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la duet2 ha i tmc2660 con potenza massima di 2.4A direi di si. prima di cambiare motore potresti provare ad aumentare la potenza allo stepper finche' rientri nei limiti del calore, anche se sta fisso a 80 gradi per tutta la stampa poco male...tanto costa 5 euro un motore o in alternativa metti un heatsink. in alternativa ma meno efficace puoi ridurre il microstepping

che sensore usa? ho guardato su internet la stampante ma non trovo niente di preciso sul tipo di sensore dovresti poter modificare il "probe offset" sia da lcd che anche da gcode da gcode il comando è M851 Z - X.xy (dove x ed y sono numeri) pero' non ho capito una cosa..il sensore riesce a toccare prima dell'ugello? perche' altrimenti non c'è offset che tenga... questo firmware è gia' compilato e pronto per essere caricato nella scheda, quindi non puoi editarlo. è comunque possibile prendere un firmware vergine ed editarlo completamente ma visto che per tua stessa ammissione non sei troppo pratico forse vale la pena prendere il ricambio originale.

parliamo di stampanti a resina giusto? se è cosi potrebbe non esserci questa opzione....

ho riguardato alla conversazione e come si è svolta allora mi è venuto in mente cosa sarebbe successo se un nuovo utente avesse fatto la stessa domanda sul noto forum modellistico di colore rosso ...diciamo che non sarebbero stati cosi cordiali 😅 cosi ho fatto la battuta. non riguardava assolutamente te ne nessuno in particolare. non pensiamoci piu' era una cosa fine a se stessa senza niente di particolare nascosto dietro p.s. anche se il serbatoio è un po' grandino farlo stampare in sls ti darebbe una finitura superficiale ottima senza bisogno di stuccare la parte interna e tutto quello che ne segue...visto che parliamo di modelli a turbina forse "l'investimento" vale la candela

direi di no, magari collegala al pc e vedi che c'è dentro, se ci sono file con estensioni particolari allora va nella stampante, se ci sono documenti allora serve a te... purtroppo non è facile...l'unica prova che tu puoi fare è: controlla la polarita' dei cavi di alimentazione controlla che l'alimentatore stia fornendo la tensione giusta (con un tester) scollega ogni cosa dalla mb tranne lcd e vedi se cosi funziona, eventualmente riattacca i componenti uno alla volta finche non trovi quello in corto... MA! anche se trovi il corto poi devi chiedere ed aspettare il ricambio, devi mettere le mani vicino ai cavi ad alta tensione etc.. forse non ne vale la pena e fai prima a chiedere direttamente una sostituzione....

Andateci piano con la gentilezza e la disponibilita', se @sandrocacciola frequenta anche "quel forum" sul modellismo non è abituato... (spero di non venire frainteso, vuole essere solo una battuta 😄)

su aliexpress ci sono diversi kit come questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004271201247.html?gatewayAdapt=glo2ita cerca "cavo per toolboard\toolhead" si, quella della bigtree ha diversi cavi in piu' di quelli che servono a me e poi io uso un nema14 e quella sarebbe grande,e poi praticamente costa meno quella autocostruita 😅

interessanti i pin a molla per il tool change, ma si, è bella grossa 😅 qualcosa c'è ma non è bigtreetech, prezzi su i 30euro per 35cm+ scheda nobrand solo 2fan,1sens,1ext,1bltouch,1vcc. ho pensato che usare un connettore per smart card mi fa risparmiare il connettore maschio sul pcb. 40x45mm con i forni per nema14 ma alla fine so che andro' a prendere la duet3 autogiustificandomela come "Necessaria" 😅

io l'ho scoperta oggi leggendo questo post 😅 comunque ho provato a disegnarne una per il mio estrusore e con meno di 15euro da jlcpcb ne prendi 5 con lo sconto di natale

