hokuro

se dividi in due potrebbe essere comodo creare un incastro (buco e pirolino o buco buco su cui inserire un pirolino a parte) x un allineamento perfetto in fase di incollaggio

i quaderni (quelli con i buchini di fianco) https://photos.app.goo.gl/9cPFaPNkJ5F8T9zj8 sono fatti su multistrato del brico, levigati con passata veloce a mano, con blocchetto, e passati con 1-2 mani di impregnante all'acqua effetto cera.

è cmq capitato che serrando troppo la vite che fa da fulcro il pezzetto basculante non riuscisse a basculare bene ed a premere efficacemente sul filo. poco ha gioco, troppo non preme.

di solito gli alimentatori dei laser non sono nè eccelsi nè sovradimensionati. potrebbe andar bene collegarsi lì o potresti dargli il colpo di grazia (una ventola di certo consuma pochissimo, però...) lightburn non l'ho mai provato, ma quello che fai con uno puoi fare anche con l'altro (almeno nelle funzioni standard) scegli quello che più ti piace. t2 ad esempio è eccezionale ma usarlo appieno non è immediato (io ci sono ancora lontano, la guida è essenziale, il materiale vero è tutto sparso sul forum americano ed il mio grado di empatia con le lingue straniere non è così alto...) x la scala direi che più o meno ci sei, da aumentare un pochino la potenza massima e forse un pelo la minima. come vedi quel legno ha una pessima risposta. oltre che a trattare il legno aiuta molto (e questo mi son sempre dimenticato di dirlo) levigarlo. io dò una passata a mano con carta 200, qualcuno usa quelle sopra la 1000. che legno è quello di questa prova? sembrerebbe quasi truciolare ma nello spacco si vedono fibre. quello che hai usato è un ottimo test che valuta sia la scala che i dettagli, ma è molto lungo da fare. io preferisco fare mini scale (a volte 4 scacchetti solo) per centrare il range minimo e massimo, poi più estese per definire al meglio. se devi fare 10 prove 3 minuti già scocciano, 2 ore sono intollerabili. imho

tipico hotend intasato o tubo bowden rovinato

sembra una copia delle solite. cmq ha motori, cinghie, estrusore ed hotend, alla fine fa le stesse cose che fanno le altre. qual è il problema?

sarebbe comunque opportuno caricarlo su un server

io il pla lo stampo a 200, il pla+ a 205/215 (dipende il colore, il petg a 235 cmq la torre per il pla ed il petg hanno dei range diversi

io di solito faccio questo che racchiude diversi test

i gufetti frontali sembrano perfetti, da quella foto.

io aggiungerei anche questo link qua https://it.lmgtfy.com/?q=ho un problema con la stampante 3d

di che ventola parli? quella sul modulo laser è collegata direttamente al laser. l'altra che hai io non ce l'ho. quella x l'air assist l'ho attaccata ad un alimentatore a spina a parte

anche a me la stampa reale dura il 50% in più della previsione.

parole sante. magari non serve un anno e mezzo, ma sapere di cosa si parla e più o meno cosa dover fare sì!

ma lo spazzolino sta ad altezza fissa, man mano che sali come fai?

è comunque bellissima 👍

mi sorprende che ancora non ti sei messo in firma le 4 frasi standard ed il link alle guide 😁 santo killrob

domanda molto interessante

l'infil più o meno quello che vuoi, poi lo vedi in anteprima, è quanto vuoi pieno l'oggetto. basta un minimo per poter fare il piano orizzontale. correggi il valore del filamento e fai le prove di calibrazione come suggerito

io uso gli occhiali verdi di serie x il posizionamento e gli occhiali rossi di aliexpress, che sono più protettivi per tutto il resto. se vuoi il top ci sono occhiali da 40 euro con ottimissima protezione od

io la ventola l'ho alimentata a parte, con un alimentatore 12v di quelli a spina che erano tanto in voga qualche anno fà, anche perchè non vorrei sottoalimentare il laser. ci collegherò in parallelo anche la ventola estrazione funo che ho montato sullo scatolotto portalaser

anche vero che un micro costa 2 lire e predisporlo in fase di progetto pure

per fare la taratura dell'asse z? non so. x e y hai un punto zero, z dipende dallo spessore oggetto (per il laser) o dal posizionamento del pennino/taglierino/fresetta che poi ti portano comunque a fare un setting manuale

fa sempre comodo, anche semplicemente per mettere qualcosa di più spesso da incidere ed avere più margine di messa a fuoco

se parti da zero ti suggerisco che sia premontata, la mia u30 erano 5 pezzi. il resume lascia il tempo che trova, facile che la stampa sia rovinata dall'ugello che cola fermo sul pezzo