MayTs

Boh, quello che hai trovato su amazon, indica che è un 100k e scrive che è compatibile cr10... Lo provi e vedi subito se funziona... alla peggio appena accendi la stampante leggi una temperatura diversa da quella ambiente(parecchio diversa) e fai il reso...

Anche con gli stepper bipolari???

Non si smette mai di imparare... Mi spieghi sta cosa?

Allora, tornando In-Topic, oggi per puro esperimento (e noia) ho rimesso su la sonda ed ho messo il firmware ufficiale creality. Fatte tutte le calibrazioni e già qualcosa non mi tornava, ma ho deciso di provare a stampare lo stesso il cubo 20x20... Risultato... Dite che è recuperabile?🤣 Ho rimesso il Jyers e tutto perfetto....

personalmente non mi fanno impazzire i cablaggi, che spesso creano problemi (falsi contatti durante il movimento dell'estrusore ad esempio). però io sono di parte: in 7 anni ho smontato l'estrusore forse 3 volte... ma la tua sonda è irrecuperabile? non riesci a risaldare i fili? come han fatto a spezzarsi e dove?

auz, che sfortuna... chi può dirlo... sinceramente altre cause, non saprei dirtele, se tutte le regolazioni e la ventola dell'hotend funziona bene....

Personalmente, non mi piace buttare via tempo e materiale, quindi raramente lascio a stampare senza mai essere presente (o meglio al massimo c'è qualche ora di assenza, ma non giorni...) e ogni tanto butto un occhio. La stampa più lunga che ho fatto è stata di 37 ore con la nuova Ender 3v2 (con la stampante vecchia non ci avrei mai provato...). Però la mia preoccupazione è sempre stata quella di fallire la stampa... mai che la stampante potesse prendere fuoco o altro.

No.... aspè... La stampante per stampare ha bisogno di un file che le dica cosa e come stampare. Questo file è un G-code, e cioè un file contenente una serie di comandi e istruzioni che la stampante interpreta ed esegue. Il file gcode, lo crei tu, usando il software di slicing che nel tuo caso è cura. Visto che è la tua prima stampante ti suggerisco di inizare a leggere il manuale di istruzioni e guardare qualche tutorial di base. Perchè senza almeno una infarinatura di base, il percorso è arduo.

I settaggi postati sembrano ok. Vorrei vedere la scheda stampante e avanzate. In ogni caso prova a stampare uno dei file forniti con la stampante... quello sono funzionanti sicuro. Quindi se vanno vuol dire che la stampante è a posto, se invece anche loro dan problemi bisogna indagare...

Sta roba è strana.... non è che hai cambiato qualcosa nello slicer? Se provi a stampare uno dei demo forniti assieme alla stampante hai lo stesso problema?( in caso negativo il problema è da ricondursi nei gcode nuovi)

ma se fai l'home il piatto scende e si ferma o continua fino a sforzare? perché sembra un problema di finecorsa... (che non so sulla mars di che tipo siano)

Come @Killrob continuo a suggerire di togliere il bltouch almeno nelle prime stampe. In questo modo, oltre ad imparare a livellare il piatto(cosa che il bltouch non fa...) impari anche cosa cambia alzando o abbassando lo spazio tra piatto ed estrusore. Imparerai a vedere a occhio da come stampa il primo layer se il piatto è calibrato o meno e le conseguenze sulla stampa di un piatto scalibrato (anche 5 centesimi si vedono...). Tutte esperienze che poi serviranno anche se installerai il bltouch(che non è infallibile, e non fa tutto il lavoro al posto tuo). Per evitare grandi sbattimenti, senza smontare e rimontare ogni volta la stampante, puoi limitarti a scollegare il connettore dal sensore... Stesso discorso per il finecorsa di Z... basta scollegarlo, non serve rimuovere i fili ogni volta o smontarlo fisicamente... così poi a ricollegarlo, stai un attimo... Poi se proprio desideri continuare con il bltouch, descrivi per bene come lo hai installato e configurato. Sai che devi anche modificare l'intestazione del Gcode in cura per usarlo, vero?

a dir la verità io questo "difetto" sul cubo non l'ho visto, ma se è un problema sull'asse z, te lo farebbe sempre in tutte le stampe mia moglie mi ripete spesso che 10 cm sono una "piccola parte"... che vuoi che siano 60mm🤣

Stampava sul nulla come fosse un ponte. Prova e vedrai che riesci a stampare delle piccole parti nel nulla. Personalmente un errore di 6 centesimi su 40 mm non da fastidio.. (sarebbero 3 decimi su 20 cm...)ma volendo essere pignoli se vuoi puoi provare a regolare...

