eaman
-
Numero contenuti
4.047 -
Iscritto
-
Ultima visita
-
Giorni Vinti
223
Tipo di contenuto
Profili
Articoli
Introduzione alla stampa 3D
Database materiali
Forum
Calendario
Blogs
Gallery
Download
Store
Risposte pubblicato da eaman
-
-
1 ora fa, Joker78 ha scritto:
Praticamente si, ma volevo andare sul sicuro con il firmware ecco perché l'ho presa la skr, sto leggendo il post sul forum "passare a klipper" anche se non ci sto capendo molto, vediamo se in futuro riesco a metterci klipper anche io mq al momento ne dubito.
Ma leggi una guida, guarda un tutorial, non stare a leggere un forum. Un forum sono messaggi sparsi.
Sei capace di usare una macchina virtuale sul tuo computer? Metti su una Ubuntu / Debian, ti cerchi una guida al tuoi livello per Linux, Klipper, Kiauh e fai tutte le prove che vuoi.
La documentazione di Klipper e' ottima, se non ti torna qualcosa usa il Discord o chiedi anche qua ma siamo in 3/4 gatti a scasinare su Klipper...
-
3
-
-
Ma Dio buono hai un motore piccolo e sbatti in giro quella mostruosita'?
Vai a montare quel motore invece che cazzeggiare sul forum!
Monta UNA ventola buona e stop, e niente roba che non serve.
-
5
-
-
Di ventola ne compri una nuova della stessa misura e saldi i due fili rosso e nero.
Senza raffreddamento sul dissipatore certamente smette di estrudere quando si scalda.
Ora sulla ventola c'e' scritto quanto e grande e quanti volt ha. Cercane una uguale su Aliexpress.
Se no se sei capace puoi provare a tornare a saldare i file staccati sulla ventola che hai, posto che il motore funzioni ancora. Se hai un amico che sa usare un saldatore...
Le ventole sono consumabili, di tanto in tanto e' normale cambiarle.
-
3
-
-
31 minuti fa, Joker78 ha scritto:
Grazie mille e non solo quello, da quello che ho potuto leggere, questa scheda uscì nel periodo in cui si abbandonava arduino 8bit e si incominciava con le 32bit, il progetto purtroppo non è stato aggiornato in più marlin non ha sviluppato questo tipo di scheda, soprattutto il processore, consigliano di metterci Klipper, ma già non conosco la scheda in più neanche klipper, quindi o optato per una skr 1.4 turbo, almeno è abbastanza commercializzata e in rete o nel forum dovrei reperire tutte le informazioni.
Nope, non c'entra nulla con Arduino, la Tinybee monta un MCU ESP32 come le Bambulab, e' un processore a 32bit.
Ti avevano consigliato bene a usarla con Klipper, e' piu' semplice da gestire di Marlin e alla fine la SKR 1.4 che e' vecchia l'avrai pagata come una Orange o una BTT Pi.
-
Il 28/4/2024 at 15:33, Joker78 ha scritto:
qualcuno sa se questa scheda supporta homing sensorless?
No non supporta UART: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TinyBee/issues/94
-
Potenzialmente si potrebbe anche ridurre il raffreddamento ma se stampa PLA* non penso che esista qualcosa come "troppo raffreddamento". Poi saranno cose super piccole con un layer time molto breve, tanto vale sparare aria a ignoranza...
-
1
-
-
Be almeno vai forte.
Comunque non si puo' vedere quel blocco estrusore: c'hai un quintale di roba attaccata che si deve muovere.
Mettici almeno un motore un po' piu' piccolo e un ventola "sensata":
- https://www.aliexpress.com/item/32895756331.html
- La 5020: https://www.aliexpress.com/item/1005004832141450.html
E togli tutta quella carrozzeria rossa 😕
-
2
-
-
7 ore fa, lever63 ha scritto:
Io avevo in mente questo video, in cui di fatto il rinforzo è ottenuto con l'equivalente dell'infill, anche se in questo caso con una progettazione mirata alla stampa in vase mode.
Ma non fai prima a inserire dentro l'ala un "tubo quadro" in depron? Altrimenti dei listelli in carbonio, per quanto immagino che fino a ~meta' ala avari comunque un tubo in carbonio.
-
2
-
-
1 ora fa, lorehandyman ha scritto:
Il FLOW sarebbe il flusso? Io utilizzo cura.
Suppongo di si, generalmente e' espresso in %.
-
Eh ma se non dici neanche che errore ti da...
Discord funziona.
-
4 ore fa, Capoccia011 ha scritto:
In effetti appena parte la stampa, il valore della ventola va a 0 (zero), ho controllato i file gcode dei modelli la velocità della ventola è impostata su 100%. Ho provato ad impostare manualmente la velocità al massimo appensa parte la stampa, ma il problema rimane
Ti e' chiaro che si sta parlando della ventola del dissipatore, non di quella che soffia sul materiale estruso?
Se la prima non va' hai trovato il problema.
