FoNzY
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5 ore fa, Horus_Eye ha scritto:
Comunque non riesco a venirne fuori da questa assurdità che in due anni non ho mai visto
potrebbe anche esssere un errore di installazione del firmware, hai provato a reinstallarlo?
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26 minuti fa, luxed ha scritto:
In pratica tutta la zona sottoestrusa inizialmente
non è sotto estrusione è che l'ugello sfrega contro il piano, se lo fa in modo consistente rimane per diversi layer.
il tuo è un problema di livellamento del piano o della meccanica della delta, si regola il piano? ha il bltouch?
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41 minuti fa, luxed ha scritto:
Nell'attesa vi ringrazio tutti in anticipo
puoi mettere una foto di un pezzo che ha questo difetto?
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1 ora fa, ilVecchioTroll ha scritto:
Qualche consiglio su come fare a far durare di più il fep?
non toccarlo, NON PULIRLO, possibilmente non guardarlo nemmeno 😅.
i miei fep durano 40 giorni e fanno 4\6 stampe al giorno, semplicemente metto la resina, non la pulisco,rimuovo o tocco in nessun modo finche il fep non è finito. mi limito a rabboccare la resina ogni volta.
solo quando ho una stampa fallita rimuovo la resina e la filtro, se serve metto alcol nella vaschetta e con la punta del dito usando un guanto sfrego super delicato il fondo per percepire eventuali residui solidi, se qualcosa è rimasto attaccato nella maniera piu' delicata possibile lo rimuovo.
1 ora fa, ilVecchioTroll ha scritto:Materiali alternativi?
l'alternativa è prendere una stampante che non usa il fep, ma che io sappia solo le stampanti industriali non usano il fep.
l'unico trucco che so' è quello di spruzzare spray al ptfe sul fep per diminuire l'attrito ma puoi farlo solo a fep pulito e secondo me alla prima stampa se lo tira via tutto....
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17 minuti fa, MarcoS. ha scritto:
Quale mi consigliate di scaricare?
come regola generale è piu' una questione di simpatia che di performance, sono tutti estremamente simili. provali entrambi ed usa quello che ti piace di piu'
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6 minuti fa, dnasini ha scritto:
quello che volevo capire e in che ordine questo possa influire.
gli hig flow devono stampare sempre "velocemente" senno' le temperature interne cambiano, diciamo che lavorano in modo ottimale a velocita' almeno moderate.
una sensibile differenza secondo me te la da l'hot end cinese, gli attriti sono piu' alti considerando che è anche nuovo.
non so sei passato da un ptfe ad un all metall ma questo aumenta sensibilmente l'attrito
un ugello di tipo cht influisce sulla scorrevolezza....piu' che un discorso di temperatura secondo me diventa un discorso di attrito, per stampare veloce vuoi piu' flusso ma gli high flow a parita' ti temperatura hanno piu' attrito quindi devi aumentare la temperatura, in primis perche' vai piu' veloce ed in secondo luogo perche' hai mediamente piu' attrito
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47 minuti fa, ninoo ha scritto:
Mi spiego meglio devo fare tanti pezzi per arrivare circa a 7 m .Logicamente più il piano è lungo in orizzontale meno pezzi devo fare .
hai letto quello che ti ho scritto? non sembra, non sono 10cm in piu' a pezzo che fanno la differenza, stampare pezzi da 50cm o 30 fa differenza sulla qualita', stampare pezzi da 50cm in 40 ore o pezzi da 30 in 2 ore fa differenza...leggi quello che ti ho scritto sopra
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13 minuti fa, AleZ ha scritto:
Ciao. Sono nuovo sia del forum che del mondo stampa 3d. Volevo chiederti qualche informazione più dettagliata sul volante. C’è modo di contattarti in pvt? Grazie. Alessio
ciao, ti ho scritto in pm
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2 minuti fa, Davide vita ha scritto:
La stampante è una phrozen sonic mini 4k, ho fatto il test dello schermo e non mi è sembrato che ci fossero problemi, foto dello schermo e della vaschetta purtroppo non posso farne poichè c'è un'altra stampa in corso, dove su tre pezzi uno non l'ha "letto" e sta stampando solo un supporto, senza piattaforma, non capisco il problema purtroppo
eventuali danni al lcd sarebbero dovuti essere lampanti, probabile che sia solo il fep rovinato.
la foto serviva a capire se hai graffiato lcd o se ci sono residui di resina
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20 minuti fa, Davide vita ha scritto:
Mi sapreste aiutare gentilmente?
ma che stampante hai? puoi fare il test dello schermo?
facendo il test dello schermo eventuali danni saranno subito chiari.
come sta messo il fep della vaschetta?
puoi fare una foto dello schermo e della vaschetta?
