eaman
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3 ore fa, Kylle82 ha scritto:
infatti anche io credo sia qualcosa di scrittura della procedura di home. ma non saprei dove intervenire. per il micro stasera faccio il tentativo di sostituirlo con un altro ma è trano che fa sempre i 4 mm a salire e si ferma. oltretutto risulta sempre a 0 l'asse z. nel senso che disabilito e muovo a mano i numeri variano, poi faccio auto home e ripete i 4mm a salire e diventa 0.
stasera verifico per scrupolo.
grazie
Lo fa perche' si triggera o non funziona l'end stop / cavo / connettori che vanno alla scheda.
Posto che tu non abbia cambiato nulla del software e non ti azzardare.
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14 ore fa, maxl70 ha scritto:
che esperienza avevo PRIMA su linux?
Io la prima volta che ho installato Linux non esistevano le tastiere in italiano e per avere il server grafico ci volevano un paio di settimane a imparare a usare Vi e leggere la piu' tossica mailing list della storia dell'informatica (Xfree86) con lynx dove ti sbattevano i piu' feroci RTFM della storia 😉 .
Max ma se tu hai una Ubuntu perche' non stai zitto zitto 2 giorni a fare i tutorial di base per command line su quella invece che farti prendere a sberle da ogni minimo problema?
Installa Kiauh su quella 3-4 volte che ci mette 6 secondi e prepara il firmware su quella, usa quella per preparare iso, files, backup e vattelapesca.
14 ore fa, maxl70 ha scritto:certo che mi incuriosisce sapere come hai fatto per imparare una cosa nuova 😁
L'altro giorno mi sono messo a imparare a modificare i Nintendo Switch, ti posso dire subito cosa NON HO fatto: non ho aperto la macchina e cominciato a saldare per poi andare su internet a chiedere "quale sia la sx rispetto alla dx".
Prima di cominciare a comprare o fare mi sono letto una guida dall'inizio alla fine per capire cosa fosse involto e tutta la terminologia, poi ne ho lette altre 2 dato che ci sono metodi diversi.
Poi mi sono guardato 3-4 video dell'intera procedura hardware per avere un'idea del teatro di lavoro e cosa potesse andare male, come preparare il mio banco di lavoro.
Poi mi sono messo a imparare a preparare la parte software e l'ho fatta prima di mettermi a fare shopping per comprare chip e roba esotica per saldatura.
Poi a quel punto invece che stuprare il mio Switch al primo tentativo mi sono comprato 3 SMD soldering practice kit, ho fatto quelli, ne ho fatto altri 2 perche' non ero ancora good, solo a quel punto ho aperto lo Switch e l'ho moddato al primo tentativo non dico facilmente ma almeno senza i patemi di scazzare qualcosa, debuggare, ricomprare e riparare.
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3 ore fa, Tanbruk ha scritto:
Mi sono messo a stampare una serie di cubi per controllare la larghezza di un layer e misurando mi dava 0.7 se abbasso il flusso la base, fatta con 3 layer è una rete, la parete è corretta.
Io qua non capisco una sega, non so se voi ci capite...
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12 ore fa, Kylle82 ha scritto:
ad un certo punto lo zero della tavola lo ha iniziato a fare verso l'alto.
Bisogna guardare che codice esegue per fare la home, c'e' caso che in ogni caso prima faccia 4mm in alto per sicurezza e poi cominci a fare la home.
Se si ferma immediatamente dopo quei +4mm potrebbe essere l'end stop di Z che non funziona e si ferma tutto. Magari fa un falso contatto, prova a cambiarlo con un altro.
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Max ma tu che esperienza avevi prima su Linux?
Riga di comando?
Networking?
SBC?
Compilazione software in C e debugging firmware per MC?
Ci credo che ogni passaggio e' un delirio se la risposta e' zero!
Se vuoi ti racconto come ho fatto io per imparare una cosa nuova l'altro giorno...
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Tornando sul pezzo: la SKR potresti attaccarla anche al PC per vedere se il firmware / scheda funziona correttamente e attiva la seriale, non c'entra la BTT.
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19 ore fa, Tanbruk ha scritto:
Dove sbaglio?
Il primo layer dipende dallo z-offset oltre che dal flusso.
Il flusso si regola sul top layer e sui wall, poi si regola lo z-offset per il first layer.
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Devi aggiornare il tuo include path, di cosa non saprei dire perche' non lo dici, copia e incolla piu' output e errori di compilazione.
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Max ma se non ti funziona _il_firmware_ che hai messo sulla SKR
NON DEVI ripartire da capo e re installare la BTT.
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Allora prova a cambiare cavo USB oppure prova su un altro computer / host USB.
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Se il firmware che hai caricato sulla SKR non funziona prima carichi un fw che sei sicuro che va' e provi la scheda, poi ricompili / ricarichi quello di Klipper.
Ma non puoi scaricarlo il fw per la SKR? Figurati se qualcuno non lo ha fatto, se proprio non lo trovi te lo compiliamo noi.
