hokuro

ho controllato, l'impregnante che uso è del colorificio san marco, ma on line non l'ho trovato. l'unica soluzione è provare. ogni materiale ha resa diversa. per esempio per incidere il metallo (barando, incido vernice e poi elettroincido sullo stencil creato) con la vernice nera viene così così, con il primer x plastica grigio è uno spettacolo. con il primer sono riuscito ad incidere anche il vetro (incisione vera) il file gcode dovrebbe essere, credo, con estensione .nc

lo prendo in ferramenta sotto casa. va bene anche il sintetico, anzi asciuga prima, ma a me scoccia lavare i pennelli col diluente, lo butto su un barattolo d'acqua, giro e asciugo. più o meno uno vale l'altro, l'importante è che compatti le fibre del legno.

beh.... i gusti son gusti.

grande @Killrob ! se ben ricordo hai anche il modulo offline, tienimi informato su come funziona. il trattamento io uso un impregnante effetto cera all'acqua. @Heda tanto per farvi capire l'importanza del supporto, questa bella è la versione 6... https://photos.app.goo.gl/MKRhKYD3sEecj9fr7 foto a sx, stesso legno, stessa lisciatura iniziale (levigatrice a nastro), stesso trattamento, stesso file. quella a dx l'ho lisciata dopo averla impregnata con carta 200 finita. seconda foto l'incisione parziale è stesso file sullo stesso legno sempre levigato con la carteggiatrice ma non trattato. potete vedere che il non trattato (quel poco che si vede) è carente di dettagli e la differenza tra quello trattato e quello levigato anche dopo il trattamento è evidente. attenzione se bruciate troppo scuro che la fuliggine se ne viene via, spazzolare delicatamente con pennellino o dare soffiatina (potrebbe risultare effetto dorato anzichè nero). alcuni, io mai fatto, danno una mano di trasparente a lavoro finito.

preferisco il kiss keep it simple, stupid. però la pigrizia fa muovere il mondo, per evitare le fatiche più semplici ci siamo sfasciati in scoperte ed invenzioni grandiose

da levigato il cambio direzione conta molto meno in quanto le venature "sporgono" meno. x le decorazioni... boh... sarà un multistrato leggero. io ci ho rinunciato, dopo un'entusiastico taglio perfetto di un quadrato 10x10mm mi son buttato su pannello a5 con disegno di draghi cinesi x fare una lampada. non so quante volte ci son ripassato, da sotto si vedeva il rosso fuoco, ma poi risultava sempre attaccato. troppo tempo, non ne vale la pena. questi giochetti li farò quando prenderò il laser a co2

le rare volte che le pennette non venivano viste da win usavo una distro live di linux (che se ne frega e le legge) e riformattavo da lì

bel progetto. inutilmente complesso ma avvincente. sulla base di quel video ho infilato uno spezzone di bowden dentro un pezzo di legno (non serve il connettore pneumatico) ed ho fatto un paio di prove di giunzione, con l'accendino. giunzioni perfette, senza sbavature e resistenti. la fiamma ha il vantaggio di farti la goccia nei due capi di giunzione che poi passando subito nel bowden ne viene asportata l'eccedenza.

bel sistema. la tenuta, la resistenza com'è?

mi dice video privato

i file esempio sono studiati x venir bene. fai le calibrazioni e stampa qualcosa che non sia il file d'esempio. poi si può valutare

perchè la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. seriamente: hai pezzi a 200°, schede cinesi con connessioni di dubbia validità e cavi in movimento. tutto che lavora anche per 70 ore (nel mio caso) e tu che stai al lavoro o dormendo...

sicuramente non ricordo i parametri che usavano su quell'altro forum, dovrai cercare o provare mi sembra usassero velocità relativamente basse e potenza piena. il dorato dovrebbe essere con velocità più elevata. ah, ti stai sbattendo per trovare i parametri decenti x il legno così (tutta esperienza, ok) poi lo tratterai o levigherai e cambierà tutto 😁

più che altro immagino sia molto più affidabile

l'unica cosa, quando fai il video usa un pla più chiaro. complimenti

non è che per sbaglio hai uno start code strano?