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14 minuti fa, ninoo ha scritto:
Ciao , grazie per le risposte ma se devo prendere vorrei prenderen basta una da 500x500 mm visto che devo fare molti pezzzi per circa 7 metri .
pezzi da 7m stampati in fdm parliamo di migliaia di euro rivenduti anche se stampati in pla cinese...non voglio smontarti l'entusiasmo ma stai sottovalutando la difficolta' del progetto, rischi che tra inizio e fine del pezzo hai 12cm di warping...
Le due opzioni sono:
sei un hobbysta, hai un budget inferiore a 1000 euro e vuoi stampare pezzi lunghi 7 metri...in tutta onesta' lascia perdere, non è una sfida che hai possibilita' di vincere...
sei un hobbysta e puoi spendere almeno 3000 euro,forse dovresti considerare la elegoo orange storm da 1mtx1mtx1mt forse e dico forse è il minimo indispensabile per poter forse riuscire nel tuo intento
sei un professionista, paghi qualcuno cifre nell'ordinee dei 15.000 euro per farteli stampare e li rivendi 😅
per rispondere alla tua domanda: la kobra non puoi prenderla, un piano grande in quel modo che si muove in Y ti fa perdere passi, sei costretto a stampare pianissimo. la trronxy è un modello di 6\7 anni fa', un dinosauro paragonato a quelle moderne
io prenderei la k1 max o la qidi x3 max, costano sui 900 e sono su i 30cm, nettamente superiori a quelle due che hai trovato.
al massimo quelle che hai citato se le trovi usate ma tipo a 200 euro, son soldi buttati
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1 minuto fa, MickyBB ha scritto:
Presumo che ci sia la mainboard guasta , avete idea di come fare eventuali verifiche . Ho provato anche a caricare un firmware scaricato direttamente da Creality, ma non risolve
c'è poco da verificare, ti è saltato il mosfet dell'estrusore, in breve non puoi ripararlo, serve una mb nuova
supponendo che la temperatura mostrata sia effettiva,nel senso che si scaldi veramente
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50 minuti fa, MAL1190 ha scritto:
In sostanza mantenendo il diametro esterno e diminuendo quello interno, aumentando quindi lo spessore dell'oggetto, potrei stampare a 3 perimetri evitando questa zona.
esatto.
50 minuti fa, MAL1190 ha scritto:Potrebbe aiutare stampare i perimetri prima quello esterno poi quelli interni?
potrebbe aiutare stampare perimetri prima dell'infill e stampare perimetri dall'esterno verso l'interno
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1 ora fa, MAL1190 ha scritto:
Quindi se ho inteso bene, più hai un flow rate dell'infill elevato peggio è la riga che si crea, perché questo materiale non ha modo di espandersi se non in xy, giusto?
no, dove c'è infill i perimetri "collassano" in maniera uniforme perche' l'infill è uniforme, nel punto in cui non c'è piu' infill ma solo perimetri questo "collasso" (assestamento,warping,errore dovuto alla tecnologia etc.. chiamalo come vuoi) è diverso, è praticamente assente e quindi quel decimo di errore lo vedi esternamente
la temperatura ideale di stampa riduce questo problema...
credo l'unica opzione sia ridurre al minimo i perimetri e di conseguenza aumentare l'infill...se il file non diventa 50gb svuotarlo ed inserire un infill direttamente nel stl per poi stamparlo al 100% di infill
p.s. l'ho stampato con 2 perimetri usando cura, la ventola pezzo si è rotta e quindi è andato a schifo...la linea un po' si vede
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4 ore fa, tom25 ha scritto:
Dovrei scegliere un motore passo-passo più costoso con un angolo di passo di 0,9°?
piu' è piccolo lo step maggiore è lo spostamento minimo teorico e quindi la precisione teorica.
numeri realistci per 1,8 come spostamento minimo 0.005mm mentre per un 0,9 sono 0,0025mm
numeri che su una fdm di plastica sono pura fantasia....ma anche su una macchina industriale da centinaia di migliaia di euro...
un 0,9 ha meno coppia di 1,8 quindi è piu' soggetto alla perdita' di passi...
