FoNzY
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1 ora fa, roccocalgara ha scritto:
Cosa mi consigliate?
l'end stop di X risulta premuto anche se non lo è, la stampante crede che l'asse sia a zero quindi lo fa muovere sempre nell'altra direzione.
il firmware era gia' dentro la scheda? ci sono sue possibilita', problema hardware relativo al pulsante in se o di firmware dove l'end step è stato dichiarato in modo opposto
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1 ora fa, yoku70 ha scritto:
non sarebbe più leggero lasciare solo la guida
la sola guida che è una 9mm fletterebbe in maniera considerevole, probabilmente nell'ordine di 0,5mm, al massimo potrebbe mettere l'asse in carbonio o in alluminio fresato.
che io sappia solo la railcore usa come asse X una guida lineare ma con appositi supporti e messa per orizzontale (ruotata in modo che il carrello sia davanti)
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3 ore fa, gmilazzo ha scritto:
Eccolo: 👋! Praticamente si, ma non li trovo online!
😅, se vuoi te li stampo in alluminio, farli al tornio non è possibile al massimo vanno fresati ma costa un un botto
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12 minuti fa, Giulianolotti ha scritto:
Salve io ho una artillery x2 e non riesco a stampare perché non mi salva le coordinate della Z o per lo meno setto la Z nel modo corretto si salva ma quando vado a stampare in gergo tecnico si sminchia tutto
che intendi per coordinate di Z? non ti salva il punto zero? il primo layer te lo fa troppo alto\basso?
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2 ore fa, gmilazzo ha scritto:
Infatti killrob, ho googlato come un dannato per due giorni... secondo me l'hanno fatto ad hoc da qualche tornitore... oppure hanno chiesto al fornitore di farli in quel modo... Nulla da fare forse allora 😪
se vuoi te lo stampo in metallo 😅
lo sai cos'è, pero voglio l'applauso virtuale, sono gli inserti che trovi nei pomelli dei potenziometri 😎
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1 ora fa, dnasini ha scritto:
Al cigno che sarebbe dovuto essere
ma l'idea di usare "le barre per gli interruttori magnetotermici" è una gran figata, è la tua?
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49 minuti fa, Alex4691 ha scritto:
Devo smontare qualcosa?
sicuramente si, si infilano sulla barra liscia quindi devi trovare il modo di smontare la barra, mettere il cuscinetto e rimontare tutto, non so dirti precisamente ma dovrebbe essere piuttosto facile
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1 ora fa, Alex4691 ha scritto:
posso direttamente stamparlo in 3d?
con 9 euro ne prendi due in metallo:
in alternativa puoi anche stamparli ma per 4.5 euro cad. mille volte meglio in metallo, verifica le dimensioni prima di acquistare
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2 ore fa, Cubo ha scritto:
l problema di queste situazioni è che a me viene da pensare
è cosi' infatti, se sei un privato ti sparano prezzi assurdi se gli viene bene....per le aziende sono molto piu' accorti nei preventivi, comunque ripeto, xometry eu ha un qualcosa di molto strano in generale
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18 minuti fa, Cubo ha scritto:
Fatalità mi hanno telefonato prima per dirmi che i 250 euro di preventivo erano probabilmente un errore del preventivatore... Quindi magari erano 220 in realtà 🤣
se fai 500 ordini ti chiamano 500 volte, provare per credere, lavorano cosi'. solo una volta dopo aver perso 10 giorni in telefonate mi hanno fatto quasi lo stesso prezzo della concorrenza ed il preventivo era stato ridotto di 10 volte da quello che era, non voglio parlarne male ma credo che siano un po' "snaturati", sono americani ed in Europa non funzionano bene.
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20 ore fa, Cubo ha scritto:
xometry
io non capisco come facciano a restare aperti con quei prezzi 😅
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6 minuti fa, Giua ha scritto:
Mi scuso in anticipo se la domanda può sembrare stupida ma sono i miei primi mesi di stampa e ancora non so bene come muovermi
non credo sia possibile farlo, con cura sicuramente non lo è e credo che sia per tutti gli slicer cosi'.
in primis è una funzione che non serve, 2 o 8 perimetri il consumo di materiale è infinitesimale e cosi' anche il tempo o il peso...
se è necessario e ne vale la pena, svuota il tuo oggetto, inserisci un infill a mano ed uno spessore pareti direttamente nell'oggetto e poi lo stampi infill 100%
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6 minuti fa, Cubo ha scritto:
In alluminio costavano un botto e ho deciso di fare Fibral + pad termici
sto piangendo 😭
7 minuti fa, Cubo ha scritto:Conosci per caso qualche sito che fa taglio laser?
ottimi prezzi e velocissimi nella spedizione, ci ho fatto il laser a dicembre
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2 ore fa, Cubo ha scritto:
Ah ma tu con "piani" intendevi i pcb ?
