Whitedavil

Trovi la spiegazione abbastanza dettagliata sul sito marlin, chiaro che devi masticare l'inglese...

Si in teoria, ma secondo me ti conviene usare un pezzo in ferro diisura nota, alzare z e usare il pezzo in ferro per avere una distanza uguale da entrambe le parti e poi regoli gli endstop. Ma scusa la blv ha 2 motori su z? La stampante un po la conosco ma non mi ero accorto del doppio motore in Z. È una rogna.... Io per ovviare sulla mia corexy ho usato 2 pulegge è una cinghia chiusa per evitare il solito problema dell'allineamento. E uso il bltouch per compensazione ed endstop Ps, se hai filettato la plastica, la vite la devi fermare... Basta un po' di smalto per unghie sul filetto

Si, devi fermare la vite sennò si svita. Anche io ho il bltouch su marlin 1 e 2 e nessun problema anzi! Ps: i supporti falli di petg, molto meglio del pla! Chiaro che se la vite arriva a 100 gradi, anche il petg molla..

Di nulla, è che con quelle impostazioni rallenti parecchio la stampante, accel. 500 mm/min e jerk a 8 rischi di avere si stampe con meno ghosting ma al tempo stesso gli angoli a 45 o 90 gradi dicentano pruttini e cicciosi sfalsando poi le dimensioni del pezzo. Sulla mia x5s con estrusore diretto tengo accel. 2000 mm/min e jerk 10...

Ma perché gli dai un gcode dovi limiti accelerazioni, jerk e modifichi i feedrate?

Guarda la x5sa pro, ha pure le guide migliorate, non sono mgn12, ma almeno non scorre sulle rotelle di plastica. Poi ti compri il kit dei supporti delle pulegge cinghia in acciaio su aliexpress ed gai una decente core xy ad un prezzo tutto sommato onesto. Scusa ma che problemi avete con aliexpress? Io ci ordino da una vita e mai problemi. Se vuoi, anche su gearbest, cinese, ma con spedizioni particolari dalla cina senza dogana. Io ho preso li la mia x5s normale a manco 200€ ed arrivata in 10gg

Ce l'ho vicino alla stampante, solo da montare. Su github di bigtreetech trovi il manuale con spiegato passo passo cosa è da modificare nel fw. Spero tu abbia un po' "la mano" con il fw, sennò la vedo dura...

Nessuno, io uso simplify3d. Ho provato cura ma proprio non mi piace, prusaslicer non è male ma con simplify3d ottengo risultati migliori. Non credo che quel plugin riuscirà mai ad essere infallibile. Meglio una webcam e l'occhio personale. Se usi una sonda per la calibrazione, allora devi provare bed visualizer! Veramente comodo! Purtroppo siamo in pochi ad usare octoprint, senno un topic sui plugin ci stava!

Si, l'ho visto e sembra interessante ma non mi fido molto... Altri plugin invece vanno alla grande!

Se fai m119 dovresti vedere lo stato degli endstop, in modo anche che puoi provarli. Se sono nc lo devi collegare tra + e S. In teoria se sono loro a darti problemi, gli assi vanno solo in un senso. Ma i motori sono morti, sono bloccati ma in coppia(cioè alimentati), ronzano...?

Io toglierei la Y, già è difficile stamparlo in bowden, poi così lungo... Io per provare prenderei un tubo ptfe da 4x1.9. Sicuro aiuta. Porva a stare un po' magro con l'estrusore! Hai ricalcolato gli stepp/mm?

Ottimo, scalda il piatti a 60 70gradi,un po di ipa e dovrebbe venire via tutto.

Che driver monti innanzitutto? Se tipo tmc, configurati come? Quei ponticelli tipo XYZ sono relativi ai driver. Se non usi tmc devi lasciarli aperti, sennò dipende. Poi per gli endstop, dipende dalla logica dell'interruttore, s sicuramente. Il fw che ti ho dato aveva una base, poi devi addattarli alla tua macchina. Io non posso sapere se i tuoi endstop sono collegati normalmente aperti o chiusi. Io per esempio, contrariamente alla maggior parte li uso invertiti.

Se vai sul loro github è spiegato tutto. I ponticelli li lasci aperti ammeno che non usi i tmc2130 con attivato lo stallguard, è un discorso lungo e non mi sembra il tuo caso. S + -...? Quali ponticelli intendi?