Tieni conto che un frigorifero acceso son 35 db... Foto del condotto please

La mia ha una 4.2.2... Per il cubo non significa nulla l'infill, io l'ho fatto(per errore) con infill 0% ed è venuto perfetto.... Sono d'accordo con @Marco-67

allora, non ho mai avuto la 3 pro, pertanto non conosco tutte le differenze, però dovrebbero essere: - la v2 ha la scheda madre a 32 bit e dovrebbe essere più silenziosa - viene fornita con piatto in vetro (se vuoi il magnetico devi prenderlo a parte - permette il recupero della stampa in seguito a blackout -display più grande e a colori -tendicinghia assi x ed y Detto questo, in pratica ti han detto, tornaci il modello vecchio, noi te ne diamo uno nuovo (che normalmente costa 60 euro in più) e ti ritorniamo 30 euro... io sarei seriamente tentato...

Questa la ventola presa da creality, posso confermare che non si sente quando accesa( la prima volta che ho riacceso la stampante credevo di aver collegato male i fili). Si trovano anche 80x80.

beh, potrebbe... al tatto com'è? se provi a piegarlo a 90° si spezza? hai verificato lo spessore del filamento? Se che alcuni usano mettere la bobina in forno a 50° per farlo "ripigliare" un po', ma io non l'ho mai fatto...

Va beh... qua però si stava parlando di alimentare una ventola... Ma prendetevi una ventolina a 24 volt( a chi serve a 24 volt ovviamente)... tra l'altro Noctua le fa anche a 24 volt.... Nessun componente esterno, e nessun problema col pwm (se c'è)

Per tutto quel che riguarda wifi non posso aiutarti, ma presumo che il "codice G" di cui parli sia il G-code... il gcode è il file che ti restituisce lo slicer(nel tuo caso immagino cura).

scusa, mi è sfuggita la discussione.... ma quindi infine facendo la torre ti si è intasato nuovamente l'estrusore??? Hai misurato con un calibro lo spessore del filamento?

Avevo il dubbio, e nel dubbio ho preferito chiarire(sembra una banalità ma non lo è). Allora, ipotizziamo che gli assi siano scalibrati: lo slicer, quando crea il percorso, calcola anche quanto materiale fare estrudere, ipotizzando di creare uno strato di tot spessore e larghezza (normalmente la larghezza è pari al diametro del nozzle). ipotizziamo che tu voglia creare una parete di 1.2mm con nozzle da 0.4: lo slicer calcola 3 strati affiancati da 0.4. Se gli assi sono scalibrati, la distanza tra i 3 strati (che ipoteticamente è zero) potrebbe essere maggiore o minore di quanto richiesto. in entrambi i casi, il layer non sarebbe perfetto. i successivi layer (che generalmente sono incrociati) normalemnte nascondono questi piccoli difetti, non è un caso che è quasi sempre il primo layer quello a far notare i maggiori difetti... detto questo, come detto da @Salvogi la stampa non è venuta malissimo (tenendo presente che fino a ieri non riuscivi a stampare nulla...). Secondo me, per le imprecisioni all'interno, più che una eccessiva ventilazione è una carenza di temperatura (mi risulta che il pla+ Sunlu consigli temperature di estrusione tra i 210° ed i 230° e te se non sbaglio hai impostato 200. Per i difetti esterni direi che mancava un po di supporto, ma comunque non male... Per il coperchio, effettivamente è bruttino, ma dall'angolazione della foto non riesco a capire: non è piano vero? immagino sia leggermente convesso? perché altrimenti non mi spiego il percorso dell'estrusore... come sempre, tutti i miei commenti sono sempre frutto di miei personali pareri che possono essere giusti o errati 😄

aggiungo che con cura puoi anche modificare anche alcuni settaggi della ritrazione ad uno o più layer definiti. Trovi questa opzione (in beta) nel menù "Estensioni\post-elaborazione\modifica G-Code\ChangeAtZ unico neo, funziona solo impostando i layer e non l'altezza in mm (almeno a me non va)...

Io ti direi, provali entrambi e dicci che ne pensi 😉.