FoNzY
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5 ore fa, NOVA - Development ha scritto:
Perdonami, ho aggiornato la discussione. Comunque clicca qui
mi manda sullo stesso di prima, non riesco a scaricare niente....
5 ore fa, NOVA - Development ha scritto:sai indicarmene una migliore?
credo che ormai tutte le resine siano fast, la vecchia generazione di resine è sparita dal mercato
in fatto di resine migliori il discorso è molto ampio, ci sono resine che costano piu' della stampante...fossi in te, io userei una resina though Sunlu o esun,hanno il prezzo giusto per gli hobbysti e rimangono piu' consistenti delle wather washable, ovviamente non puoi lavarle in acqua ma devi lavarle in alcol
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7 ore fa, NOVA - Development ha scritto:
offrire prodotti che attraggano una certa cerchia di Elite che sicuramente non si farà il problema di spendere 70/100 per un modello presentato come intendo io.
attento a quale resina usi allora, la resina a base di acqua va bene per non sporcare ma in fatto di prestazioni e qualita' è un proprio un cesso, dovresti pensare di usare resine per prodotti finiti.
7 ore fa, NOVA - Development ha scritto:allegandoti questo
non funziona....
7 ore fa, NOVA - Development ha scritto:stampato chiaramente in termini economici cioè con riempimento al 30/40%
i service stampano pieno, non usiamo l'infill, l'infill aumenta il tasso di fallimento, dovresti fare buchi per far drenare la resina...sarebbe un macello 😅
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6 ore fa, NOVA - Development ha scritto:
precisamente questa
in questa fascia di prezzo sono tutte molto simili, se hai budget prendi un area di stampa piu' larga possibile, male che va non la usi ma le piccole ti stancano subito e ti fanno pentire. io ho le photon e mi trovo un sacco bene ma credo che alla fine tutte siano molto simili...
6 ore fa, NOVA - Development ha scritto:per esempio una Action Figure da 15cm per un peso di 120gr, oppure da 30cm per un peso di 400gr...
il discorso è complicato, in ambito professionale si fa pagare a volume e non a peso (si suppone di riempire completamente il volume di stampa ad ogni ciclo e comunque il peso varia in base alla resina) come hobbysta questo è controproducente, in ambito 3d printing la stampa a resina è la piu' costosa perche' anche se i costi sono bassi è complicata da gestire, la stampa a resina ha un tasso di fallimento alto e richiede molto tempo per la gestione del file (supporti orientamento etc) quindi secondo me devi ragionare in complessita', stimato un costo per volume che fai "a sensazione" una stampa piu' complessa devi farla pagare di piu' perche' rischi di perderci ore e di fallirla 3\4 volte.
esempio di file rognoso in allegato, se ragioni in volume\peso lo vendi a 10-15 euro (un service lo vende a 25-30 stampato con resina economica) euro ma il file qui sotto è una rottura di C++ che non ti immagini a stamparlo perche' ha forme impossibili da "hobbysta" per guadagnarti 10 euro ti metti a piangere se accetti il lavoro per meno di 50, morale ragione in complessita' piu' che in dimensioni.
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4 ore fa, 3dsure ha scritto:
info@3dsure.com
Sarei interessato a visionare il marketplace, devo mandarvi una mail?
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6 minuti fa, Davide vita ha scritto:
come vi sembra?
non perfetto ma meglio di prima, prova a stampare dopo aver fatto le dovute calibrazioni
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8 minuti fa, rafal ha scritto:
👍 allora sicuramente saprai dirmi se bisogna svuotare ogni volta la vaschetta da resina tra una stampa e l’altra ?
no, meno interagisci fon il fep (fondo della vaschetta) e piu ne preservi la durata, io non la svuoto mai, la rabocco ad inizio stampa se serve e basta. svuoto la vaschetta solo dopo una stampa fallita per filtrare eventuali impurita' avendo cura di toccare il meno possibile il fep
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12 minuti fa, rafal ha scritto:
stampante Elegoo Mars 4 ?
è un fine corsa ottico, in quello spazio vuoto nel mezzo passa un "raggio" infrarosso che quando viene interrotto da un aletta posta sulla piattaforma fa cambiare lo stato logico del sensore agendo come un interruttore, questo "interruttore" dice alla stampante "ehi sei arrivata alla fine dell'asse".
piu' complesso di un classico interruttore ma non soggetto ad usura in quanto non c'è contatto meccanico e di conseguenza molto piu' sensibile
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19 minuti fa, MiGabri ha scritto:
ho visto le foto del prodotto finito fatto in PETG-CF sempre inviatemi dal produttore e io faccio riferimento a quello come standard minimo accettabile;
sicuramente fdm è la tecnologia peggiore in fatto di estetica e resistenza, ti ho mandato un pm
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51 minuti fa, MiGabri ha scritto:
Se potrete anche consigliarmi più store li contatterò tutti per avere un ventaglio di preventivi;
se parliamo di service credo che scendere sotto gli 80 euro sia veramente difficile parlando soprattutto di fdm e comunque non credo che nessuno sia disposto a prendersi la brigha di metterti gli inserti m2 nella fdm per meno di 50 euro (solo per far questo).
