Whitedavil

Allora tu hai quello verniciato con microparticelle di PEI... Li la carta vetrata non si può usare! Devi vedere le specifiche del produttore! Conoscendo anycubic, probabilmente il limite è 80 gradi come nella maggior parte dei fogli magnetici!

Non c'è un tempo, lo incolli e vai... Più che altro devi stare attento perché ci sono fogli magnetici che tengono fino a 80 gradi, altri 130.... Non succede nulla, nel peggiore dei casi si smagnetizza permanentemente ma non ti va a fuoco o si scioglie....! Se non l'hai già fatto, rileggi la discussione così capisci come usarlo al meglio!

Io lo uso tutt'ora e funziona bene, essendo gratis tentar non nuoce 😉

Netfabb, fenomenale! Se passa la sua verifica, sei a posto, sennò la ripara e nel 95% fa ottimi lavori. Rettifico, ora si chiama netfabb basic. È gratutito! Sennò c'è quello premium/ultimate a pagamento

Se sprechi molto materiale, prendi il pla più economico che trovi e fai le prove. Poi quanto hai il pezzo definitivo, lo stampi in petg/asa/abs+ ecc... Cosi ci risparmi un po! Anche se ora pla/petg siamo li come prezzo.... Ma voi che problemi avete di ragnatele con il petg? Mi fate una foto di esempio? Io lo stampo principalmente, ma a parte quale filino da rimuovere in 5 secondi. non ho tutti sti problemi... Se quando la stampa è pronta, dovete tirare fuori il rasoio, allora qualcosa non va nel setting.... Ps: in bowden é peggio e non c'è santo che tenga ma si trovano buoni compromessi,in primis materiale di alta qualità!

No scusa ma il fw dove lo hai preso? E poi ma perché prima di fare e brigare non chiedi? Tu hai chiesto per i driver, ti è stato risposto e ora hai un problema al fw, ma chi ti ha detto di metterci le mani? Invertivi 4 cavi con uno stuzzicadenti e risolvevi... Sei pratico del fw? Perché sennò hai un enorme problema.....

Aspetta. Fai cosi,fai foto dettagliate dell'estrusore/hotend poi smonta tutto, allinea i componenti e fai una foto e postala. Giusto per capire che estrusore hai e se i pezzi sono corretti. Aspetta a rimontare, che se qualcosa non va....... Le foto, belle, a fuoco e di dimensioni buone.... Ps, c'è la possibilità che il sensore legga fischi per fiaschi e con 2€ risolvi senza diventare matto

Si potrebbe essere. Se non è un impedimento meccanico (é evidente che c'è o uno stop o un rallentamento durante la stampa) allora è sw/fw. Monti un display btt tft? Le parti dove ti fa il difetto è una linea retta oppure il movimento completo è un insieme di comandi? Esempio: G1 x100 y100 G1 x200 y100 (muovo x di 100mm in un comando) Oppure: G1x100 y100 G1 x101 y100 G1 x102 y100 G1 x103 y100 ...........

Io problemi non ne ho.... 😅 Ps:uso chrome come browser.... 😅

Hemm io lo scarico senza problemi. Devi dichiarare i tmc2209 stand alone. Sennò marlin si incazza perché vuole usarli in seriale! La dichiarazione dei driver non la devi toccare! Devi invertire gli assi e basta. O lo fai da fw o lo fai fisicamente sul cavo

Guarda, se compri un nozzle da 2€ e uno di qualità, le differenze sono tante. Diametro buco, centraggio buco, forma del buco, bave presenti o meno ecc. Secondo me, visto che un buon nozzle non costa una follia, meglio investire sti 8€ e prenderne 1 di qualità. Se vai su aliexpress, store trianglelab, hai ottimi prodotti a prezzi onesti. Io monto roba loro da almeno 2 anni e problemi mai avuti! È sempre uno store cinese ma i prezzi sono quasi da europa ma quando hai il nozzle in mano, capisci subito perché costa 4 volte di più rispetto a tanti altri!

