invernomuto

Sicuramente, nessun software è esente da bug, volevo dire che se ti scarichi la versione 1.1.9 bugfix sei sicuro di prendere la versione più stabile in assoluto del Marlin, il perché è proprio il passaggio di github che hai citato sotto: non sviluppano più la 1.1.9 (che andava già comunque molto bene), se trovano ulteriori bug critici li correggono nella versione 1.1.9 bugfix. Sulla 1.1.9 non aggiungono più funzionalità, solo correzione di eventuali bug critici che dovessero emergere. E' questa la pagina a cui ti riferisci? https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7076 Se è lei con la SKR (chipset LPC1768) lo stato è "beta" per cui incrociando le dita potrei pure provare. In generale per i 32 bit speravo meglio, a parte il supporto per Arduino Due + RAMPS FD sul resto stanno ancora lavorando. Sì su questo condivido, di fatto il grosso passaggio della 2.0.0 è il supporto per l'hardware a 32bit (che è inutile per chi possiede un 8bit), dubito che entreranno molte altre feature aggiuntive per schede ad 8bit dalla 2.0 in avanti, anzi, credo che garantiranno la retrocompatibilità per qualche versione, ma non svilupperanno più molto per 8bit, soprattutto adesso che schede a 32bit a costi umani stanno iniziando a vedersi (RURAMPS, SKR, ecc).

Per la delta, qualche mese fa, la mia esperienza è stata diversa, ovvero che stavano ancora lavorando sui sorgenti: ho provato due-tre versioni differenti della 2.0 nell'arco di pochi giorni e una era buggata, perché avevano cambiato una funzionalità. Ovviamente ho usato con tutte le versioni le stesse impostazioni per la mia macchina. In una release successiva hanno eliminato la feature che dava problemi ed è tornata ad essere una versione utilizzabile. Insomma, era appunto un alpha, con sviluppatori che stavano ancora aggiungendo e testando nuove funzionalità. Se nei ultimi mesi le cose sono cambiate non saprei. Il branch 1.x non è DISMESSO, non ci lavorano più ma è stabile e ha tutti i bug fixati nell'ultima 1.9. Se vogliono che la gente cominci ad usare il 2.0 ed eliminare la "disinformazione" dovrebbero far uscire almeno una RC nella pagina di download (ed eliminare il "use with caution!" associato alla 2.0), se la continui a chiamare alpha e non congeli le feature a parte pochi smanettoni nessuno si mette a caricare una versione ancora in via di sviluppo (e quindi potenzialmente buggata) sulle proprie macchine di produzione, dovendo lottare non solo contro la meccanica ma pure con funzionalità acerbe e/o non funzionanti del firmware.

Domanda stupida: Prusa Slicer supporta anche le Delta (chiedo perché non mi risultano Delta a marchio Prusa...)?

Ma gli offset per il nuovo supporto con cui hai messo il BLTouch quali sono? Quel -47 e -1 come li hai calcolati? Lascia perdere il G29 per ora: metti del nastro di carta sul piatto e disegna con un righello due diagonali per capire dove sia il centro del piatto e poi misura con la massima precisione possibile quando fai il G28 quanto è spostato sull'X e sull'Y il nozzle e il BLtouch. A questo punto si impostano gli offsets. DI solito comunque gli offset li trovi nella pagina dell'STL del supporto del BLTOuch.

La pagina ufficiale dice che è ti puoi scaricare una alpha snapshot: http://marlinfw.org/meta/download/ Se c'è la beta e me la linki mi fai un favore, come ho detto sulla Delta ho la 2.0 ma ti scarichi una snapshot e mi è già capitato di scaricare versioni buggate. Prima di fare il grande salto con TMC2208 e 32 bit aspetto almeno una RC. Sì, DEVI usare la 2.0 se hai una scheda 32bit (e devi usare visual code e PlatformIO per compilare perché IDE di arduino non funziona), ma la versione 2.0 di Marlin è perfettamente compatibile con una scheda 8 bit (e compila su ArduinoIDE in questo caso). Non so dove sia nata la voce che Marlin 2.0 non sia retrocompatibile con le schede 8 bit. Peraltro nella cartella config trovi pure già pronta la configurazione per la nostra stampante (linear plus) e tante altre diffuse. Occhio che la 2.0 è un terno al lotto con le varie snapshot della 2.0 che mettono a disposizione, non esiste ancora una versione stabile e alcune sono buggate.

