dnasini

Vabbe', che vi devo dire???? ho risolto ma nn so neanche io come....... 😩
all'improvviso l'incoscenza.... rinomino il file printer.cfg e lo sostituisco con il file sample per la SKR mini E3 v3, aggiungo il valore corretto della seriale sotto MCU e *puff*, per magia si collega senza neanche far fatica. Allora mi dico "deve essere quanche miconfig che ho scritto preparando il file offline". Da buon troubleshooter, modifico il file printer.cfg funzionante, aggiungendo/sostituendo un pezzetto alla vorta le config del file sample con il mio file.... Arrivero' a trovare la parte del file che mi fa incartare tutto...... e invece no, beffa delle beffe, ricopio tutto paro paro e stica..... funziona tutto!!! 🤬
Neanche la soddisfazione di sapere cosa nn digeriva del file originale.......
Vabbe', guardiamo il bicchiere mezzo pieno..... adesso sempra funzionare, e domani via con calibrazioni e settaggi.....

Ma ditemi voi se uno non si deve incazz... come una belva!!!! 🤬
sparando nel mucchio, ho provato a ricreare il profilo per PETG in Orcaslicer. Sono partito da un profilo predefinito per PETG e ho copiato paro paro tutti i settaggi del mio profilo. Salvato, fatto slicing del solito pezzo, mandato in stampa e *puff* per magilla, adaptive bed mesh funziona e l'estrusore non sembra piu' indemoniato come prima....
ma uno straccio di ragione a sta cosa ci sara' pure.... 😩

Se il problema e' che si stacca dopo un tot dall'inizio della stampa, magari puo' aiutare aumentare la superficie di aderenza utilizzando un brim, ci hai provato? se si che risultati hai?

Allora, da come hai descritto il problema, sembra che ci sia un ispessimento del filamento e che questo abbia bloccato l'hotend. Se cosi' fosse, la cosa piu' veloce da fare e' estrarre lato hotend il PTFE cosi' da esporre il filamento rimasto nell'hotend. Se siamo nella condizione semplice, dovresti vedere l'estremita' del filamento inspessita e che quindi fa fatica a passare nell'estrusore e nel PTFE. A questo punto, tagli la porzione derminale dle filamento cosi' da farlo scorrere nuovamente.
Se siamo nella condizione peggiore, hai avuto uno sversamento di materiale nella gola e per ripristinare il tutto ti tocchera' smontare l'hotend, ripulire e rimontare
 

Cominciamo con il dire che molti di noi sul forum hanno cominciato da 0 senza alcuna esperienza (almeno io ho cominciato cosi'), quindi su questo sei in buona compagnia. La dimensione del piatto che cerchi ti da la possibilita' di avere diverse opzionidi scelta tra vendor e modelli. Il budget che hai non e' elevato ma si riesce a trovare un prodotto valido per cominciare. Quello x il quale ti devi invece mettere l'anima in pace e' il fatto che sia "bella e pronta". Non fraintendermi, non e' che la stampante da 250e appena la installi nn stampa, quello che intendo e' che nn e' plug-and-play. Necessita di diverse calibrazioni e fine tuning x arrivare a stampare bene e quindi, almeno all'inizio, ci devi dedicare del tempo.
Puoi cominciare a guardare una serie di video fatti da help3d su youtube che trattano appunto la scelta della prima prima stampante (mi sembra siano 8 episodi) cosi' da farti un'idea piu' chiara di cosa puoi o non puoi aspettarti.
Per quanto riguarda l'usato (o il refurbish) sono valide soluzioni per abbattere i costi iniziali ma presuppongono che tu abbia esperienza nel rimetterle in sesto e, talvolta, nell'investirci altri soldi per sistemarle. Per questo motivo ti sconsiglio questa strada almeno per il momento. Alcuni di noi investono spesso in usato o prodotti refurbish ma hanno esperienza nel sostiutire componenti (scheda madre, hotend, motori, etc) e nella ricompilazione dle fw, passo fondamentale quando sostituisci la scheda madre o componenti come termistori o cartucce riscaldanti.
Per quanto riguarda i materiali, PLA e PLA+ sono l'ideale per cominciare,sono semplici da stampare, facilmente reperibili e non danno particolari problemi. Lascerei TPU, ABS, PETG etc ad un secondo momento, sempre per quello che ti dicevo sopra. TPU che hai citato tu, oltre ad essere un materiale ostico da stampare essendo molto flessibile, richiede preferibilmente una configurazione dell'estrusore in direct drive (estrusore collegato direttamente all'hotend). Questo "riduce" quindi le opzioni di acquisto nella fascia di prezzo da te indicata.
Altro suggerimento che m sento di darti, come prima stampante scegli un prodotto che abbia una buona "community" cioe' che sia piuttosto diffusa e dove tu riesca a reperire informazioni in caso di bisogno.
 