è tipo quella che usa la wanhao e come quella della wanhao usa 1gnd comune a tutti cosa che non mi entusiasma @dnasini

sicurissimo non sono ma cosi sembra, ho guardato anche a mks e quando nominano il can bus c'è sempre di mezzo klipper. è il mio piano di riserva, ho la wanhao che ha questa scheda ed usa un cavo a 20+ poli per portare tutto alla mb, usando conduttori sottilissimi il cavo rimane leggero e poco ingombrante e in due anni di utilizzo non si è arrostito quindi sembra una buona soluzione 😅 lo spazio ci sarebbe, è una blvmgn da 350mm e poi sarebbe anche lo stesso "problema" che avrei con la toolhead sarebbero 301 eurozzi, il problema è che ho una vocina maligna in testa che mi dice "compra,compra compra...." 😅

Auguri!!!!

sto costruendo una fdm da tenere in casa...quando sono arrivato alla parte "cablaggi" estrusore ho notato che tra bltouc,ventole,riscaldatori etc.. i cavi da passare sono tanti e soprattutto cosa che mi fa impazzire, non eisitsono cavi "prolunga" quindi o si impreca per farseli da soli oppure si va di cavi frankenstein con termorestringente ogni 20cm... usando il can bus si riduce tutto a 2 fili + 2 di alimentazione... da quello che ho capito la bigtreetech supporta il can bus ma solo utilizando klipper... l'alternativa è la duet, duet3+toolhead+tft al comodo prezzo di "un rene"+ss e la documentazione lascia molto a desiderare... in particolare non capisco la parte software della tool head, la mb la riconosce e fa tutto da sola? qualcuno ha esperienza con il can bus? o conosce alternative?

mi sorprende che non sia gia' pratica comune...forse perche' nei modelli a turbina gli spazi son quelli e questa necessita' non c'è nella maggior parte dei casi.... comunque visto che si fanno aerei interi usando questa tecnica non penso che il serbatoio sia un problema

non lo so', lo sai tu, klipper o marlin è come dire carne o pesce, son gusti a me sinceramente sembra che hai un po' di confusione generale.... ti consiglio di lasciar perder klipper al momento perche' è molto piu' complicato di marlin qui parlano di questo lcd: tu invece hai questo se ho capito bene hai questo: io invece ti ho detto come impostare un altro "lcd 12864" 😅 praticamente ci sono due lcd con lo stesso nome, ed infatti ti ho detto che non era rgb perche' io avevo in mente l'altro 12864 quindi devi solo: // define reprap_discount_full_graphic_card_smart_controller (rimettere //) fysetc_mini_12864_1_2 (devi togliere //) Nella tab sulla sinistra di visual studio vai su: lcd marlinui_DOGM.cpp all'interno di questo folder intorno alla riga 108 trovi: u8g.setcontrast (contrast) lo cambi in u8g.setcontrast (255)

vuoi sapere cosa devi smanettare in marlin per far andare lcd? se lo cerchi trovi tipo 10milioni di tutrial ma mi sento particolarmente buono... define serial port -1 (di default è 0) define lcd_language en o it (scegli la lingua del lcd) define sd_support (devi togliere //) define speaker (devi togliere //) define reprap_discount_full_graphic_card_smart_controller (devi togliere //) fine. non è rgb...per fortuna 😅 p.s. tutte le voci le ho scritte a memoria magari ho perso qualche lettera ma quello è

piu' o meno sei ok, non deve raggiungere gli 80 gradi, comunque puoi sempre diminuire la vref se credi... per le cinghie...boh 😅 lo sai tu se sono troppo tese da casa nostra non possiamo vedere le tue cinghie 😅

ma quando nomina arduino? ed i jumper sono nella scatola....mi ripeto saro' rincoglionito ma non vedo traccia dell'arduino...