si, intendevo quelli...non dirmi che devo aspettare ancora 😨
2 ore fa, Cubo ha scritto:Ho visto che su quel sito fanno anche taglio ad acqua
ma se come immagino parliamo di spessori modesti e di forme non troppo complesse, il taglio ad acqua ti costa un botto e non serve veramente, io ho sempre usato taglio laser su ferra da 5mm e il taglio è pulitissimo, i fori li faccio 2 decimi piu' piccoli e poi li allargo con punta, li incastri 0,1m di tolleranza totale
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8 ore fa, Daddoo ha scritto:
Se può essere utile, a stampante accesa il gruppo estrusero è bloccato, a stampante spenta invece si muove liberamente...
perche' da accesa i motori sono energizzati e serve "forza" per farli girare.(non che sia cosa buona farli girare)
hai la cinghia lenta o quello direttamente collegato ad essa si è allentato, devi riuscire a vederlo ad occhio nudo, è una riparazione super semplice
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31 minuti fa, Cubo ha scritto:
Ordinati oggi !
ma non sono pcb, sono solo "lastre" se ho capito bene...comunque quel sito è fighissimo
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8 minuti fa, Maueltoni ha scritto:
E' un hot end con ptfe.
la ventola funziona bene e ho cambiato l'estrusore come hotend ha l'originale
prova a cambiare il tubo in ptfe all'interno dell'hot end
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Il 6/3/2024 at 23:04, Elisa ha scritto:
Cosa mi consigliate?
apri un post tuo, questo è vecchio.
che resina usi? che impostazioni usi? questi pezzi sono vuoti o pieni?
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1 ora fa, Maueltoni ha scritto:
Salve a tutti, come mostrato in foto continua a crearsi questo blocco di materiale all'interno dell' end. Sapreste darmi consigli sul come evitare questo accumulo. L'estrusore del filamento l'ho già cambiato ma il problema persiste.
è un hot end alla metal o con ptfe? se è con ptfe allora devi cambiarlo (solo il ptfe) all'interno dell'hot end.
la ventola estrusore funziona? soffia nella direzione giusta?
1 ora fa, Maueltoni ha scritto:L'estrusore del filamento l'ho già cambiato ma il problema persiste.
hai cambiato l'estrusore o l'hot end? perche' il problema è l'hot end
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51 minuti fa, Daddoo ha scritto:
Cosa potrebbe essere accaduto?
la cinghia è lenta, si vede anche nel video che saltella in giro, stringi la cinghia
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1 ora fa, Fufluns ha scritto:
il video sopra è con il Pid inserito dopo aver fatto apputno il pid,
si, ma sei sicuro che il pid venga inserito?
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1 ora fa, Fufluns ha scritto:
sk3ìr 245.ts 589.34 kB · 2 download
per capirci , per alleggerire ho tagliato il video, ma le temperature seguenti rilevate in coppia Bed/ hot end successive sono 15 - 21 -7 -18 - 6
ma sei sicuro che stia usando i nuovi valori di pid impostati? a me sembra il classico problema di valori pid sballati
inserisci i valori, li salvi con m500, li carichi con m501. spegni e riaccendi
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2 ore fa, Fufluns ha scritto:
solo và a 12 V
ma non è che hai un riscaldatore 12 v alimentato a 24 o un riscaldatore 24 alimentato a 12?
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22 minuti fa, Fufluns ha scritto:
a questo avevo pure pensato(quasi)...il problema sorge quando imposto per esempio 195 C°....e dal monitor vedo una volta arrivata a temperatura che sale a 200 e poi scende a 190 cicilcamente
domani tiro giù tutta l' elettronica e rifaccio i test
se hai un interfaccia web, guarda al grafico della temperatura, se è omogeneo è comunque ok (10 gradi son tanti ma ok)
il fatto è che non ci sono spiegazioni plausibili per questo problema, non so che sensori usi, io ho avuto problemi con i sensori cinesi e quindi da allora prendo solo e3d. Prima hai detto giusto, c'è solo una funzione per gestire la temperatura ed è il pid, se vai a 12\24\48v non cambia niente alla stampante, l'unica altra variabile è come è realizzato il sensore, marlin ha la "tab" per ogni sensore ma non bisogna metterci mano perche' è basata su "dati tecnici" e piuttosto che cambiarla fai prima a cambiare il sensore con uno in tolleranza
il pid devi farlo con ugello vicino al piano e con ventola "stampa" accesa
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artillery Hornet problemi asse X
in Artillery
Inviato
l'interruttore puo' funzionare in due modi, nc o na ossia fa passare la corrente finche' non viene premuto o non fa' passare la corrente finche non viene premuto, questo cambio di stato dice alla scheda madre che l'asse è arrivato al punto zero.
nel firmware devi dichiarare il modo di funzionamento di questo interruttore altrimenti il funzionamento è opposto (per la mb è sempre schiacciato finche non viene schicciato avendo la logica invertita)
quelli sono i 3 piedini del microswithc, una coppa è na finche' non premuto l'altrra coppia è nc finche non premuto.
a te basta scambiare il filo dal piedino esterno dove è collegato adesso all'altro piedino esterno senza toccare il centrale.
n.b. la logica dello switch è riportata sullo switch stesso e magari per non andare proprio a caso è bene controllare.
P.s. se hai lo swtich con la luce questo discorso non vale