Ciao, quello che vede si chiama warping e dipende dalle tensioni che i materiali subiscono durante il raffreddamento. Non sempre potrai evitarlo e alcuni materiali sono piu' facili al warping rispetto ad altri (vedi ABS). per cominciare puoi fare 2 cose
- aumenta di 5C la temperatura del bed e di 10C quella di estrusione per i primi 2 layer e poi riportale alla temperatura abituale per il resto della stampa
- Pulisci bene il piatto e magari schiaccia un po' di piu' il primo layer cosi' da dargli maggiore adesione
altra cosa che puoi fare se le prime 2 nn bastano e' applicare delle linee di Brim per aumentare la base di adesione e limitare il distacco. 5 linee di brim x PLA dovrebbero bastare

Calibrare nn significa andare X tentativi, fai il test dell'hollow cube così da poter individuare la % più adeguata X la tua meccanica
 
Disegnati un ponte e lascia le impostazioni di default. Stampa ponte e supporti e cerca di capire dove i supporti possano essere migliorati. Tendenzialmente devi agire su quanti soldi layer stampare prima di toccare il pezzo, che magliatura devono avere, che flusso usare X renderli uniformi e nel contempo facili da togliere e quale distanza tenere dal pezzo

All'inizio di questa sezione c'e' un tool per formattare la SD, prova a riformattarla e poi prova a rilanciare una stampa con un gcode che sai che ha funzionato

io uso queste e sono accettabili
x tuo diletto il data sheet
SUNON MF40202V2-1000U-A99.pdf

io ho montato queste
https://www.amazon.it/anti-backlash-POM-eliminare-stampante-filettata/dp/B088FPNVVF/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2U2WES01Z3BS1&keywords=anti+backslash&qid=1696079527&refresh=1&sprefix=anti+backslash%2Caps%2C59&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
o queste
https://www.amazon.it/Confezione-anti-gioco-stampante-filettatura-accessori/dp/B07XYR3F4C/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2U2WES01Z3BS1&keywords=anti%2Bbackslash&qid=1696079527&refresh=1&sprefix=anti%2Bbackslash%2Caps%2C59&sr=8-2&th=1
a seconda dell'attacco che hai
stai attento a scegliere quelle con il passo corretto altrimenti non riesci a montarle. Al primo link ti dice che sono compatibili con Ender 3 quindi stai tranquillo, mentre all'altro link verifica le specifiche della tua barra
nel mio caso, e' stato sufficiente montarne uno sull'asse principale, ma se devi comperarli, prendine cmq due. Verifica anche se gli eccentrici delle ruote dell'asse Z sono ben calibrati, sono loro che influenzano maggiornamente la stabilita'

la procedura che hai seguito non livella il piatto, lo compensa. Questo significa che se il piatto e' storto in partenza, rimane storto anche dopo il "bed leveling" semplicemente xche' il "livellamento automatico" non esiste. Il piatto va sempre livellato a mano con foglio di carta, spessimetro, comparatore o come meglio preferisci. Una volta che il tuo piatto e' livellato, puoi lanciare "l'auto bed leveling" che non fa altro che creare una mesh del tuo piatto (livellato a mano) per compensare eventuali errori nell'ordine di qualche decimo.
Il comportamento che descrivi tu non mi sorprende piu' di tanto, visto che se il piatto e' storto, storto rimane e la mesh che fai, la fai partendo da un piatto storto....
 

Alla fine ho risolto ma in tutta onesta' non saprei dire come. Pur sostituendo il Filament sensor con uno BTT smart filament sensor, il problema si e' ripresentato con le stesse modalita'. Ho quindi configurato gli ulteriori parametri x lo smart filament sensor, ricompilato il fw, ricarito e provveduto a fare una reinizializzazione della EEPROM e tutto ha cominciato a funzionare come si ci aspetta. Il mio sospetto e' che la soluzione non sia tanto nella confurazione dello smart filament sensor nel fw, quanto la reinizializzazione della EEPROM che abbia risolto, purtroppo non ne ho la certezza avendo fatto le due operazioni contestualemnte

A mio personale parere (non avendo mai usato il piatto in vetro) l'alternativa piu' valida e' sostituirlo con un piatto magnetico PEI. La parte "rognosa" e' incollare l'adesivo del piatto magnetico perfettamente sul piatto in alluminio (io sulla mia ender 5 plus nn ci sono riuscito) ma alla peggio tagli il millimetro di sporgenza con un taglierino. 
Per il tuo formato non dovresti far fatica a trovarne uno. Io ho preso x la mia CR-20 quelli della TwoTrees e mi sono trovato molto bene. Per la Ender 5 Plus sono dovuto andare su altra marca x via delle dimensioni molto particolari. Di piani in PEI ne esistono fondamentalmente di 2 tipi: Liscio (foglio in PEI preapplicato) e textured (Verniciato a polvere PEI). Se nn sai quale scegliere e vuoi tenerti entrambe le possibilita', ci sono piatti double-face che hanno PEI liscio e textured uno su un lato e l'altro sull'altro 🙂

sembra proprio una sottoestrusione. Controlla nella simulazione dello slicer se appena prima di iniziare quel tratto di stampa, il nozzle ha fatto un travel che ha implicato una retrazione. Se si, con buona probabilita' dovrai ricalibrare meglio il flusso in primis e se non si risolve definitivamente riverificare i parametri di retrazione

