Whitedavil

Non lo risolvi. L'unico offset con decimali è lo Z, x e y sono numeri interi

Io uso i tmc2130 in spi a 16microstep interpolati a 256. Problemi non ne ho a patto di usare la modalità spreadcircle, altrimenti perdo passi. Il tutto è montato su una corexy. Posta una foto del problema cosi vediamo!

Il parametro e z homing height. Se vai sul sito marlin è ben spiegato tutto. Guarda che per i riscaldatori devi fare un pid tune, altrimenti le temperature non saranno mai stabili.

Scusa non capisco. La tua è una cartesiana, per cui il piatto sicuramente non scende, al massimo si muove avanti e indietro. Quello che può scendere è l'asse z, ove è attaccato l'estrusore. Se tu intendi che quando mandi in home, Z SALE di 20mm ci può stare. A tal proposito c'è proprio nel fw un'opzione ove indicare l'altezza desiderata. Scusami ma ora a memoria non ricordo il nome dell'opzione specifica. Normale questo sistema è usato per evitare che il nozzle vada contro le mollette che tengono fermo il vetro sul piatto. Ma tu i comandi li dai da lcd o da pc? Nella seconda ipotesi, potrebbe essere il sw che utilizzi che introduce questa alzata in Z

Devi verificare il tipo di cinematica all'inizio del file configuration. Non vorrei che ti ho lasciato l'opzione corexy abilitata. Tu hai una cartesiana per cui non devi abilitare nessun modello di cinematica

Octoprint non permette l'utilizzo di un encoder come fine filamento. In pratica il sensore manda fuori degli impulsi, se questi mancano il filo è finito o rotto. Octoprint non permette l'uso di tale sistema ma lui vuole solo un contatto, cioè il filo c'è (contatto chiuso) o manca(contatto aperto) Il pilotaggio in spi è lo stesso della sd card per capirci. La differenza è per la cpu. Il bus SPI è nativo, mentre in UART(seriale) la cpu deve simulare una uart per ogni driver. Per il resto il funzionamento è analogo a livello di driver e info scambiate.

Io per i driver andrei sui tmc5160 v1.2 al momento tra i migliori e soprattutto pilotati in spi. Con 55€ su aliexpress prendi tutto e ti arriva in un mese. Attento al sensore in quanto non è possibile usarlo con octoprint

Mha, dipende dal come la vedi. La skr non è male, ma non ti aspettare che tutte le funzioni vadano al 100%. Ciò in quanto il fw è per arduino e tutti i porting verso altre cpu sono solo adattamenti. Per tale motivo io sono rimasto con la mia fedele 8bit,ove quando attivo una opzione funziona senza problemi. Sulla mia 8bit ho attivo di tutto e di più e ancora un po' di spazio c'è. Chiaro che se poi a te servono solo le funzioni base, allora prendi una 32bit che a conti fatti costa pure meno.

Ascolta, o dici cosa hai settato per filo e per segno o non ti si può aiutare. È inutile che ti lodi quando poi fai i solchi nel piatto... Vuoi aiuto...? Non c'è problema ma tu DEVI aiutare noi. Ci sono almeno 4 tipi di levelling e tutti diversi, se non citi quale usi non si va lontano. Poi le domande che poni sono tutte esplicate sul sito marlin! Cos'è è più facile avere suggerimenti da persone che TU non aiuti ad aiutarti od usare un po' di intelligenza e leggere quello che lo sviluppatore del fw ha reso pubblico per permettere agli utenti di adattare la configurazione ALLE PROPRIE ESIGENZE? Ps: se ti pesa proprio scrivere le impostazioni che hai settato, almeno fatti la cortesia di postare i file configuration e configuratio_adv cosi almeno un buon samaritano le TUE impostazioni se le va a leggere. Oltre tutto non si sa nemmeno di che tipo di stampante si parla se cartesiana, corexy, delta, scara, morgan ecc..