Quel vetro si pulisce come suggerisce il costruttore, cioè con IPA o più comunemente alcol isopropilico. Attento a staccare i pezzi a caldo, delamini il vetro e poi lo butti... Io pulisco anche il pei con ipa e va una favola

Se va in throttling di solito è per la temperatura eccessiva, per cui riduce il clock della cpu. Per l'alimentatore ti avvisa che c'è un problema di undervoltage, il mio lo segnalava sempre con l'alimentare originale. Poi ne ho preso uno regolabile e ho messo la tensione a 5.1v e risolto il problema. Ma oltre alla ventola, sulla cpu hai anche i dissipatori vero? Sennò la ventola fa poco....

Interessante, a me ne fa vedere esclusivamente 1 😅. Anche io ne vorrei vedere 3...

Se vai sulla creality non sbagli. Se vuoi apportare modifiche simili devi anche mettere mano al firmware della stampante e li devi essere ferrato in materia. I flessibili li puoi quasi dimenticare, in quanto sono entrambi stampanti con sistema bowden! Se vuoi stampare flessibili ri serve un direct, cioè con il motore sul carrello attaccato direttamente al hotend. Le stampanti da te viste hanno tutte il motore sul telaio e usano un tubo nel quale viene spinto il filo e portato al hotend per essere estruso.

Più o meno la qualità è quello, quello che cambia è l'affidabilità rispetto al volume di stampa. Se prendi una zortrax hai un volume di stampa ridotto ma è una stampante quasi plug and play dove problemi di affidabilità sostanzialmente non ne hai. Se prendi una cinese, metti in conto il tempo e filamento perso per varie prove ecc. contando ulteriori upgrade, avendo però un volume di stampa maggiore. Io ho una x5s standard pagata 230€ in cina, inoltre ho speso più soldi per upgrade di ciò che ho pagato la stampante. Alla fine della x5s è rimasto ben poco. Con il tuo budget, io penserei seriamente all'autocostruzione, ma avendo tu un buono sei un po' fregato... Per la creality sicuramente trovi più cose online Per la x5s hai un telaio più robusto e stabile, ma è una corexy e non è semplicissima in caso di problemi. La wanhao è come la creality, ma meno conosciuta ed utilizzata. Per me, sarebbe l'ultima scelta....

A parte che la stampante che cerchi non esiste, devi calcolare anche i vincoli che hai sul buono in tuo possesso. L'unica stampante cosi grande e che rientra nel tuo prezzo è la x5s-500 ma ha un estrusore bowden, per cui i flessibili non li stampi, o non li stampi facilmente. Calcola anche che il prezzo della x5s-500 è un prezzo Cina e sta intorno ai 700€. Tieni a mente che se la stampante stampa 500x500 in pratica non puoi stampare pezzi così grossi, ma devi sempre tenere un margine.

Devi rifare il firmware e caricarlo sulla scheda. Forse il produttore della stampante te lo da già bello che pronto e basta solo caricarlo... Hai controllato sul sito del produttore?

Io uso sketchup regolarmente per modellarmi i pezzi e mi trovo discretamente bene. Se devi fare pezzi meccanici, sketchup ti può bastare, se invece devi fare modellazione, tipo volti o cose complesse allora devi prendere in considerazione altri software. Io uso sketchup(più vari plugin gratuiti) per fare i pezzi e uso tinkercad(gratis e online) se devo modificare pezzi presi dal web in formato stl. Inoltre uso netfab(sempre gratis) per verificare e riparare eventuali anomalie. Fino ad oggi grossi limiti non ne ho avuti, ma chiaramente dipende sempre dalle esigenze. Calcola che molte volte conviene rifare il pezzo da 0 piuttosto che scaricarne uno già fatto per poi modificarlo. Rassegnati, le stampanti 3d della fascia della ender stampano si decentemente ma solo dopo averci speso parecchie ore tra prove e settaggi. Non sono stampanti plug and play come quelle di fascia alta tipo zortrax et simila

Ripeto, da display regoli tutte le ventole! Solo graficamente ne vedi solo 1

Non manifold vuol dire che l'oggetto non è un solido ma hai delle parti aperte. Non puoi stampare oggetti non solidi. Se crei una scritra con le pareti a spessore 0,tu nel cad le vedi ma in realtà non esistono.

Ti dice a chiare lettere che il problema è che lo z endstop n9n supporta l'interrupt. Nel fw c'è una voce che puoi abilitare a riguardo e tu la devi avere disabilitata. Dovrebbe essere " endstop interrupt feature" o una cosa simile. A memoria non ricordo.