MayTs

beh , il primo layer, potrebbe essere brutto anche a causa degli assi non calibrati. L'asse X è quello sul quale scorre l'estrusore, l'asse Y è quello del piatto. Z ormai lo conosci bene, prova a regolare gli step, abbassa il flow di stampa (e magari prova ad aumentare il flow del primo strato al 105%) e vediamo come va. a fine stampa, hai provato a rifare l'home? problema risolto o lo Z fa ancora scherzi?

semmai si consuma il filamento... consumare la ruota godronata ce ne vuole... detto questo, con ideamaker non so, ma con cura ci sono parecchi parametri ed opzioni da modificare per regolare la ritrazione e risolvere questo tipo di problematiche...

Allora, a vedere mi sembra venuto bene, qualche minima imperfezione ma nulla di insormontabile. Partiamo per gradi. 1)il pla+ Sunlu per iniziare è pessimo: ha una bassissima adesione al piatto rispetto al pla classico(ora mi spiego la tua difficoltà a far aderire il primo layer): sunlu suggerisce temperature del piatto di 60 gradi o più(non scaldare il magnetico oltre i 55) 2) gli step dell'estrusore non farli controllando i millimetri, ma vai di almeno 10 cm(su 15 mm l'errore è troppo basso): per assurdo, maggiore è la distanza che misuri e minore è l'errore 3)le misure esterne del cubo sono giuste? in caso negativo regola anche gli step degli assi 4)il flusso, il calcolo lo hai fatto giusto, ma io proverei prima con un 90% (stiam parlando di centesimi)

in tal caso, ti confermo che non ti serve sostituire la ventola del materiale, che è già di suo silenziosa. van cambiate hotend, scheda madre e alimentatore. fatto ciò la stampante non la senti... Se non vuoi sbattimenti... cliccami

Allora, quella dell'hotend l'ho cambiata solo perché faceva troppo rumore(e l'ho trovata a 3 euri nuova 100%compatibile). Quella del materiale, sinceramente non ho visto il bisogno di cambiarla, ne di stampare pezzi aggiuntivi per indirizzare l'aria in modo diverso. l'ender di base, una volta calibrata bene, fa stampe di alta qualità. la domanda sorge spontanea, a parte il puro gusto di stampare roba (che capisco benissimo) che bisogno hai di questo tipo di modifiche? hai riscontrato dei problemi? La ventola dell'hotend perché vorresti spegnerla?

adesso spiegami cos'ha che non va il termine (che ho inventato io) "cosi"... Grazie🤣

sull'estrusore hai 2 ventole: una è quella rumorosa che soffia sull'hotend, l'altra raffredda il filamento e quella è silenziosa. Io so sostituito tale ventole con altre originali creality molto silenziose, il vantaggio è che sono già a 24 volt, per cui nessun adattatore esterno da mettere... certo, ora mi manca da cambiare quella dell'alimentatore... ma non ho voglia di rismontare tutto... La ventola dell'hotend non puoi gesrtirla

Dai, un altro tentativo, ristringi bene il finecorsa (occhio che non si siano girati i "cosi" (mio termine tecnico protetto da copyright) dentro la sede dell'asse Z che reggono il finecorsa. Poi livella di nuovo e prova stampare un cubo 20x20x20 (infill 10%, di più non serve) e vediamo come va. Poi in base a quello vediamo se c'è da tarare gli step degli assi (sicuro) e poi vediamo se è rimasta la calibrazione....

sulla ender devi fisicamente spostare il finecorsa, a meno di fare modifiche alla stampante.

Se si è spostato abbiam capito il problema... Per l'altra domanda io avrei (ed ho) preso la v2, però la differenza è minima....

oltre alle domande di rito(stmpante calibrata correttamente?), con che materiale stai stampando? Temperature di estrusione? velocità? Infill? Ventola al 100%? potrebbe essere troppo calore in troppo poco tempo in un punto piccolo (la colonna)

personalmente ho comprato la ender da banggood e l'ho ricevuta in 2 giorni. la trovi a prezzo inferiore, ma bada che sia spedita dall'europa. altrimenti i tempi di spedizione sono alti e rischi di pagare la dogana... https://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-3-Pro-DIY-3D-Printer-Kit-220x220x250mm-Printing-Size-With-Magnetic-Removable-Platform-Sticker-or-Power-Resume-Function-or-Off-line-Printer-or-Simple-Leveling-p-1346320.html?cur_warehouse=ES&rmmds=search&DCC=IT&currency=EUR

leggendo il post di @Marco-67 mi è venuto un dubbio.... come metti il piatto a 0? intendi che fai la procedura di Home o che vai in menu "move" e metti Z a 0 manualmente? perché nel secondo caso... si che potrebbe sbagliare...

no, le molle permettono al piatto di abbassarsi in caso di necessità, ma non può sollevarsi(ci son le viti che non si allungano). Se la calibrazione è fatta, e se non hai toccato i registri del piatto, l'unica cosa che rimane è lo switch di Z. sicuro funzioni correttamente? ma la stampa come è venuta?