saro' rincretinito io ma non capisco di quale tutorial parli 😅

ma di quale tutorial parli? forse era per un altra scheda.... la prima volta che carichi il firmware devi farlo via usb collegando la scheda al pc, dalla seconda volta in poi puoi caricarlo direttamente da sd

ma certo che no. secondo si è semplicemente rotto il sensore, il solenoide fa le bizze o il sensore (interruttore) è incastrato e risulta sempre premuto...costa 16 euro compresi i cavi fai prima prenderlo nuovo.

non mi vengono in mente altre soluzioni concrete, l'alternativa è usare il comando "psu_on" di marlin ma ti serve una board che lo supporti ed anche un alimentatore con tale funzione e comunque la mb rimane sempre alimentata. la tua soluzione non è "pulitissima" ma direi che è la piu' semplice. un alternativa potrebbe essere usando hardware aggiuntivo, usare lo stato del pin "psu" per spegnere tutto. un arduino tiene un rele' attivo e lo spegne solo quando riceve un "psu off". questo arduino non spegne il rele' per qualsiasi stato del pin "psu" nei primi 30 minuti dopo l'accensione.... soluzione piu' macchinosa ma non rischi pressioni accidentali...se mi viene in mente qualcosa di meglio te lo dico 😅

si che serve guardare il tutorial, ti prendi il tempo che ti serve lo mandi indietro quando non capisci etc.. è molto piu' comodo e sicuro che scriverti qui una lista infinita di parametri dei quali non capiresti niente mentre il tutorial ti spiega anche i parametri se riesci a trovare i file perfetti si, ma nella realta' non succede quasi mai di trovare i file perfetti per il tuo hardware

su qualsiasi slicer puoi impostare una stampante custom delle dimensioni che vuoi e poi creare il gcode ad esempio io su cura ho diversi profili per diverse stampanti da 20x20 fino a 1mtx1mt, se avessi una stampante da 2 metri mi basterebbe crearla in cura posizionare l'oggetto e stamparlo

no, le stampanti a resina non hanno firmware open source quindi non ti ritroverai mai a dover smanettare un firmware come invece è molto probabile che accada con le fdm. il programma si chiama slicer (c'è un programma di slicing che si chiama slicer ma è per fdm, non ti confondere) alcune stampanti a resina hanno lo slicer proprietario,altre arrivano con un profilo gia' creato per degli slicer di 3 parti. questi slicer di 3 parti possono essere gratis o a pagamento(la versione pro) e anche se non necessari spesso ti ritroverai ad usarli perche' hanno funzionalita' aggiuntive rispetto a quelli proprietari che arrivano con la stampante ma non sei obbligato ad usare gli slicer di 3 parti se non vuoi. si, piu' o meno è questo. devi impostare i parametri della stampa come esposizione del layer, velocita' di sollevamento della piastra, densita' della resina, etc..(per le stampanti piu' comuni si trovano profili gia' fatti) devi orientare nel modo corretto il tuo oggetto, aggiungere eventuale supporti quando sei pronto salvi tutti sulla chiavetta. non ho capito cosa intendi.... la stampante ha una "vasca" di resina, quella che avanza dalla stampa puo' e deve essere riciclata per la stampa successiva, semplicemente rabocchi la resina e stampi ancora... puoi stampare in una sola volta tutti gli oggetti che entrano sulla piastra la vasca ha una capienza di X ml di resina, tutta la resina che rimane nella vasca a fine stampa è ancora buona, basta rimettere altra resina nuova per riportare il livello ad X. la mars 3 ha come slicer lychee, uno slicer non sviluppato da elegoo compatibile con tantissime stampanti ma con un profilo apposito gia' pronto per la elegoo. devi saperlo tu se ne vale la pena, la differenza sta nel fatto che ti basta un po' d'acqua per lavare quando sporcherai ogni cosa 😅. ad esempio io la mia è in garage ed uso resine classiche perche' la puzza o lo sporco non sono un gran problema li. la stazione di pulizia è perfetta anche anche per le resine ad acqua