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Fusion e' gratuito per sempre o fino a quando non cambiano idea 😉
Se vuoi stampare ABS/ASA ti serve una stampante chiusa: QIDI Smart

Devi controllare anche il connettore pneumatico che sta' sull dissipatore dell'hotend, pure quello puo' mordere e bloccare il filamento.

I molex di cosa?
Io non ho quella scheda ma non penso che la porta USB possa alimentare motori o resistenze, nel caso ci sara' magari un jumper per disabilitare l'alimentazione via USB (magari il polo positivo perche' il ground condiviso ti serve) in modo da alimentare tutta la baracca tramite l'alimentatore della stampante.
Nel caso avrai una posizione dei jumper per alimentazione da 5v USB per quando carichi il firmware, l'altra posizione per quando alimenti la scheda da alimentatore.
Il cavo USB non deve scaldare, se scalda c'e' troppa corrente probabilmente per un corto o perche' hai un jumper settato male.

O hai attaccato male i cavi o hai mandato in corto i mosfet che danno potenza alle ventole.

Lo chiedi a noi? La tua stampante / PSU va a 12 o 24v?

Parte del vantaggio di comprare un capricor bowden e' anche che arriva con una coppia di connettori pneumatici "un po' piu' decenti" di quelli di primo montaggio. Altrimenti li vendono anche separati ma costano un botto! 😞
Resta comunque che il bowden va pigiato per bene in un hotend come quello, che e' poi ottimo per stampare PLA.
E gia' che ci sei ordina una ventolina per l'hotend di ricambio, se e' una 4010, che ci mette mesi ad arrivare e qua ti pelano. Quando quella ci molla (e ci mollera' col tempo) hai piu' o meno lo stesso problema.

Ti sei spiegato bene, ma Tinkercad e' un programma per bambini: perche' non usi almeno Fusion360?

Puoi prendere i 2209, non e' che devi, puoi comprarne anche altri.
Ma leggiti una qualche guida su come funzionano step motors e drivers, cosi' non fai casini.

In che senso?
Delle varie schede ci sono sempre gli schemi: https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Pro/tree/master/hardware/MKS Robin Pro V1.0_001

Aggiungi un modificatore nella vista  objects basato sull'altezza.

Ok, se con "farli pieni" intendi dire con infill a 100% piuttosto che qualcos'altro ci puo' stare, cambia poco.
Io avevo capito che tu volessi mettere dei rod pieni tra i supporti dell'effector: ovviamente non avrebbe funzionato perche' la funzione e' di tenerli in tiro per ridurre le risonanze, serve qualcosa di elastico. Cosa che una volta si faceva semplicemente con elastici, con le molle se non vuoi stare a cambiare elastici di tanto in tanto.
 

Piu' schiacciati che con una linea di 0.7mm con il nozzle da 0.4mm non puoi, piuttosto se il problema e' l'adesione fai i layer falli piu' alti.
Occhio pero' al flow e all raffreddamento perche' finisce che estrudi 10x !

Il PLA si estrude a 190, il PLA+ a 213. Mi sa che te avevi / hai la cartuccia riscaldante o il termistore montati male o scassati, prova magari a fare un PID dell'estrusore.
Il nozzle lo devi montare come ti ha spiegato Dnasi. Se non ci credi lascia perdere e compra un bi-metal heat breaker, gia' che ci sei anche un estrusore:
* https://it.aliexpress.com/item/1005004707403170.html
* https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html
* https://it.aliexpress.com/item/1005002686092393.html
Le ventole sono consumabili, dopo un po' vanno cambiate, se vanno piu' piano fai heat creep e estrudi male.

Bho sara' nello start gcode...
Comunque si', se fai la mesh dinamica l'idea e' di farla a ogni stampa, io la lascerei fare...

Bisogna!
Devi vedere se c'e' qualcosa di scassato subito per il periodo di recesso / garanzia.
E' la legge!

La SD non devi formattarla ogni volta, altrimenti distruggi la zona in cui risiede la tabella di allocazione dei file e dopo e' da buttare. Per altro la "formattazione rapida" di casini te ne crea dato che non cancella nulla. Se hai un file mischiato con un altro il problema e' magari quello: potresti fare UNA SOLA formattazione "completa" (di basso livello) e poi mai piu'.

Eh i costrain e i component sono una di quelle cose che bisogna masticarle bene e digerirle bene se no con Fusion sei fottuto e non andrai mai avanti.

Potresti misurare la distanza tra quelle barre, e' il periodo dell'oscillazione che ti sposta l'estrusione. Poi guardi cosa puo' corrispondere a quello, io tornerei a dire la circonferenza delle barre filettate. Oppure le guide in cui passano le barre. Sembra che ci sia uno scalino da qualche parte...
Svita e riavvita tutto, anche i motori e dove si attaccano le barre. Poi guarda che i supporti dei motori e quindi le barre siano in squadro se hai le barre dritte, altrimenti bisogna inventarsi qualcosa per far basculare i motori mentre girano.
Comunque se prima dell'upgrade del doppio Z non te lo faceva almeno sai dove guardare.

Si dagli corrente a tipo 150-180, in modo che non si sciolga tutto ma che si ammorbidisca solo la parte a contatto cosi' magari viene via in blocco. Stai attento ai cavi laterali del sensore di temperatura: non strapparli mentre tiri il materiale.
Poi quando lo hai pulito esternamente mettilo a temperatura del filamento e spurgalo come spiegato: togli il nozzle e spingi giu' il bowden, poi tiri su il bowden e usa un pezzo di bowden vecchio per spingere fuori eventuali residui interni dall'alto al basso.

Be' intanto che il bianco non e' per niente neutro!
Piglia il grigio piuttosto, io li prendo in confezioni famiglia da 3-5 e durante gli eventi costa ~13e a bobina 🙂
Ma per reiterare: non sei mica il solo che non compra filamenti colorati, per chi colora gli unici materiali necessari sono quelli trasparenti / translucidi.

Non direi: 60 e' normale, te mi sembra di capire che ne vuoi anche di piu'.

Probabilmente hai una cinghia che slitta, poco tesa. Oppure una puleggia ruotina troppo tirata. Oppure hai fatto un casino con i cablaggi dell'estrusore / col bowden che limita i movimenti in una certa posizione.
controlla i cablaggi, prova a muove (piano) gli assi con la macchina spenta e senti se ci sono ostacoli, se tutto scorre in modo omogeneo, controlla le cinghie.

* https://it.aliexpress.com/item/1005001431887581.html
* il capricorn sempre su ali lo trovi