-
3
-
-
36 minuti fa, residentevil ha scritto:
Comunque ho riprovato e nulla...stesso problema con lo stesso valore di Z offset
Con il codice che ti ho dato:
G29 F 10.0 ; Set Fade Height for correction at 20.0 mm.https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
Cita[F<linear>]Fade height. (UBL only! For others use
M420 Z)Fade the amount of Mesh Based Compensation over a specified height. At the specified height, no correction is applied and natural printer kinematics take over. If no number is specified for the command, 10mm is assumed to be reasonable
-
1
-
-
15 minuti fa, Xerion87 ha scritto:
Per cosa devo staccare il tubo ptfe? Volevo provare a cambiare la ruota godronata ma é a pressione e devo prendermi estrattore.
Ma dici la ruota godronata dell'estrusore o la pulley che sta sull'albero motore?
Per la seconda: https://www.thingiverse.com/thing:3230712/files
-
7 ore fa, maldiluna ha scritto:
Il g-code è sempre lo stesso
Allora puoi aver impostato male la stampante nello slicer.
-
1
-
-
Hai l'air assist?
Senza tagli male e ti si sporca la lente come dice Killrob.
Puoi anche essere fuori fuoco.
-
1
-
-
58 minuti fa, Valentina82 ha scritto:
Mandando in stampa qualunque file, i layer sull'asse z vengono stampati sfalsati sul piano base, sempre della stessa quantità, fino a che l'ultimo layer in stampa non riesce più ad aderire al piatto (proprio perché e sfalsato rispetto al precedente).
Tira le cinghie e controlla spingendolo a mano che non ci siano scatti / impedimenti.
Se la hai usata molto dopo un po' le cinghie sono da cambiare.
-
1
-
-
Se hai l'estrusore single gear base ci sta che quello funzioni per un paio di settimane e poi tiri le cuoia.
Questo e' un po' meglio: https://print.piffa.net/#extruders
Anche i connettori pneumatici di primo montaggio sono una schifezza in genere e possono bloccare l'estrusione.
-
3
-
-
4 ore fa, lorehandyman ha scritto:
Ugello 0.4 e layer 0.1 quali altri sono i parametri per aver un pò più di definizione e dettagli?
Abbassa la temperatura del filamento dato che ne estrudi poco, puoi ridurre l'altezza anche a 0.08mm. Togli anche un 3% di flow.
E comunque, ordina un nozzle da 03 o 02, cost'era un euro tanto per provare...
-
2
-
-
21 ore fa, Xerion87 ha scritto:
3) Ho smontato tutto, pulito il tubo in teflon, pulito la gola, pulito ugello, stretto molla estrusore, provato ad alzare la temperatura di estrusione, diminuito la velocità di estrusione, fatto tutto l'immaginabile. Estrude sempre 80 mm.
Hai controllato i connettori pneumatici, che non mordano il filamento?
-
1
-
-
1 ora fa, Stoky04 ha scritto:
Come devo fare?
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Flow-rate
Comunque devi calibrare un po' tutto: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html
-
1
-
-
1 ora fa, residentevil ha scritto:
Prima di smantellare tutta la parte meccanica, ho notato che io ho il nozzle da 0.8 e come altezza strato in genere stampo 0.2 oppure 0.3
Ma come altezza strato iniziale ho 1.6 mm....potrebbe essere questo??
Scusa sai ma sono ragionati quei valori o li hai messi a caso?
Dovresti avere il primo layer di ~0.6mm e gli altri di 0.4mm, posto che tu riesca a estrudere con qui valori.
La line width la hai messa a caso pure quella? Dovrebbe essere ~0.84mm.
-
Ma se te gli dici di fare tipo 25 top layer?
Se cambi slicer praticamente tutti ti permettono di modificare i parametri di stampa in base ai layer, anche cose molto piu' sofisticate.
-
2
-
-
4 ore fa, Killrob ha scritto:
ma lo ha fatto...
Deve aumentare gli e-step, non importa cosa estrude quando non e' attaccato all'hotend.
Se il processo di estrusione non creasse resistenza tutti gli estrusori avrebbero max flow infinito!
-
1
-
-
1 minuto fa, dziobu ha scritto:
Esattamente. IMHO l'unica ragione per utilizzare ugelli da 0,2/0,15 è quella di stampare da materiali che il DLP non offre. Ma si tratta di questioni tecniche e nel caso delle figure non ha senso.
In termini di modellismo la FDM per me va bene fer fare i diorami, o le strutture enormi che circondano i modellini. Anche perche' fare una cosa mega enorme in FDM costera' 1/5 della resina, considerando gli sprechi e i tempi.
-
3
-
La mia Ender 3 a metà stampa smette di estrudere
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
Allora, intanto lo hai montato al contrario che non aiuta.
L'ideale sarebbe montarlo in direct drive, cosi' ti togli dalle balle il problema del bowden, ma gia' da normale dovrebbe funzionare per un buon 12mc di flow.
La ventola che raffredda il dissipatore sopra all'hotend funziona bene?
Che materiale stai usando e con quali temperature?