anche il desiderio e l'acquisto d'impulso ha la sua importanza, poi bisogna vedere cosa ne segue

io ancora non l'ho mai usato, ma ho optato per una lastra di alluminio su cui attaccarlo che tra vetro, calamita e piatto magnetico non so quanto calore passa. io ne ho preso uno, se è buono lo scoprirò

su ardesia non fai sfumature, di fatto crei microesplosioni superficiali sul materiale. a seconda della velocità che usi vengono disegni argentati o dorati. (slate è il termine x ricerche) alcune ardesie sono trattate superficialmente e vanno carteggiate. ancora non ho mai provato. due foto (pinterest) che rendono l'idea del argento/oro

il piatto magnetico si attacca su un foglio adesivo magnetico che andrebbe incollato sul bed. io per il tuo stesso problema e non volendo incollare nulla sul piatto riscaldante ne ho installato uno su una lastra di alluminio da appoggiare sopra al bed. ma ancora devo provarlo. se mi piace molto come funziona lo fisserò con le viti che tengono il bed sulle molle, altrimenti lo fisserò con le mollettine (come fosse il vetro) e farò 4 incavi nella parte asportabile.

mai presi, ma vorrei provare. ho preso anche dei taglieri in ardesia con cui si fanno delle incisioni in "argento" e "oro" molto belle. tempo e voglia devono collimare...

di solito sono emettitore rilevatore, il fumo si infila tra i due bloccandone la visione. tipo fotocellula cancello.

io ho fatto stampe anche da 80 ore, i dubbi vanno accantonati. x maggiore sicurezza ho poggiato la stampante su base di metallo e (relativamente) ingabbiata. l'idea è che in caso di incendio sii crea una stufetta, prima o poi si spegnerà senza fare danni, oltre alla stampante naturalmente. ad essere pignoli sarebbe da prevedere distacco da rete elettrica e sistema di estinzione.

inkscape non lo so usare, disinstallato dopo poche e brutte prove. so che ti crea il vettroriale quindi solo linee e non riempimento. ci dovrebbe essere anche una funzione a "colori" (sullo schermo) in qui ogni colore corrisponde ad una potenza (tipo disegno e poi passata finale di taglio) dovrebbe essere possibile fare anche un finto riempimento (tante linee ravvicinate) sia da inkscape che da software laser. se mi giri una scritta o un quadrato fatto con inkscape (svg x laser gbrl e dxf x t2 laser) ti ci do un ochhio. io normalmente prendo l'immagine, scritta o disegno che sia, la ritocco con gimp se serve e la butto sul sw laser il mio bel micione (ERU) l'ho fatto con laser gbrl https://photos.app.goo.gl/HdtBHFLQP6266fbX9 questa l'immagine usata, dopo varie prove

gli endstop sono facoltativi ed hanno 2 funzioni separate: -homing: clicchi su home ed il laser si porta nell'angolo impostato (0,0) comodo per fare lavori (su supporti ripetuti) su una cornice che sta a tot e tot (tipo io che faccio i quaderni, ho dei supporti su cui appoggiare il pannellino A5) -finecorsa: se il laser impazzisce e cerca di andare nell'altra stanza arrivato alla cornice si ferma (e si "dovrebbe" spegnere) io sono tornato in garage con laser acceso e puleggia che sgranava sulla cinghia da non so quanto tempo. * i finecorsa si possono impostare anche software (a tot da 0 il laser sa che si deve bloccare) ma ha senso solo se fai l'homing altrimenti se ti azzeri a metà piano arrivi comunque a sbattere sul telaio. attualmente io li ho scollegati (ho cambiato scheda e devo ricablare) ma sulla vecchia scheda li usavo solo x homing (e solo a volte) in quanto se attivati come finecorsa mi tiravano su un sacco di falsi positivi e mi si bloccava il lavoro in fase d'opera. ho provato a schermarli e piazzarci della ferrite ma è migliorato di poco. dovrei optoisolarli ma sono pigro nella ricerca della schedina idonea. a molti funzionano e basta. queste schedine sono molto sensibili a disturbi elettromagnetici. ho preso anche (sempre da installare) un filtro emc per poter spegnere tranquillamente il neon del garage quando esco e non dover più strisciare fuori a lume di cellulare