare? Poi come un tarlo si è fatto spazio nella mia mente bacata, e mi è venuta voglia di provare... Lui nomina tutta una serie di modalità in cui i TMC 2208 non possono utilizzare il linear advance, ma la UART (quella che uso io) sembrerebbe poter andar bene, su internet non ho trovato molto, @Tomto tu hai più provato nulla a riguardo? Ne varrà la pena smanacciare il FW per l'ennesima volta? https://youtu.be/n3yK0lJ8TWM

Riprendo questo vecchio post perché oltre a ossa e tessuti, hanno provato a stampare anche una bistecca sulla ISS http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2019/10/09/pronta-la-prima-bistecca-spaziale-_550065c2-b094-4ca6-8913-4567fbadd6fd.html Quindi da questa sera non ho più scuse, mi tocca cucinare! 😁😁

In realtà lo avevamo sempre saputo che c'erano materiali che necessitavano più "attenzioni" rispetto ad altri, adesso ci sono semplicemente le prove che la "sensazione" era giusta. Poi, come detto, basta aver quel minimo di buon senso per evitare possibili problemi dal mio punto di vista... Non vuole essere assolutamente una pubblicità negativa! Anzimagari una persona che legge quell'articolo e si può "spaventare", può trovare anche questa discussione ed esprimere il suo pensiero a riguardo, e ne possiamo discutere serenamente per non creare allarmismi eccessivi...

Perfetto... Il contrario di quello che avevo detto...😅😅😅 Almeno ho imparato qualcosa di nuovo... Sono contento che hai risolto comunque!

In realtà negli articoli originali dicono che le sostanze prodotte, derivando dalla degradazione termica di una sostanza organica, sono numerose e la loro natura dipende da diversi fattori, quindi ne hanno valutato un potenziale ossidante, che è stato usato come indice di tossicità. Il problema è che queste sostanze vengono veicolate attraverso le microparticelle di plastica che inevitabilmente si producono durante la fusione del filamento e sulle quali queste sostanze sono tipicamente adsorbite. Le particelle possono poi finire nelle vie respiratorie e da lì nel sangue, che è lo stesso meccanismo dei problemi legati al particolato sottile da combustione. Da questo punto di vista sembra che il PLA sia più "tossico", ma produca meno particelle, mentre l'ABS è meno "tossico", ma produce molte più particelle, e alla fine abbia un maggiore impatto negativo. Detto questo, alla fine si deve cercare di areare la stanza, usare le temperature più basse possibili, evitare di stare vicino alla stampante mentre questa lavora e magari in futuro utilizzare materiali testati da questo punto di vista. Cioè usare il buon senso... Come ho detto prima riguardo alle fotocopiatrici e come ha detto anche @Tomto, sono considerazioni che valgono per molti aspetti della nostra vita.. Però secondo me è giusto esserne coscienti.

Adesso mi hai incuriosito 😛... Dici che 220°C per l'ABS sono alti? Io ne ho stampato poco perché con la ender 3 avevo un sacco di warping, ma stampavo intorno ai 240°C.

Quoto @marcottt, ma secondo me anche la temp del nozzle potrebbe essere un pelo bassa, però molto dipende da cosa consilgia il produttore del filamento... quale è il range consigliato?

Ciao a tutti, Non voglio assolutamente creare allarmismi o fare una qualsivoglia pubblicità "negativa" alle stampanti, ma Google mi ha suggerito questo link e mi fa piacere condividerlo con voi, perchè la ricerca originale mi sembra fatta con rigore. Detto questo, potrebbe risultare utile in termini di consigli a chi magari non ci aveva ancora ragionato. In ultimo le stesse considerazioni possono poi ad esempio valere anche per i multifunzione, specialmente quelli da ufficio, che possono produrre grandi quantità di copie e di conseguenza maggiori emissioni, come altri aspetti che diamo magari per scontati, ma che alla lunga possono incidere sulla qualità dell'aria interna. https://notiziescientifiche.it/le-stampanti-3d-danneggiano-qualita-dellaria-interna/

Altri 2 o 3 upgrade... Copricavi e portautensili... Oltre sullo sfondo la ebox...