nella pratica la differenza è minima ma il prezzo è talmente simile che tanto vale prendere gli 0,9 se vuoi una qualita' maggiore...
perche' i motori che hai linkato costano tanto? perche' lo 1,8 è il piu' base motore del mondo mentre lo 0,9 ha 4 volte la coppia dell'altro....stai paragonando una mercedes ad una panda (senza offesa per nessuno)
un motore decente da 1.8 sta su i 12 euro ed uno decente da 0.9 sta a 13 euro
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1 ora fa, FoNzY ha scritto:
ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è
1 ora fa, MAL1190 ha scritto:No in nessuno slicer la vedo nemmeno io..
ho provato a cercare l'errore che sospettavo ed infatti c'è ma non nel stl, è nello slicer e si manifesta solo se stampi con piu' di 3 perimetri (ugello da 0,4).
se metti 4 o piu' perimetri l'infill viene interrotto e praticamente stampi una zona di soli perimetri come ultimo layer della base, vai a stampare il bordo della tazza sopra la base, la base ha i top layer per tutta la larghezza mentre i bordi superiori non hanno layer di base, questa differenza di densita' interna ti crea la linea.
le foto son tagliate senno' non entrano
comunque sto stampando una prova
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5 ore fa, MAL1190 ha scritto:
la prusa è la stampante che la evidenzia di più di tutte, le altre molto meno ma c'è.
ma nello slicer la vedi?
ho analizzato il file con ogni programma e nessuno rileva errori, ero convinto che il problema fosse una doppia faccia interna ma non c'è, il file è 100% ok
ho fatto uno slice con diversi programmi e nessuno mostra la riga, nemmeno cura...nel tuo slicer si vede la riga?
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58 minuti fa, MAL1190 ha scritto:
riga in rilievo
io non ho capito quale riga dici?
questa gigantesca sottolineata?
puoi caricare l'stl?
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1 minuto fa, Horus_Eye ha scritto:
se lascio la sd con i vari gcode da stampare, se la accendo si resetta con lo schermo che rimane acceso ma nero. Quindi devo reinstallare il software e rifare tutte le calibrazioni
quanto è grande la sd? quanti file ci sono nella sd? con che nomi e di quali dimensioni totali?
se la sd supera i 32gb, contiene file con il nome troppo lungo, contiene file troppo grandi con dimensioni totali superiori a 2 gb potrebbe essere un problema di gestione della sd\file se non hai nessuno di questi problemi potrebbe essere un problema di firmware
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2 ore fa, Cubo ha scritto:
La finitura delle staffe in ferro è venuta davvero bella
lo avevo notato fin dalla prima foto, prima che lo scrivessi 😅
ma che hai usato?
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20 ore fa, dnasini ha scritto:
voi avete qualche idea in proposito?
quei 300 watt in piu' non causano nessun problema perche' il pad va in temperatura in 40 secondi mentre il piano arriva diversi minuti dopo, io ho un piano da 8mm, il pad va a 90 gradi e con calma il piano raggiunge questa temperatura, la superficie superiore arriva in temperatura anche 1 minuto dopo. avresti potuto avere problemi se avevi il sensore sul piano e magari prima di percepire i 90 gradi il pad era arrivato a 200 😅
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21 minuti fa, Cubo ha scritto:
Quale è lo spessore minimo che si può stampare in alluminio ? E' il materiale più leggero che si può stampare giusto ?
diciamo 1mm se vai sotto questo spessore rischi deformazioni dovute al calore poi comunque va analizzato caso per caso.
praticamente si, sono anni che tentano di portare il magnesio come materiale ma per ora si stampa solo in ambito accademico
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21 minuti fa, Cubo ha scritto:
Però se quelle di plastica non mi soddisfano ci faccio certamente un pensiero, grazie dell'offerta...
io dopo una decina di fan duct sciolti e mesh del bltouch senza senso ho fatto tutto in alluminio all fine 😅
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6 ore fa, Lorenz_Keel ha scritto:
la wash & cure
di solito sono pensate per ospitare la dimensione massima stampabile da "un modello di stampante" ma oltre alle dimensioni fisiche del pezzo puoi usarla con tutte le stampanti
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come stampare modelli in scala
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
piu' che nello slicer lo farei in un software di modellazione per stl.
supponiamo che sia "Un cavaliere", ingrandirei il file alle dimensioni reali (es. altezza media di un uomo adulto è 1,80 cm) poi partendo da questa come scala 1:1 lo rimpiccolirei per la scala richiesta