Da quello che so: stampare pezzi di armi in 3d non è legale, negli USA lo è diventato da poco, in ogni caso le armi da fuoco stampate completamente in 3D funzionano poco e male, ho visto un video su YT tempo fa (ora immagino che quel canale non esista più) di un AK-47 stampato integralmente in 3D (immagino ABS) e ha sparato 6-7 colpi prima di andare letteralmente in pezzi (e probabilmente i proiettili erano pure depotenziati). Insomma, non ha il minimo senso. Nel caso di armi parzialmente stampate in 3D, esistono progetti anche abbastanza "famosi" ed affidabili. Non so se, pur avendo il porto d'armi, sia da noi legale fare un progetto del genere. Repliche fedeli di armi esistenti so che devono avere il bollino rosso e tutti i crismi per essere facilmente identificate come replica. Sull'opportunità, in temi di attentati terroristici frequenti, di girare con un'arma finta simile ad una reale lascio a te la risposta Per armi a pallini giocattolo (tipo nerf) penso valga la stessa cosa delle armi ad aria compressa, sotto una certa potenza dell'arma la vendita è libera perché è considerata inoffensiva. Se l'energia cinetica superata dai proiettili invece supera i 7,5 Joule, devi avere il porto d'armi. Se ti costruisci tu qualcosa di simile diventa difficile dimostrare l'omologazione alle norme di legge (andrebbe in qualche modo omologato l'oggetto, ma i costi sarebbero assurdi), ma non saprei dirti cosa dice la legge su questo punto. Ho visto progetti su thingiverse di mini "mitragliatrici" che sparano piccoli elastici a comando remoto con arduino, non credo che a nessuno ti rompa le scatole per un giocattolo del genere. Sul trasporto tieni conto che anche un coltello da cucina non è classificato come arma (puoi comprarti un coltello con lama di 20-30 cm in qualunque negozio per la casa con cui puoi commettere delitti efferati): questo non vuol dire che tu ci possa girare portandotelo appeso alla cintura girando per la città o nel bagagliaio della macchina senza problemi. Devi avere una motivazione valida per il suo trasporto, se non ce l'hai sei punibile dalla legge.

Se hai gli spazi adeguati, tempo e voglia sicuramente può sicuramente valere la pena provare. Il costo di questa tecnologia si è abbassato tantissimo rispetto a un paio di anni fa (vedi Anycubic Photon) e non è una follia ai prezzi attuali. Se tirassero fuori una resina "stile PLA", atossica e biodegradabile, di sicuro un pensiero ce lo farei pure io. Per ora le ragioni esposte sopra mi fanno desistere. Ignoro i costi delle materie prime ma, come hai giustamente detto tu, non li sottovaluterei, sto vedendo con anche le FDM che se stampi parecchio (come me in questo periodo), con due stampanti di bobine ne consumi e, per quanto il PLA o PETG costino relativamente poco, sono sempre costi che devi mettere in conto a fine mese, a cui devi aggiungere ricambi o upgrade o costi legati ai progetti che sto portando avanti. Insomma, finché con la stampante 3d (anche FDM) ci stampi un pezzo ogni tanto, di piccole dimensioni, qualche cazzatina scaricata da thingiverse per provare la stampante, i costi sono irrisori. Quando inizi a seguire progetti complessi con tanti pezzi e/o pezzi di grandi dimensioni a fine mese qualche soldino lo tiri fuori. Se la stampa in SLA/DLP ha dei costi di esercizio maggiore, è un ulteriore fattore da considerare nella scelta dell'acquisto o meno.

Marlin 2.0 è ancora in alpha giusto? Quando cappero usciranno con una versione stabile? Sto usando uno snapshot di qualche mese fa sulla Delta ma per il passaggio ai 32bit sulla SKR 1.1 vorrei aspettare almeno una candidate release.

