FoNzY
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Il 29/2/2024 at 19:53, FoNzY ha scritto:
secondo me un 5mm di queste dimensioni sei su i 100 euro(550x550 * 2 pezzi).(cosi' a naso)
1 ora fa, dnasini ha scritto:Stessi modelli da tagliare su plexiglass trasparente
ti devo far pagare il servizio da veggente 😆
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2 ore fa, Cubo ha scritto:
o sono temperature accettabilissime 80+ gradi? 🤔
80 gradi è un po' il limite di sicurezza, non è che si rompono a 80 gradi ma ne accorci relativamente la vita che per un motore da 5 euro è relativo, fino a 100 gradi hai solo danni nel lungo termine. qidi lo sa' che non l'ideale ma costi\benefici hanno optato per questa soluzione piu' economica. volendo ci sono sistemi per raffreddare gli stepper, non esattamente pratici come sistemi,ma ci sono 😅
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2 ore fa, dnasini ha scritto:
Grazie, ho appena mandato una richiesta di contatto spiegando l'esigenza. Appena mi rispondono gli giro i file. A tuo avviso, quale sarebbe il materiale piu' indicato per realizzare queste due coperture? In prima fase vorrei un materiale resistente ma nulla di stiloso visto che potrei aver necessita' di dover modificare almeno la parte superiore
io ho fatto la stessa cosa per la mia, c'è il plexiglass che è piu' costoso ma anche il piu' bello da vedere. c'è il pvc che costa poco ma costa piu' il taglio che deve essere fatto a fresa, se cerchi su internet trovi chi te lo taglia, non è bellissimo da vedere ma costa poco, infine che è quello che ho usato io c'è la lamiera zincata da 0.1\0.15mm nel tuo caso anche fosse spedita è talmente piccola che sei sotto i 50 euro, da molta rigidita' strutturale ed un look industriale.
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11 ore fa, dnasini ha scritto:
i lavori x 180 euro
io ho sempre preso il plexiglass tagliato a laser da plexishop e mi son trovato sempre bene, secondo me un 5mm di queste dimensioni sei su i 100 euro(550x550 * 2 pezzi).(cosi' a naso)
devi mandargli una mail con il file per il preventivo, non ci giurerei ma spendi molto meno di 180
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1 ora fa, Ac27 ha scritto:
Salve, non ne sono sicuro purtroppo perchè il filo continua a fondersi e fuoriuscire... c'è qualcosa di ruvido all'altezza del rullo credo..
potrebbe essere la rotella spingifilo sporca, devi smontare e controllare
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1 ora fa, Alessio80 ha scritto:
700mm/s
hai mai stampato petg a questa velocita'? il petg è poco scorrevole.
sicuramente avere solo perimetri non aiuta, molto meglio mettere infill 100% in modo che venga stampato con orientamenti diversi
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16 minuti fa, Ac27 ha scritto:
Ci sarà un pezzetto dentro?
hai il filo spezzato nell' cold end, devi smontare e pulirlo.
se riesci a prendere il pezzetto di filo con le pinze ti basta scaldare l'hot end e tirare
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14 ore fa, l0v3byte ha scritto:
Non mi ricordo se era @FoNzY
io una volta le ho prese, non ricordo se abbia mai postato il link ma nel carrello cinese le sfere non andavano bene, carrello completamente bloccato 😅
molto meglio non perdere le sfere cinesi 😅
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2 ore fa, Cubo ha scritto:
Ci avevo pensato anch'io, il mio dubbio è che di tutta quella precisione non resti molto dopo la colata e che quindi tanto valga usare una fdm a quel punto 🤔
si usa in combinazione con del gesso "speciale" se fai tutto da manuale la precisione rimane, è un processo abbastanza complicato farlo fatto bene ma se lo fai rimangono praticamente tutti i dettagli
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8 ore fa, serking93 ha scritto:
Avete consigli su come posso combinare le due tecniche?
esistono resine da stampare con le "stampanti a resina" appositamente ideate per questo scopo (resine, non filamenti).
il vantaggio della resina che a differenza del pla è appositamente ideata per questo scopo e non rischi di avere residui, la tecnologia delle stampanti a resina (le chiamo cosi' perche' poi nello specifico ci sono diverse sotto categorie) consente un dettaglio altissimo a differenza delle stampanti a filo...ora non so' quanto sia grande questa cosa che devi fare ma le resine fondibili costicchiano, la seconda soluzione è: stamparlo direttamente in metallo, il bronzo non c'è ma gli altri metalli si 😅
un esempio di resina calcinabile: https://www.3djake.it/liqcreate/wax-castable?sai=9539&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAivGuBhBEEiwAWiFmYaVgzCq469p6e3TnIDKmHUtaFlo2uIECt1N1zAU4jesjYfAxj0cWkhoCeTQQAvD_BwE
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16 minuti fa, Killrob ha scritto:
i firmware NON sono senzienti e non sviluppano l'autocoscienza
#define Do_funny_things_with_Heaters// this will set your house in flames🔥
😈La famosa riga 666 di Marlin 😈
15 minuti fa, nico01 ha scritto:tutti e due
ti è saltato il mosfet sulla scheda madre, non è piu' un "interruttore" ma una palla di metallo conduttivo.