Ottimo, significa che abbiamo trovato il "problema": la retraction mal impostata. Succede che in determinate stampe, dove c'è bisogno di ritrarre il filamento troppo spesso, questo a forza di andare avanti e indietro nello stesso punto troppe volte cambia forma e si schiaccia non riuscenso poi a passare nell'estrusore e bloccandosi li, oppure l'ingranaggio inizia a scivolare sul filamento... Ora con calma vediamo quali siano le opzioni da attivare in cura e come impostarle per ridurre questo problema, però devi darmi il tempo di tornare a casa sto pomeriggio. In ogni caso, le ragnatele mi sembrano eccessive... sicuro di stampare alla temperatura corretta per quel filamento? Hai fatto una temp tower?( al caso rifalla ma senza retraction, così vedi anche quel difetto al cambiare della temperatura)

Non c'è un comando per attivare e disattivare la retraction... vengono proprio generati dei gcode diversi. Quindi devi fisicamente fare un puzzle tra i 2 gcode. In pratica dal gcode creato senza retraction devi cancellare la parte relativa ai layer da 70 a 90 e sostituirla con la parte di gcode prelevata dal file fatto con retraction. Ma per curiosità... perchè sta particolare necessità?

ma quindi il problema qual'era? io mica l'ho capito che è successo...

da slicer non saprei(ma non credo), alla peggio puoi farlo da gcode. Non conosco ideamaker ma la maggior parte degli slicer commentano nel gcode il numero del layer. in tal caso prepari 2 gcode(uno con e l'altro senza ritrazione) e poi vai di taglia e incolla tra i 2 gcode.

Con un offset positivo rischi di picchiare l'estrusore sul piatto... Z scende sempre fino allo switch e solo poi si rialza dell'offset impostato... Tutto il resto sembra ok. Detto questo, se continui ad avere problemi con il livellamento ma sei sicuro di averlo fatto bene, prova a giocare con l'offset software(è una soluzione che a me non piace molto, ma almeno verifichi subito di quanto dovresti alzare o abbassare il piatto per avere il primo layer all'altezza corretta). Per le molle a metà sono ok.

Beh, potrebbe essere che hai il vetro un po convesso( a me è capitato), in tal caso passando al magnetico dovresti risovere il problema(sempre se il piatto riscaldante è dritto🤣). Se posso suggerirti, prima di fare quadrati di 11 cm, prova a fare quello da 20mm... risparmi tempo... Domanda, l'endstop meccanico a che altezza lo hai messo? Quando passi dal piano magnetico a vetro lo sposti o metti mano solo ai registri del piatto? Quando livelli, le molle sono in compressione? Il quadrato che stai stampando, con che parametri lo stampi? Hai tarato gli step di E? (lo so... tante domande... sono un impiccione..

Sicuro di fare la calibrazione nel modo corretto? La fai con piatto ed estrusore caldo? Il foglio deve offrire appena un po di resistenza nel passare tra piatto ed estrusore in tutti e 4 gli spigoli ed in egual modo. Poi quando provi a stampare, cosa stampi?

Con il piano a 0 lo spazio tra ugello e piano deve essere un foglio( circa 1 decimo). Che significa che sei troppo basso? Cosa te lo fa credere?

Se hai controllato tutti gli assi ed eliminato i giochi, procedi con la taratura degli step dell'estrusore e degli assi, e vediamo una prima stampa. Dai che la facciamo funzionare😉 Prendi una riga o qualcosa di dritto e lungo abbastanza. Appoggia sul piatto in diagonale in modo che appoggu sui 2 angoli opposti. Ora guarda se tra il piatto e la riga c'è spazio in qualche punto. Se ad occhio hai dubbi, prova cercando di far passare un pezzo di carta tra riga e piano. Se passa liscio c'è aria. In ogni caso, anche se il piano è un po storto, puoi stampare lo stesso: fino a 2 decimi direi che è stampabile( ovvio che se è perfetto anche meglio...).

No assolutamente.

Non me ne volere ma leggendo anche l'atra tua discussione... Hai comprato la stampante nuova, le prime stampe a tua detta venivano decenti, poi hai aggiornato a marlin2 e sono peggiorate, poi non ti eri accorto che il carrello dell'asse X era completamente mollo, poi hai messo il bltouch senza riuscirci, poi ha smontato tutto e fatto il reso, poi... chissà... non prenderla sul personale ma questo è il peggior modo per entrare in questo mondo. Una stampante 3d è una macchina cnc a tutti gli effetti, e basta una virgola fuori posto ed i risultati sono dei peggiori. non puoi pretendere di fare tutto bene al primo colpo, e soprattutto non cercare scorciatoie. Devi avere pazienza ed affrontare un problema alla volta. Se posso suggerirti, rimetti a zero la stampante come da originale (firmware compreso), fai un reset eeprom e poi parti da li. vediamo come va... in caso siam qui per aiutare (ed essere aiutati). Se invece tutto sto sbattimento è troppo, senza problemi, ma la stampa 3d non fa per te(per il momento).