Complimenti per il progetto, in effetti c'è da considerare anche quello che hai detto tu, ovvero che se chiudi la stampante per stampare ABS bisogna mettere in conto che se hai pezzi in PLA che usi per il telaio c'è il rischio che si ammollino. Occorre smontare tutto e rifare in altro materiale più resistente al calore (tipo PETG).

Guarda, io l'avevo considerata perché è una tecnologia di stampa che ti consente, per certi pezzi (es, miniature), di raggiungere precisioni impossibili per una FDM Però poi: hai a che fare con materiali tossici / irritanti: io ho una tavernetta dove ho le stampanti, ma ho pure due bambini in casa e onestamente mettermi ad armeggiare con roba tossica/ puzzolente/inquinante non mi va. Non stampo manco l'ABS per questo motivo, non mi pare cosa da fare in casa, seppure in aree "secondarie" dell'abitazione devi sistematicamente metterti mascherine, occhiali protettivi, usare guanti in lattice in quantità e litri di alcool: no grazie, la stampa 3d deve rimanere un hobby, non un lavoro. infine, pezzi vanno obbligatoriamente post trattati con fornetti UV altrimenti il pezzo non si indurisce. Se questo non è tanto un problema, lo è la pulizia di tutto quello che è stato a contatto con la resina con lavaggi con alcool o detergenti. Peraltro non puoi neppure, se hai un minimo di coscienza ambientale, gettare le soluzioni dove hai lavato i pezzi nel rubinetto/wc ma devi aspettare che l'alcool evapori e la resina si secchi (poi puoi smaltirla come normale riciclo plastica) Il tutto senza considerare stampe fallite, incidenti vari per inattenzione (es faccio cadere la boccetta con la resina aperta sul pavimento o inosservanza del punto 2... Insomma, troppo sbattimento, con una FDM e PLA o PETG i problemi sono minimi e se sbaglio un pezzo butto nel bidone della plastica e riparto...

Io dopo aver visto questo video ho desistito: Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Ma sei sicuro che non sia la ventola dell'ali? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Sì, aggiungo all'ottima spiegazione di IlMario che, da quello che ho capito, puoi far girare Klipper e Octoprint assieme sul raspberry Pi Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Fammi sapere se migliora la stampa, sono molto interessato. PS Visto che hai un raspberry 3, hai anche provato Klipper? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Anycubic Linear plus e una Anet A6 trasformata in AM8 con guide lineari (del kit originale restano 4 motori e 2 endstop)

Molti usano uno o due tavolini lack ikea (quelli da 8 euro) per realizzare queste strutture. Non ci vedo particolari problemi con l'elettronica visto che comunque prevedi un sistema di aspirazione, al limite puoi valutare delle ventole che canalizzino l'aria dall'esterno su mainboard e driver. Edit: hai un link al sistema di aspirazione che intendi usare?

Sicuramente ti sto dicendo una banalità ma Octoprint con un Rpi 3 dovrebbe girare in maniera egregia. Hai provato a montare dei dissipatori in rame sui chip e hai usato alimentatori con almeno 3A sui 5v per il Rpi?

Mi cospargo il capo di cenere e chiedo venia, ho compreso male io quanto scritto nelle faq della watterott per quanto riguarda i driver. In effetti c'è scritto che, nel caso di utilizzo di un solo driver per due motori, è meglio collegare i motori in serie invece che in parallelo (e non, come avevo inteso maldestramente io, che fosse meglio connettere i motori in serie su un singolo driver invece di usare due driver separati). Ti ringrazio per il tuo intervento esaustivo (non l'ho assolutamente trovato polemico!), mantengo allora i due driver separati su Z e E1 tornando al singolo driver "sdoppiato" (o passando al mono Z) solo qualora volessi attivare il doppio estrusore.