Mannaggia la peppetta!!!! ho trovato la rogna spulciando tonnellate di forum
a quanto pare, le ultime versioni di Octopi "installano" dei driver per il display che non sono quelli corretti. In soldoni ho risolto cosi'
sudo nano /boot/config.txt
search for line
  dtoverlay=vc4-kms-v3d
raplace it with
  dtoverlay=vc4-fkms-v3d
Facendo questa modifica, salvando e facendo reboot, il touchscreen funziona che e' una meraviglia
x il wifi, come scritto prima, impostando l'ssid della rete a 5Ghz (in octopi-wpa-supplicant.txt) il raspi collegato al monito prende l'indirizzo IP
 

con buona probabilita' hai un mismatch della velocita' sulla seriale. Collegati alla stampante e da LCD controlla, da menu', il BAUD rate impostato da fw. In repetier host devi avere configurata la stessa velocita' x la COM4 altrimenti nn si sincronizzano e nn si colelgano

questo sembra essere un primo layer, corretto? secondo me nn e' tanto un problema di estrusione quanto di piano nn livellato. Sembra che il nozzle sia "alto" sul piatto nell'angolo in alto a sinistra e mano a mano che ti sposti verso l'angolo in basso a destra, il nozzle si "abbassi".
altro indizio e' che in alto a sinistra le linee sono separate e tondeggianti, in basso a destra sono schiacciate
Livella nuovamente il piano, secondo me risolvi in questo modo

Piccolo aggiornamento: aumentando il valore del parametro FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM da 7 a 10, i falsi positivi riscontrati prima non si sono ripresentati. In effetti, in corrispondenza del falso positivo, l'estrusore ticchetta perdendo passi ma si riprende subito dopo non inficiando il risultato della stampa. Come letto, il valore consigliato da BTT e' piuttosto conservativo e sarebbe meglio aumentarlo. Io ho provato con 10, in alcuni forum si parlava anche di valori pari a 15. Io per il momento lo testo a 10 e nel caso l'aumentero'

Puo' capitare perche' la superficie del pezzo a contatto con il FEP e' molto ampia. Quando il piatto scende e va a contatto con il FEP, la parte del pezzo che viene illuminata e' ampia, si indurisce e quando il piatto tenta di salire, il pezzo rimane "incollato" al FEP e fa resistenza, sui primi strati magari va tutto per il meglio, ma mano a mano che sali, il peso del pezzo gia' stampato e la parte nuova appiccicata al FEP chreano maggiore forza deformando il pezzo stesso
A mio avviso ti conviene sollevare (5mm) e inclinare il pezzo non piu' di 45gradi e mettere i supporti per sostenerlo, la stampa sara' piu' lunga ma nn avrai l'effetto ventosa che hai adesso

Alla fine ho risolto...... Inutile dire che le documentazioni trovate in rete dicono tutto ed il contrario di tutto..... alla fine, ho risolto con il buon vecchio metodo del provare a caso facendo un mix delle documentazioni trovate in rete. Questa e' la combinazione che ha funzionato x me
Impostare il display come BTT_MINI_12864_V1 (di default era MKS_MINI_12864)
#define BTT_MINI_12864_V1
Attivare NEOPIXEL (e nn RGB_LED)
#define NEOPIXEL_LED
Ma cosa piu' importante, invertire (a forza) il verso dei connettori EXP1 e 2 (farlo lato MB o lato display e' indifferente)

Ciao, Te lo fa sempre o solo qualche volta? anche a me e' capitato ma si e' trattato di "eccezioni". Nel mio caso erano residui di PLA attaccari al nozzle che sono bruciati e si sono depositati, prova a verificare lo stato del nozzle e dargli una pulica con la spazzola di ferro.

Problemi del genere solitamente sono dovuti a cinghie molli o troppo tensionate oppure a piani di lavoro nn stabili che inducono oscillazioni. Anche la velocita' di stampa o le accelerazioni possono portare a difetti simili. A che velocita' stampi?
Io ricontrollerei
- tensione cinghie su X e Y
- verifica che le pulegge dei Motori di X e Y non abbiano giochi (controlla i grani di serraggio se ci sono - un altro utente aveva un prob simile al tuo ed era proprio un grano allentato la causa)
- verifica se durante la stampa nn hai oscillazioni evidenti della stampante
prova a diminuire la velocita' e fai una stampa di prova

prova a disabilitarlo del tutto e fai la prova

Ciao, il rumore che senti e' molto probabilmente l'effetto ventosa che il pezzo fa quando si distacca dal FEP. prevalentemente si avverte quando hai una superficie ampia da stampare. Per evitarlo, puoi fare in 2 modi:

- inclinare la parte da stampare cosi' da avere meno superficie a contatto con il FEP
- se la figura e' piena, puoi "svuotarla" internamente mitigando l'effetto ventosa e risparmiando resina. In questo caso, pero', ricordati di creare uno o piu' fori di drenaggio della resina, altrimenti, una volta chiuso il pezzo, ti ritrovi della resina all'interno dello stesso che puo' creare problemi

io ne ho impostati 3 sia sopra che sotto