FoNzY

potrebbe essere poco supporto ma anche poca estrusione o altre mille cause... posta una foto di una stampa risucita almeno possiamo vedere se ci sono problemi

Credo sia arrivato il tempo delle conclusioni, i risultati sono stati stranamente positivi, si puo' stampare in maniera stabile "righe" 20% piu' piccole della dimensione dell'ugello con buona qualita' senza troppi drammi.
 
la soluzione che ha performato meglio è stata impostare la dimensione corretta dell'ugello ed impostare il flusso a circa 80%, temperatura di stampa leggermente piu' bassa di quella ideale ed i risultati sono stati piu' che buoni.
n.b la dimensione dell'ugello non conta in questo, parliamo di stampe con 1 solo perimetro comunque quindi la dimensione dell'ugello in questo caso serve solo allo slicer per fare i suoi conti e non influisce sulla stampa, si ok ci sono 0,2mm in ballo ma poco male...
 
quindi si, se volete stampare aerei rc usando filamenti caricati che non passano per lo 0,4 potete usare uno 0,5 o un 0,6 riducendo il flusso e mantenendo lo spessore da progetto.

 

da come scrivi è chiaramente lei il problema ma non puoi toglierla, serve per stampare decentemente.
inoltre non sembra tu abbia grosse possibilita' di movimenti per la ventola.
è la ventola per l'oggetto che stampi, puoi regolarne la velocita' dallo slicer o dal lcd,  prova ad impostarla al 60% ma fai comunque un pid autotune dell'estrusore con ventola attiva al 60%.
 

l'aria deve seguire il verso della freccia azzurra mentre a te segue quello della freccia arancio,possibile che sia montato male qualcosa ma dalla foto non si puo' capire.
 

è un processo diverso rispetto alla fdm, per quanto riguarda i costi non è che ci sia tutta questa differenza pero' si è un po' piu' cotoso, richiede piu' spazio a disposizione e questo spazio deve essere ad uso esclusivo.
per prima cosa guanti e scottex si consumano a dismisura.
ti serve una lavandino nelle vicinanze ed ovviamente questo lavandino si sporchera' un bel po'.
ti serve una stampante, un washer per pulire i pezzi stampati ed una stazione di post processing (puo' essere integrata con il washer)
quindi lo spazio richiesto è il doppio di una fdm e la temperatura della stanza dovrebbe essere non troppo bassa.
se usi resine classiche ti serve anche alcol al 99% o ipa per risciacquare le stampe.
le stampe vanno dipinte o la luce naturale nel tempo le deteriora.
qualsiasi resina tu decida di usare è bene non respirare i fumi, alcune resine sono moderatamente puzzolenti e quindi durante la stampa stare nella stessa stanza della stampante non è troppo salutare.
la fdm ha un errore intrinseco nell'ordine di 0,1mm che realisticamente è lo stesso o quasi di una stampante a resina...volendo essere generosi diciamo che per la resina è 0,05mm
la grossa differenza è nell'altezza del layer che per una fdm è in media di 0,2mm mentre per una stampante a resina è 0,050mm, il che rende un pezzo stampato in resina molto piu' simile ad uno fatto ad iniezione. un warhammer comprato sarebbe praticamente indistinguibile da uno stampato in resina, mentre se fosse stampato in fdm vedresti la differenza da 10 metri.
per rispondere alla tua domanda oggetti piccoli stampati in fdm oltre alle limitazioni tecnologiche sono soggetti a molto calore che non riesce a dissipare abbastanza velocemente.
celestino resina, grigio cemento fdm
risposta breve no, puoi impostare la stampante fdm per stampe piccole e dettagliate con ugelli molto piccoli ma quando parliamo di dettagli piccolissimi tutto quel calore in uno spazio molto piccolo crea imperfezioni.
no, la progettazione è un altra cosa, il software della stampante divide l'oggetto in fette dello spessore impostato (layer) togliendo dalla parte superiore tutto quello che cade tra 2 layer.
( con layer a 0,2mm un oggetto alto 1,1mm diventerebbe 1mm)
stesso discorso per la larghezza, se il tuo oggetto è largo 0,6mm usando un ugello da 0,4 questo verrebbe ridotto a 0,4mm di larghezza (1 linea) perche' avendo una punta da 0,4mm non puo' "scrivere" una linea da 0,2mm. Infatti in oggetti molto piccoli è comune avere dei "buchi" visibili in quanto piu' piccoli della dimensione minima possibile.
dal punto di vista software le due tipologie di stampante funzionano  uguali ma nella stampante a resina il minimo spazio in X\Y non è 0,4mm (ugello) ma 50micron (pixel) e stesso discorso in Z.
è come dipingere un quadro usando un pennello da parete o un pennellino.
quando tu disegni qualcosa non ci sono limiti, puoi andare su dettaglio estremo, anche "atomico" se il pc lo supporta, la prima riduzione di qualita' c'è quando lo esporti in .stl (il file che la stampante prende in input) la seconda riduzione di qualita' te la da la stampante in automatico quando prepari il file per la stampa.
se vuoi stampare miniature o oggetti molto dettagliati non piu' grandi di un casco (nessuno ti vieta di farli piu' grandi è un esempio fatto per praticita') prendi una stampante a resina.
se invece vuoi stampare oggetti grandi tipo l'intera tuta di uno stormtrooper allora prendi una fdm.
 