Se usi solo il bltouch come endstop di Z devi fare la home nel centro e deci attivare lo Z SAFE HOME. Poi devi settare gli offset della sonda rispetto al nozzle ed infine, si fa per dire, devi attivare il tipo di livellamento che vuoi e settare i parametri relativi. Se vai sul sito marlin è tutto spiegato

Se sul bltouch hai solo la luce rossa allora hai problemi o con il collegamento oppure con il fw. Quando funziona correttamente sul sensore deci avere la luce rossa e blu accese insieme e quando estendi il pin solo la luce blu. Se hai invertito le alimentazioni è possibile che si sia danneggiato. Ad ogni modo, montando un fw fatto da altri sarà dura cge riuscirai a farlo funzionare in quanto le impostazioni sono molteplici da eseguire nel fw e vasta che una sia sbagliata che non funziona.

Pezzi stampati e montati, ora sono in fase di test. Se va tutto bene, sembra di si, poi li posto.

Va molto bene, ne ho stampati alcuni kg! Ottimo prezzo e qualità. Stai solo lento di ritrazione, io sto sui 30mm/sec altrimenti fila che è un piacere 😅

Esistono già, ma costano 50 e passa euro. Cerca ustepper con google😊

Se vuoi ridurre lo stringing con il petg, cala la velocità di ritrazione! Al petg non piace essere ritratto velocemente. Per la spedizione, usa china registred mail oppure aliexpress standard shipping. Cosi sono tracciabili e ti arrivano in 20/30gg

Allora la gola è cinese ed è titanio, lo senti subito. Sembra acciaio, leggermente più scuro, ma molto più leggero. Poi in realtà è una lega di titanio e qualcos'altro. Se vuoi acquistare tranquillo vai su aliexpress dallo store trianglelab. La qualità è ottima veramente ed in effetti anche dal prezzo lo vedi. Anche la qualità cinese si fa pagare! Da loro ho acquistato varie cose tra cui 2 hotend completi, sensori pt100 con modulo di conversione, nozzle ecc.

Petg e pla più o meno sono uguali. In direct ho velocità stampa 50mm/sec Ritrazione 30mm/sec e lunghezza 1.8 Coast at end 0.10mm e pulitura ugello durante ritrazione. Z-hop 0.2mm(altezza layer) In bowden allungo solo la ritrazione a circa 4.5mm e basta. Purtroppo i parametri dipendono da troppi fattori e non si può tanto generalizzare

V6 con gola in titanio, stampi tutto senza rogne. Per i marametri di pla e petg devi specificare se hai un bowden o direct...

Io per le 2 guide parallele dell'asse Y le preferisco laterali, in quanto nel montaggio del motore Z se tiri troppo le barre dei cuscinetti di supporto asse Z si piegano i profili di alluminio perche le barre sono leggermente corte. Mentre per la singola dell'asse X la metto sopra anche io. Le guide le ho prese su amazon, all'inizio non scorrevano tanto bene ma con un po' di amore ora vanno come delle hiwin.

Bhe, se sono in alluminio allora problemi non ne avrai. Si bhe le originali fanno veramente pietà ed un upgrade è d'obbligo. Io contrariamente a te le guide Y le ho montate sul laterale esterno anziche sul lato superiore come le tue. Appena finisco di montare tutto ti faccio un paio di foto di tutta la stampante.

Se cerchi una cosa del tipo monti e vai, allora devi restare su una cosa simile, ma prendilo almeno in alluminio. Visto che hai l'estrusore in mano, non credo che tu possa stampare pezzi... Verifica bene le misure e la "vestibilità" " prima di acquistarlo!

Se cambi filamento devi rifare i test di temperatura almeno. La stampa sembra poco ventilata, oppure temperatura elevata. Per i parametri intendevo tutti.... Hai una ventola che raffredda il pezzo vero?

Se volete quando finisco di montare tutto metto alcune foto della stampante , sempre se all'autore non dispiace!

Complimenti per il lavoro, l'avevo visto su thingiverse. Bel lavoro, ma se posso permettermi, i pezzi del asse Y, quelli che collegano il pattino con l'asse x, li farei un po' più robusti. Se tiri le cinghie rischi che flettano. Io ho appena rifatto le stesse parti per la mia x5s con guide da 400mm e le ho fatte doppie, in modo che i supporti(viti) delle pulegge siano ancorati sia sotto e anche sopra. Devo finirle di montare questo weekend

Parametri di stampa? Sembri poco ventilato o troppo caldo... Quanto ci metti a stampare il cubo?