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perche' da accesa i motori sono energizzati e serve "forza" per farli girare.(non che sia cosa buona farli girare) hai la cinghia lenta o quello direttamente collegato ad essa si è allentato, devi riuscire a vederlo ad occhio nudo, è una riparazione super semplice

ma non sono pcb, sono solo "lastre" se ho capito bene...comunque quel sito è fighissimo

prova a cambiare il tubo in ptfe all'interno dell'hot end

apri un post tuo, questo è vecchio. che resina usi? che impostazioni usi? questi pezzi sono vuoti o pieni?

è un hot end alla metal o con ptfe? se è con ptfe allora devi cambiarlo (solo il ptfe) all'interno dell'hot end. la ventola estrusore funziona? soffia nella direzione giusta? hai cambiato l'estrusore o l'hot end? perche' il problema è l'hot end

la cinghia è lenta, si vede anche nel video che saltella in giro, stringi la cinghia

si, ma sei sicuro che il pid venga inserito?

ma sei sicuro che stia usando i nuovi valori di pid impostati? a me sembra il classico problema di valori pid sballati inserisci i valori, li salvi con m500, li carichi con m501. spegni e riaccendi

ma non è che hai un riscaldatore 12 v alimentato a 24 o un riscaldatore 24 alimentato a 12?

se hai un interfaccia web, guarda al grafico della temperatura, se è omogeneo è comunque ok (10 gradi son tanti ma ok) il fatto è che non ci sono spiegazioni plausibili per questo problema, non so che sensori usi, io ho avuto problemi con i sensori cinesi e quindi da allora prendo solo e3d. Prima hai detto giusto, c'è solo una funzione per gestire la temperatura ed è il pid, se vai a 12\24\48v non cambia niente alla stampante, l'unica altra variabile è come è realizzato il sensore, marlin ha la "tab" per ogni sensore ma non bisogna metterci mano perche' è basata su "dati tecnici" e piuttosto che cambiarla fai prima a cambiare il sensore con uno in tolleranza il pid devi farlo con ugello vicino al piano e con ventola "stampa" accesa

è normale, se misuri la temperatura e la sua oscillazione con una precisione a 32bit praticamente è impossibile avere due letture identiche, il problema nasce se queste letture sono sostanzialmente molto diverse. Un pid piu' accurato è composto da piu' cicli. secondo me stai solo cercando l'ago nel pagliaio ma il problema sei tu, fai un pid da 4 cicli metti i valori (assicurati di averli salvati) e vedi come va'

ti devo far pagare il servizio da veggente 😆

80 gradi è un po' il limite di sicurezza, non è che si rompono a 80 gradi ma ne accorci relativamente la vita che per un motore da 5 euro è relativo, fino a 100 gradi hai solo danni nel lungo termine. qidi lo sa' che non l'ideale ma costi\benefici hanno optato per questa soluzione piu' economica. volendo ci sono sistemi per raffreddare gli stepper, non esattamente pratici come sistemi,ma ci sono 😅

io ho fatto la stessa cosa per la mia, c'è il plexiglass che è piu' costoso ma anche il piu' bello da vedere. c'è il pvc che costa poco ma costa piu' il taglio che deve essere fatto a fresa, se cerchi su internet trovi chi te lo taglia, non è bellissimo da vedere ma costa poco, infine che è quello che ho usato io c'è la lamiera zincata da 0.1\0.15mm nel tuo caso anche fosse spedita è talmente piccola che sei sotto i 50 euro, da molta rigidita' strutturale ed un look industriale.

io ho sempre preso il plexiglass tagliato a laser da plexishop e mi son trovato sempre bene, secondo me un 5mm di queste dimensioni sei su i 100 euro(550x550 * 2 pezzi).(cosi' a naso) devi mandargli una mail con il file per il preventivo, non ci giurerei ma spendi molto meno di 180

potrebbe essere la rotella spingifilo sporca, devi smontare e controllare

hai mai stampato petg a questa velocita'? il petg è poco scorrevole. sicuramente avere solo perimetri non aiuta, molto meglio mettere infill 100% in modo che venga stampato con orientamenti diversi

hai il filo spezzato nell' cold end, devi smontare e pulirlo. se riesci a prendere il pezzetto di filo con le pinze ti basta scaldare l'hot end e tirare

io una volta le ho prese, non ricordo se abbia mai postato il link ma nel carrello cinese le sfere non andavano bene, carrello completamente bloccato 😅 molto meglio non perdere le sfere cinesi 😅

si usa in combinazione con del gesso "speciale" se fai tutto da manuale la precisione rimane, è un processo abbastanza complicato farlo fatto bene ma se lo fai rimangono praticamente tutti i dettagli

esistono resine da stampare con le "stampanti a resina" appositamente ideate per questo scopo (resine, non filamenti). il vantaggio della resina che a differenza del pla è appositamente ideata per questo scopo e non rischi di avere residui, la tecnologia delle stampanti a resina (le chiamo cosi' perche' poi nello specifico ci sono diverse sotto categorie) consente un dettaglio altissimo a differenza delle stampanti a filo...ora non so' quanto sia grande questa cosa che devi fare ma le resine fondibili costicchiano, la seconda soluzione è: stamparlo direttamente in metallo, il bronzo non c'è ma gli altri metalli si 😅 un esempio di resina calcinabile: https://www.3djake.it/liqcreate/wax-castable?sai=9539&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAivGuBhBEEiwAWiFmYaVgzCq469p6e3TnIDKmHUtaFlo2uIECt1N1zAU4jesjYfAxj0cWkhoCeTQQAvD_BwE

#define Do_funny_things_with_Heaters// this will set your house in flames🔥 😈La famosa riga 666 di Marlin 😈 ti è saltato il mosfet sulla scheda madre, non è piu' un "interruttore" ma una palla di metallo conduttivo. Ripararlo non è semplice, credo che convenga cambiare scheda madre...ripararlo richiede un ricambio che potrebbe essere introvabile e delle discrete abilita' con il saldatore

l'esposizione è troppo bassa per una stampa cosi' articolata, 1.9 sec è pochissimo, dovresti usare valori tra 3 e 3,5. Stessa cosa per esposizione di base, 20 secondi sono pochissimi, 40 secondi devi usare supporti devi usarli fini con densita' del 90%

ok, ma che tipo di scheda madre vuoi usare? presumo per te non faccia alcuna differenza 😅

😄😄😄il titolo del messaggio😆, Bevenuto!