se vuoi i pezzi stampati in fdm a poco prezzo devi rivolgerti a qualche privato o piccolissima azienda che stampa da casa con la stampante sulla scrivania.
perche' fdm? perche petg-cf? la fdm è una tecnologia costosa, piu' costosa della stampa 3d industriale ed il petg-cf a parita' di prezzo è uno schifo rispetto ad altri materiali tecnici.
morale della storia forse conviene cambiare tecnologia e ci guadagni in fatto di soldi e qualita'....
comunque io ho un service( quelli veri, non stampanti sulla scrivania) se vuoi posso dare un occhiata ai tuoi file..
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2 ore fa, rafal ha scritto:
E necessario riscaldare la resina all’interno della stampante ?
no, non va necessariamente scaldata, l'importante è non stampare con temperature molto fredde tipo 0-5 grafi.
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4 minuti fa, Davide vita ha scritto:
Ok perfetto grazie mille, potrebbe passare anche i graffi con la pasta abrasiva?
la pasta abrasiva non rimuove i graffi, essendo vetro puoi sperare che migliori la situazione almeno un minimo
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16 minuti fa, Davide vita ha scritto:
oppure mi conviene cambiare direttamente lo schermo?
potrebbe convenire, non lo so' ma sicuramente con uno schermo nuovo e non sicuramente quello nell'altra foto, il che implica comuqnue smontare la stampante rimontarla...non so' quanto tu sia preparato in questo senso...
per pulirlo, la resina solida la togli con una piccola lama ma facendo attenzione a non rovinare lo schermo, usa alcool al 90% almeno, in alternativa anche pulifreni, se hai a disposizione anche pasta abrasiva da passare sempre in maniera delicata
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43 minuti fa, Davide vita ha scritto:
secondo te com'è?
lo schermo funziona ma è molto sporco\graffiato
sicuro che non abbia una pellicola da poter cambiare? un graffio è gigante, strano che il vetro si graffi cosi' tanto...
devi pulirlo bene ma rimanendo molto delicato, puoi usare anche solventi
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36 minuti fa, Davide vita ha scritto:
produco anelli, gioielli,
i laboratori hanno sempre le stampanti sporche (me compreso) mentre gli hobbysti sempre limpide ed immacolate, ero sicuro che non fossi un semplice hobbysta.
lo schotch ha il compito di non far colare la resina all'interno della stampante in caso di perdita accidentale ed in alcune stampanti ha anche la funzione di tenere piu' fermo lo schermo, sicuro che questo nastro non è di serie quindi fossi in te lo cambierei con della roba meno industriale
vedi qui come è messo bene il nastro. non fasciarti troppo la testa su questo al momento comunque, la soluzione attuale è pessima e va rivista pero' non vederla come una priorita'.
pulisci bene lo schermo e prova
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1 ora fa, Davide vita ha scritto:
questo punto potrebbe essere LCD?
lancia una stampa senza mettere la vaschetta, in modo che tu possa guardare direttamente allo schermo, se le immagini appaiano alterate hai il tuo colpevole.
1 ora fa, Davide vita ha scritto:Vi allego inoltre un altro lcd che ho per vedere se può sostituire lcd sopra allegato.
se è la stessa stampante probabilmente si, il secondo mi sembra parecchio messo male in fatto di pulizia ed il primo è anche peggio
questi lcd dovrebbero non aver alcun tipo di graffio o di sporcizia
1 ora fa, Davide vita ha scritto:Vi allego la foto.
anche quel nastro giallo alto 1mm non è che sia il massimo, ogni spessore tra lcd e vaschetta deforma il concetto ideale del sistema, magari sostituiscilo con scotch meno "Industriale"
ma sei un odontotecnico per caso? un artigiano? scommetto di si 😅
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concordo su quanto ti hanno gia' detto, il biqu è un ottimo hot end ma ormai gli ugelli standard non hanno piu' senso, il H2 V2S Lite è in offerta e costa meno del H2 V2 ed è un high flow
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32 minuti fa, g0ldr4k3 ha scritto:
Mmmm asse x quindi il piatto? Magati cinghie poco tese?
non so quale fosse l'orientamento del pezzo, quindi X o Y, sembra che sia un solo asse ad aver problemi
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1 ora fa, g0ldr4k3 ha scritto:
qualcuno mi sa aiutare?
credo che il problema sia l'asse x, hai qualcosa di lento, le cinghie, una puleggia, manca qualche vite e qualcosa del genere.....il motore gira a vuoto
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3 ore fa, Horus_Eye ha scritto:
Avevo già pensato a installare il firmware precedente, però ho scritto all'autore Mriscoc il quale ha fatto delle verifiche e non risultano bug
se lo dice Mriscoc allora ci credo😂 seriamente non so' chi sia 😅, l'alternativa è solo il danno hardware quindi proverei comunque con una versione diversa del firmware prima di cambiare scheda madre
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Il 11/4/2024 at 17:59, Ziki00 ha scritto:
O esistono dei driver appositi da comprare?