 
 

purtroppo l'alimentatore cinese ha deciso di passare a miglior vita,ne diamo il trisite annuncio io e te 😂
che stampante hai? sai che voltaggio erogava il vecchio catorcio 12\24v? ti consiglio di prenderne uno piu' potente e se vuoi fare questo investimento ti suggerisco gli alimentatori meanwell, costano un pochino di piu' ma non esplodono...
 

se hai ancora il file stl siamo in un forum di stampa 3d, qualcuno che te lo stampa si trova 😅

non ho capito bene cosa vuoi fare...
la foto 2 va al centro e all'interno di foto1 la foto3 non capisco...è uno spaziatore?
 
se vuoi "Incastonare" foto 2 nella resina usando come forma esterna dello stampo foto 1 si è fattibile
la cosa piu' facile è chiudere la parte superiore di foto1 e vedere quanto volume occupa
si.
cerchi la densita' della resina su google e ti dice che è: 1,5gr cm3
quindi: 1966.955x15= 29 504.325 mm2 che sono 295cm2 (basta co sti decimali che per 1grammo di resina mi sembrano eccessivi)
295cm2 sono 29,5cm3
29,5*1,5=44,25= 45gr di resina+ quella che ti rimane nel bicchiere
la resina epossidica non è la soluzione ideale
questa lo è: https://www.amazon.it/PROCHIMA-Fast-FORMULATO-EPOSSIDICO-Resina/dp/B07B64CTLL/ref=asc_df_B07B64CTLL/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=294758772694&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17234900508302165625&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008869&hvtargid=pla-632361947674&psc=1

in preferenze- generali- devi togliere la spunta da "poggia i modelli automaticamente"

difficile da dire dove sbagli...
forse lo spingifilo non fa abbastanza presa sul filamento...hai provato spingendo a mano il filo?
hai provato ad estrudere manualmente in "aria"? (4\5cm dal piano) forse sei solo troppo basso di primo layer
la ventola sul corpo estrusore gira? aspira aria o la butta fuori?
che filo stai usando? a che temperatura?
che slicer usi? con che profilo?

la creality ha un lcd da 4k, la phrozen lo ha da 8k ed offre anche qualche cm in piu' di spazio per stampare,
(non capisco perche' la creality che sulla carta è inferiore costa sensibilmente di piu')
ci sarebbe anche la photon mono x 6k, che costa parecchio meno e la differenza tra 4,6 e 8k è assolutamente trascurabile soprattutto se ci stampi per hobbystica..
delle 3, la mono x ha il miglior rapporto qualita' prezzo, le prestazioni migliori teoriche le offre la phrozen e la creality è quella che costa di piu'...
 