Ripararlo non è semplice, credo che convenga cambiare scheda madre...ripararlo richiede un ricambio che potrebbe essere introvabile e delle discrete abilita' con il saldatore
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20 ore fa, TaroniArgenteria ha scritto:
l'esposizione è troppo bassa per una stampa cosi' articolata, 1.9 sec è pochissimo, dovresti usare valori tra 3 e 3,5.
Stessa cosa per esposizione di base, 20 secondi sono pochissimi, 40 secondi devi usare
supporti devi usarli fini con densita' del 90%
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16 minuti fa, Luca-Neofita-3dprinter ha scritto:
Anycubic Mega-s non so nulla di come si flashi il firmare e poco di cablaggi
ok, ma che tipo di scheda madre vuoi usare? presumo per te non faccia alcuna differenza 😅
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😄😄😄il titolo del messaggio😆, Bevenuto!
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7 minuti fa, Driftkekkuz88 ha scritto:
ciao ho una ender 3 e come te ho voluto mettere lo schermo LCD ma non riesco a trovare il firmware
ma del lcd o della stampante? comunque hai scritto su un post inattivo da 3 anni, presentati e poi apri un nuovo post
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1 ora fa, sasssaaaaa ha scritto:
Ho intenzione di comprare una stampante 3D (la prima); sapreste cosa consigliarmi (sono alle prime armi ma ne vorrei comunque una che duri)?
non credo che la tua idea di poter stampare parti per automotive sia realizzabile, almeno non su scala "professionale" qualche cosina di poco conto perche' no, pero meglio non illudersi.
per quanto riguarda la stampante, quale è il tuo budget? che idea hai quando dici "durare"? una stampante da 150 euro dura 5000 ore
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31 minuti fa, Mattia Soppelsa ha scritto:
Se qualcuno sa dove procurarsi un STL di un ingranaggio da 50 denti che si possa stampare in resina, con le stesse misure di questi qui. Possiedo un estrattore per cuscinetti, quindi non mi verrebbe difficile montarli sulla puleggia.
non è cosa stampare quella rotella in resina, non ti dura nemmeno due giorni...
per i ricambi cercali originali bondtech, sicuramente durano di piu'...forse spendi 20 euro 😅
l'alternativa è prenderlo nuovo clone
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44 minuti fa, Tojuro ha scritto:
Ma se l'ambiente è arieggiato e non ci stai fisso vicino: non vedo alcun tipo di problema. Probabilmente respiriamo più schifezze quando siamo in mezzo al traffico che quando stiamo vicino alle nostre stampanti xD.
In ogni caso, una mascherina e sei a posto.
infatti è un problema di qualita' della stanza e non di salute, non si rischia niente è solo sgradevole (parlando di resine classiche)
da me abbiamo 35 stampanti in 30mq, c'è un po' di puzza ma sopportabilissima...se poi ci vivi è un altro discorso, ame fregerebbe poco e niente ma in salone non è il massimo
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1 ora fa, Jakeoscuro1989 ha scritto:
ma il problema è la puzza. è molto?
soprattutto quando stampi, considerando che sei in salone...direi di si 😅
poi le resine economiche puzzano molto, fanno delle apposite scatole per racchiudere le stampanti, ma se usi le resine ad acqua non dovresti avere di questi problemi
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1 ora fa, Jakeoscuro1989 ha scritto:
io comunque userei la mascherina e i guanti, il wash e i purificatori della anycubic
ma questo sicuramente, anche perche' se non indicato diversamente a base acqua o a base acetone sono da considerarsi ugualmente tossiche
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1 ora fa, Marco_ ha scritto:
Normalmente io stampo PLA della sunlu su una FLYNG GHOST 5
ci sono i pla wood filled, quando li stampi hanno l'odore del legno 🥰
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2 ore fa, Jakeoscuro1989 ha scritto:
morirò avvelenato 😃?
chiariamo una cosa, le resine uv sono moderatamente tossiche, tipo le vernici eppure ne veniamo a contatto ogni giorno basta usare un minimo di buonsenso e problemi non ce ne sono.
Il tuo problema sono gli odori e per quanto ne so' le resine ad acqua non puzzano ma aspetta qualcuno che te lo confermi.
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42 minuti fa, therealgio ha scritto:
non riusciamo a venirne a capo
a che temperatura stampi? a che velocita'? quanto hai di ritrazione ed a che velocita'?
se ti dicessi di guardare la vref del motore?
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6 ore fa, tetesco ha scritto:
Esiste da qualche parte (anche su questo blog) un tutorial / readme su come impostare questi parametri in funzione del disegno? Mi pare di capire che sia fondamentale conoscere alcuni principi che io palesemente ignoro
purtroppo ci vuole esperienza e tanti fallimenti, i concetti base li trovi in giro per il web. forse il consiglio piu' utile è quello di aumentare l'esposizone, perdi un po' di tempo ma rispetto ad una stampa fallita ne risparmi tantissimo ed una resina piu' dura ti perdona molti errori
p.s. i fori li puoi tappare usando la stessa resina, un po' di resina sul buco con uno stecchino, passaggio rapido sotto al sole o con penna uv
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instabilità temperatura hotend
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
è normale, se misuri la temperatura e la sua oscillazione con una precisione a 32bit praticamente è impossibile avere due letture identiche, il problema nasce se queste letture sono sostanzialmente molto diverse.
Un pid piu' accurato è composto da piu' cicli.
secondo me stai solo cercando l'ago nel pagliaio ma il problema sei tu, fai un pid da 4 cicli metti i valori (assicurati di averli salvati) e vedi come va'