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3 ore fa, maxl70 ha scritto:
"mentre" infilo e sfilo la USB non riesco.. è così veloce...
Be' non mentre lo fai:
* infili la usb e poi dopo dai il comando
* sfili la usb e poi dopo dai il comando
Copia incolla il testo non fare foto.
Se vuoi il testo:
dmesg | tail > usb.log
e l'output va' nel file usb.log, copialo / leggilo basta che arrivi qua.
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Peraltro: puoi andare su chatgpt, spiegargli cosa stai facendo e chiedere di spiegarti output dei comandi e leggerti i log.
Dovresti avere un output tipo:
[86775.403552] usb 3-6: new full-speed USB device number 40 using xhci_hcd [86775.532490] usb 3-6: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcdDevice= 1.00 [86775.532495] usb 3-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [86775.532496] usb 3-6: Product: stm32f103xe [86775.532497] usb 3-6: Manufacturer: Klipper [86775.532498] usb 3-6: SerialNumber: 35FFD8054E4B323817761243 [86775.535469] cdc_acm 3-6:1.0: ttyACM0: USB ACM deviceSe non succede niente di simile vuoi dire che il firmware e' scazzato e la scheda non fa nulla.
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Ma hai guardato se la BTT con quel firmware funziona?
Il 04/09/2025 at 17:16, eaman ha scritto:Fai un
dmesg | tail
quando infili e sfili la USB della scheda SKR, che non sia il firmware / device che non funzioni.
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Be' io non ho idea dei cablaggi della scheda di quella stampante, qui tutti montiamo delle SKR comunque.
Bisogna che il proprietario che ha la scheda e i connettori si guardi una foto / descrizione e faccia le sue valutazioni.
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Fai un
dmesg | tail
quando infili e sfili la USB della scheda SKR, che non sia il firmware / device che non funzioni.
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14 ore fa, GarGia1960 ha scritto:
Puo' essere che lasciandola ferma gli Endstop si siano starati??
Be' ce li hai davanti a vista: guardaci!
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4 ore fa, dnasini ha scritto:
Detto questo, la somma di Orbiter è Rapido costano più della tua stampante, quindi devi valutare se effettivamente ti serve stampare a 0.8 o puoi accontentarsi di uno 0.6 🙂
Ma puo' stampare con quello che gli pare fin tanto che non eccede il max flow del suo hotend, deve solo ridurre la velocita'.
https://e3d-online.com/pages/revo-high-flow-volumetric-flow-rate-calculator
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Guarda che "ad alto flusso" deve essere l'hot end / nozzle, non l'estrusore.
Come hai gia' verificato un estrusore non puo' pompare filamento se l'hotend non riesce a scioglierlo.
Spero che tu abbia fatto un flow test e verificato quanto puo' buttar fuori quell'hotend, se stai cercando di stampare a 100mm/s con 0,8mm e layer da 0.6mm garantito al limone che non ce la fa.
Comunque, estrusore che spinge: Orbital. Su aliexpress da Triangle lab.
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Sei sottoestruso da una certa altezza, potrebbe essere heat creep.
Pero' c'e' anche che in alto quella stampa e' piu' piccola, prova a stampare piu' parti contemporaneamente.
Poi come ha detto @dnasini potresti essere sottoestruso / sotto flow gia' in partenza se non hai mai regolato.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=regolazione+esteps+stampa+3d
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Sembrerebbe heat creep.
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Puoi comprare uno Space Mouse visto che hai risparmiato sull'AMS 🙂
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Ah vero, c'e' da dire quella BTT va' a 24v quindi dovrebbe essere un po' meno stronza.
La Orange PC che io uso per le stampanti e' ancora a 5v quindi e' molto schizzinosa con gli alimentatori che le piacciono, le nuove Zero che ho vanno pure con USB...
Quindi devi sentire da quelli che usano le BTT, io compro roba cheap 😛
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He da remoto non e' mica facile dire, io so' che le mie RPI e Orange vecchie sono super stronze sia con l'alimentazione che con il raffreddamento...
C'e' da dire che quando andra' in uso non ci sara' nulla che la fa lavorare molto, giusto adesso che gli fai compilare qualcosa o quando fai un upgrade completo.
Bisogna guardare i log e se non e' un inciampo chiaro i sospettabili sono alimentazione, scheda SD, surriscaldamento.
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Ci dovrebbero essere dei diffusori per LED, non so pero' dire quanto sono efficienti rispetto a stampare come hai detto tu un toto di bianco.
Si vendono anche in fogli adesivi per fotografia, ~0.1mm di spessore, almeno andrebbero bene da tagliare anche al laser.
Non riesco a regolare il flusso
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
Il tuo perimetro e' spesso.
I layer sono alti, non larghi. Largo sarebbe la compensazione XY.
Come detto i base layer dipendono ANCHE DALLO Z OFFSET quindi prima devi regolare il flow sul top (o sui wall..) e poi pensi a quello.
Ma non entro nei dettagli perche' io personalmente all wall test non ci credo e non vorrei mettere altri in confusione con le mie menate. 🙂