Sono tutte estremamente simili soprattutto se le usi per hobbystica, non esiste una scelta migliore, ognuna ha un dettaglio in piu' delle altre in un punto ed un dettaglio in meno in un altro punto...le definirei la stessa stampante con 3 brand diversi, lascia stare le recensioni che nel 98% la colpa è del tizio che la usa, al momento l'unica che escluderei è la halot perche' è la piu' cara e non offre niente di piu' per le altre due se vuoi risparmiare senza rinunciare a niente prendi la monox6k se vuoi "il meglio" prendi la phrozen
 
 
 
 

il firmware non centra nulla con i problemi di stampa.
 
se ho capito bene con questa stessa resina(nova 3d) e con gli stessi settaggi hai stampato con successo in precedenza ma adesso non riesci piu'
hai mai sostituito il fep? (aka fondo della vaschetta) sembra proprio il classico caso di fep rovinato
togli la vaschetta e lancia una stampa in modo da poter vedere se l'immagine proiettata a schermo è chiara e nitida ma soprattutto se rispetta la "forma" del layer in corso

lo spingifilo è pulito e funzionante?
che materiale? forse è solo vecchio il filo, umido o roba del genere...non so' che dire, per ora buio totale su quel potrebbe essere la causa...ugello cinese o di marca?

non ne ho idea... non fai prima a dire allo slicer che vuoi stampare solo "quella parte" usando vase mode? 

non ne ho idea... non fai prima a dire allo slicer che vuoi stampare solo "quella parte" usando vase mode? 

non ne ho idea... non fai prima a dire allo slicer che vuoi stampare solo "quella parte" usando vase mode? 

il sensore della temperatura dell'estrusore si è rotto o si è rotto uno dei cavetti, controlla i cavi e le connessioni se è tutto ok allora il problema è il sensore in se'
 
se hai modo di usre un tester dovresti avere una lettura intorno ai 100k sul sensore

di solito lui fa guide molto complete:
 

intendi PETG?
non credo esista uno migliore degli altri, io prendo sunlu perche' spesso è il piu' economico (senza andare su roba super cinese) e mi trovo bene
 
come tutti i filamenti "lite" è fatto in modo che se la temperatura supera una certa soglia il filamento estruso crea delle bolle al suo interno riducendone il peso a parita' di volume ma ovviamente diminuisce la resistenza meccanica

intendi PETG?
non credo esista uno migliore degli altri, io prendo sunlu perche' spesso è il piu' economico (senza andare su roba super cinese) e mi trovo bene
 
come tutti i filamenti "lite" è fatto in modo che se la temperatura supera una certa soglia il filamento estruso crea delle bolle al suo interno riducendone il peso a parita' di volume ma ovviamente diminuisce la resistenza meccanica

intendi PETG?
non credo esista uno migliore degli altri, io prendo sunlu perche' spesso è il piu' economico (senza andare su roba super cinese) e mi trovo bene
 
come tutti i filamenti "lite" è fatto in modo che se la temperatura supera una certa soglia il filamento estruso crea delle bolle al suo interno riducendone il peso a parita' di volume ma ovviamente diminuisce la resistenza meccanica

è colpa del sensore di temperatura o delle sue connessioni.
controlla bene i fili ed i connettori e poi valuta l'opzione di cambiare sensore

se rimane acceso completamente sempre e non mostra il layer di turno purtroppo si, ti tocca cambiare lo schermo... quante ore ha?

un hot end anche originale e dal costo di centinaia di euro non migliora la qualita', al massimo la velocita'' ed il tipo di materiale che stampi, personalmente gli hot end farlocchi mi stanno sulle balle e preferisco sempre gli originali...

un hot end anche originale e dal costo di centinaia di euro non migliora la qualita', al massimo la velocita'' ed il tipo di materiale che stampi, personalmente gli hot end farlocchi mi stanno sulle balle e preferisco sempre gli originali...

un hot end anche originale e dal costo di centinaia di euro non migliora la qualita', al massimo la velocita'' ed il tipo di materiale che stampi, personalmente gli hot end farlocchi mi stanno sulle balle e preferisco sempre gli originali...