Sono normalissimi tmc2209. Prendili su amazon che risparmi... Prendendoli su amazon, potresti dover tagliare via 2 pin, che comunque non vengono utilizzati. In teoria non dovrebbe essere necessario cambiare il fw, li devi usare in modalità stand alone. L'unica cosa che devi fare è regolare la vref con il potenziometro dedicato. Devi informarti sul modello di motori che monti (per capire la corrente massima) e poi regolare ogni singolo driver secondo una determinata formula. La regolazione va fatta con un cacciavite ceramico (non conduttivo) e un tester. Ci sono delle guide apposite su come fare. Anche se compri dal negozio che hai linkato, la pippa della regolazione devi farla comunque.

Interessante come prezzi. Ma la spedizione sai quanto costa? Qualita prodotti?

Heee si, se lo fanno pagare! Normalmente uso sunlu, poi se mi serve qualcosa di più, uso gli altri.... 😅

Un link? Su amazon non trovo quasi nulla...

Guarda l'apolloX per asa. Io uso il titanx ed è un ottimo abs low warp. Il petg potrebbe avere problemi di rammollimento. Anche con abs potresti avere problemi, io devo cambiare il fanduct quando stampo abs, altrimenti quello che uso di solito è troppo vicino al piatto a 115 gradi durante il primo layer e mi si deforma. Si, intendevo proprio di stampare 2 fanduct affiancati, oppure un pilasto da 10mm di diametro, lontano 20mm... Cosi, mentre stampa il pilastro, il fanduct si raffredda....

Stampane 2, oppure ci metti un pilastro vicino, cosi dai il tempo al materiale di raffreddarsi!

Usalo tranquillo, poi si riassorbono. Guarda, io appena montato il pei, il bltouch (originale, poi scoperto difettoso) ha sbagliato e con il nozzle caldo ho fatto un bel buco.... Non ti dico il giramento.... Sulle stampe le vedrai sempre, ma solo a livello estetico

Non conosco la stampante, ma se hai cambiato la parte hotend, e hai smontato il titan, allora devi rifare gli step/mm di E almeno. Puoi mettere un link dei pezzo che hai comprato e sostituito?

Complimenti, già bello livellato di suo. Io con il piatto da 330mm piu di +-1 decimo non riesco. Ora calibra bene lo z offset con m851 e goditi il primo layer. Se proprio vuoi buttare un po' di tempo e filo, fai un mesh validation con g26(studialo prima di lanciarlo) e vedi esattamente come viene il primo layer su tutto il piatto

Non credo proprio si possa modificare da gcode. Ma perché non vorresti mantenerla? Tanto è solo questione di sondaggio. Non è che ti restringe l'area effettiva di lavoro.

Anche a me piacciono le 5015,ma per ragioni pratiche le ho sostituite con le 4010 e ti dirò che i risultati non mi cambiano in modo apprezzabile. Se puoi provare, fallo... Almeno ti togli lo sfizio...

Esatto, lui ragiona in quel modo. Logico, più il valore è alto e più "restringi" il piatto per la mappa. La sonda non la puoi riposizionare? 50mm son veramente tanti su 235mm di corsa.... 😅

Ho dato un'occhiata al volo solo al config.h //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh #define MESH_INSET 0 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 6 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define UBL_HILBERT_CURVE // Use Hilbert distribution for less travel when probing multiple points #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. //#define UBL_MESH_WIZARD // Run several commands in a row to get a complete mesh #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) Io il mesh inset lo vedo a 0.... Poi hai altre opzioni da attivare! Guarda qui: https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/18057-marlin-209x-e-configurazione-ubl/page/3/#comment-140478

È si, è veramente distante, io a più di 40mm non sono msi andato. 🤔🤔 Se provi ad impostare 25 punti?