mi si sono un po' intrecciati gli occhi ma sono i driver di serie ad essere "strani", sono loro ad essere sotto sopra e non i 2208. i tmc hanno pinout standard sono quelli di serie ad essere invertiti....credo sia solo un vecchio trucco per farti friggere tutto se provi a cambiare driver ma se i gnd e vcc sono nelle stesse posizioni (cosa che non sembra) basta invertire da firmware
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24 minuti fa, Carlo Petino ha scritto:
Salve a tutti ho lo stesso identico problema. ho addirittura sostituito la scheda madre i cavi del motore e il finecorsa dell'asse x ma niente. mi sapete dire come e se avete risolto?
grazie.
apri un post tutto tuo, metti anche tu un video...cossi a parole potrebbe essere di tutto...driver? motore? cinghia?
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39 minuti fa, sr.sr ha scritto:
Ci sono magari altri parametri da regolare?
sicuramente un tuning di tutti i parametri aiuta ma nella fdm principalmente cosi come in tutte le tecnologie di stampa 3d sbatti contro il limite tecnologico, che nel caso della fdm è comunque 0.1mm abbondante.
se non usi una cnc industriale qualsiasi altra tecnologia non prevede che un foro sia "un foro perfetto" ed è piu' che normale dover ripassare il foro se deve ospitare una vite,una filettatura etc..
anche se parliamo di stampa 3d per metalli dove una stampante costa cifre a sei zeri i fori sono "ovali" non adatti a nessuna lavorrazione, spesso anche in questo ambito si usano inserti filettati che accettano dimensioni del foro meno precise oppure si stampa il foro molto piu' piccolo e poi si lavora a cnc.
per ripassare i fori non devi usare le punte ma gli alesatori, usati a dovere non sciolgono la plastica come fa una punta
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Il 9/4/2024 at 08:40, Stringibulloni ha scritto:
Funziona tutto, ma quando è fermo (ed alimentato) i motori non sono frenati.
non sono un esperto di grbl ma credo che il tuo problema sia relativo al parametro: Step idle delay, milliseconds
che dovrebbe essere il secondo parametro.
riporto dalla descrizione ufficiale del parametro:
The stepper idle lock time is the time length Grbl will keep the steppers locked before disabling. Depending on the system, you can set this to zero and disable it. On others, you may need 25-50 milliseconds to make sure your axes come to a complete stop before disabling.
1 ora fa, Stringibulloni ha scritto:Sto pensando... dato che sono alimentati a 12 V (come tutto il resto del sistema), non vorrei che alimentandoli a 24 non si ottenga una maggiore frenata.
discorso corretto ma su un laser 12 volt bastano e avanzano, a 24v ottieni prestazioni doppie ma è esagerato per un laser da 100 gr di testa, esagerato nel senso che non è la strada per risolvere il tuo problema, se invece hai necessita' per altri motivi ok
1 ora fa, Stringibulloni ha scritto:Dato che non ho il display installato (che sta arrivando), esiste un modo per fargli rilasciare i motori con un comando dapc via USB?
come ho detto non sono un esperto, se gli invi $SLP tra le altre cose spegni i motori
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3 minuti fa, Horus_Eye ha scritto:
Certo, più volte
l'unica cosa alla quale riesco a pensare a questo punto è un danno nello slot della sd, qualche pin in corto a scheda inserita che a livello logico non vien gestito dalla stampante durante il boot o anche un errore nel firmware per la tua particolare scheda...magari un downgrade del firmware come ultima opzione potrebbe aiutare
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Un parere dagli esperti sulle mie idee (e complessi)
in La mia prima stampante 3D
Inviato
le resine sono a base di stirene (stessa famiglia del polistirolo) poi il mercato chiedeva resine piu' hobby friendly ed hanno fatto le resine ad acqua...tipo la coca zero...è un compromesso.
ma tu sei un hobbysta con all'attivo 0 ore di stampa...a quale livello vuoi competere? è questa la domanda che devi porti, secondo me devi provarle tutte quelle che rientrano nel budget ossia wather,abs-like,though...poi ce ne sarebbero mille altre ma vai fuori mercato per il tuo segmento
in che senso? alla stampante non frega un tubo, è il rischio che cresce con la dimensione del pezzo, piu' grande piu' rischi che qualcosa vada storta sia se usi al anycubic da 400 euro che la polyjet da 400.000
come ti ho detto, la stampa a resina e la fdm per la loro natura sono di base le piu' complicate, prendi questa stampante e fallisci le prime 50 stampe, se non molli il colpo impari qualcosa e poi prova a cambiare resina 😅