Ciao, pur non essendo per me un hobby e non reputandomi un esperto anche io sono convinto che stampare dalla SD sia la soluzione migliore. La mia esperienza con USB e Octoprint è stata eterogenea: lato USB non ho riscontrato grandi problematiche, se non che devi tenere il PC sempre attivo: basta che si spenga (es, e mi è capitato, va in sospensione o lo spegni involontariamente oppure ancora ti crasha cura) e la stampa si stoppa. Octoprint (su Orange Pi Zero) lo sto provando da poco. Per piccole stampe non ci sono problemi, settando opportunamente i parametri di connessione in modo da evitare i timeout, ma ho avuto blocchi per stampe lunghe (sulle 4 ore) dovuti, credo, a problemi di surriscaldamento del chip. Ho l'Orange Pi Zero montato in un box di plastica chiuso e senza ventola presumo che il chip vada in crisi se sotto sforzo. Ho trovato dei box con possibilità di mettere delle ventole ma non ho ancora trovato la soluzione per me ottimale, se riesco ed avrò tempo provo a disegnarla io con Fusion360. Mi serve qualcosa che permetta di usare una ventolina e si agganci ad un profilo 2020 o 2040. Purtroppo nel mio caso ho le stampanti (ne ho due) in cantina, lontano dal PC per cui fare su e giù con la SD mi fa tenere in esercizio ma dopo un po' rompe, oltretutto è comodo vedere con la webcam se va tutto bene da cellulare o tablet in ogni parte della casa. Peraltro con Octoprint puoi pure trasferire i file via wireless dal PC alla SD della stampante, via Orange Pi Zero, questo dovrebbe garantirti maggiore sicurezza ma onestamente devo fare altre prove prima di dare un verdetto definitivo.

Io ho un clone titan (sempre bowden) ma avevo problemi già da prima con il classico bowden senza ingranaggi. Confermo l'importanza del corretto posizionamento del bowden: nel mio caso a fare la differenza è stato l'evitare di avere subito pieghe brusche del tubo in ptfe.

Con Octoprint e un Orange Pi Zero, opportunamente raffreddato, te la cavi con molto meno. Questa scheda la voglio usare sulla mia cartesiana, una AM8 convertita ulteriormente con le guide lineari. Al momento come elettronica uso 5 TMC 2208 e quello per l'estrusore mi ha fatto veramente penare, tant'è vero che sto meditando il downgrade ad un DVR8825 o A4988. Confermo che su queste schede è possibile configurare il secondo estrusore (E1) per montare il secondo Z, sebbene da quello che ho letto sia meglio montare i motori in serie usando un unico driver con apposito adattatore.

Interessante. Ho anche una 1.3 ma volevo usarla per la cartesiana dove ho pure il Bltouch. Non ho capito però se ci sono problemi a mantenere l'a4988 sul motore dell'estrusore (rumore a parte).

Buongiorno a tutti, vorrei effettuare un upgrade per la mia delta (una Anycubic Linear Plus) passando dall'attuale Trigorilla 8bit alla scheda in oggetto, a 32bit usando Marlin 2.0. Come stepper driver, per ridurre il rumore, vorrei usare dei TMC2208 oppure dei TMC2100 a mia disposizione. Sono molto in dubbio se l'upgrade del driver debba riguardare pure l'estrusore: sulla mia cartesiana ho avuto diversi problemi di sottoestrusione passando da dei DVR8825 al TMC2208 (dovuti anche probabilmente alla posizione del tubicino del bowden, dell'estrusore e al passaggio ad un sistema Titan) e non nego che sarei propenso a lasciare l'A4988 che ho sulla Trigorilla. Ci sono inconvenienti nel lasciare il driver originale sull'estrusore passando ai TMC2208 per i motori delle 3 torri? Grazie per le risposte, ciao

Ciao a tutti, sono Davide e abito in provincia di Torino e mi interesso di stampa 3D, per uso hobbistico, da un paio di anni. Ho una stampante Anet A6 completamente rifatta da zero (modifica AM8 e poi il MGN12 mod di BLV) e una Anycubic Linear Plus con la quale mi trovo molto bene. Spero di poter trovare le informazioni che cerco in questo forum e di poter a mia volta contribuire. A presto, ciao, Davide

Fai bene! Benvenuto.