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Il connettore rapido si è rotto. Se riesci a svitarlo dall'adattatore dell'hot end, puoi trovarne uno nuovo a pochi centesimi anche su Amazon. Ti consiglio di acquistare una coppia di connettori insieme a un nuovo tubo in PTFE. Essendo componenti di bassa qualità, se non li sostituisci entrambi potresti ritrovarti con problemi simili nel breve termine.

Una mia paziente ha il figlio che ha una ditta di lavorazioni meccaniche che mi ha mandato un pezzo il alluminio per farmi vedere che cosa facessero... l'ho ridisegnato e gli ho dato una copia :)) Il nostro onore è salvo!🤣

Come diceva il mio nonno, " le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue" 🙂 Concordo con quanto ti ha gia' consigliato @FoNzY, relativamente al BLTouch io lo trovo utile e a mio avviso vale la pena dotarsene. Come ogni cosa, non gli affiderei ciecamente le mie stampe, ad ogni modo lo trovo un valido ausilio. Per quanto riguarda il prenderlo originale o clone, qui dipende dal budget che hai e dallo sbatti che sei disposto a metterci x installarlo. La versione originale e' piuttosto documentata e a meno di pirlate nel cablaggio va liscio (io ne ho montati 3 di cui 2 al primo colpo ed il terzo al secondo x colpa del cablaggio appunto). Il 3DTouch (il clone) non sempre e' cosi' immediato perche' spesso arriva con piattine con colori dei cavi esoterici che necessitano almeno un primo remapping per capire chi fa che cosa, quindi potrebbe richiedere un po' piu' di attenzione sia nel cablaggio che nel comportamento

@Killrob @eaman @dnasini @FoNzY e quant'altro... Nunzio vobis.. gaudium magnum... Habemus Klipper!!! Come ho fatto? Ho tolto di mezzo il BTT pi evidentemente fallato ed ho messo un Raspberry Pi3. Era quel cosino malefico che rompeva le balle! Mi sto studiando Klipper e sono arrivato che, il piatto e l'hotend riscaldano, il bltouch va, gli assi si muovono (ora) nella direzione corretta. Gli endstop fanno la loro parte.. ora mi darete una mano per le regolazioni di fino ehehehe 🤣

Questa e' la sequenza che uso io Filament * Filament Calibration (Average filament size with Caliper) * Flow Rate Calibration * Temperature Calibration (Temp Tower) * Retraction Calibration (Retraction Tower) con un layer height di 0.08 le rogne te le vai un po' a cercare, soprattutto se usi un nozzle da 0.4mm. Fai questi test con parametri "standard" (layer height 0.2 con nozzle da 0.4). Una volta trovato il giusto compromesso in condizioni standard puoi cominciare ad avventurarti con parametri differenti Questa funzione, in linea di principio, regola la pressione applicata dall'estrusore nel nozzle durante i cambi di direzione. Questo fa si che, per evitare depositi o angoli arrotondati, l'estrusore diminuisca la spinta sul filamento cosi' da don estrudere troppo materiale prima di un cambio di direzione. Se gia' la tua stampante nn e' ben regolata, calibrare questo parametro risulta intrinsecamente piu' complicato

Infine, c'è qualcosa di innovativo e interessante: https://www.bondtech.se/indx-by-bondtech/

Guarda che se stanno a 60-80c va' bene, mica li hanno fatti per stare in frigo.

a me sembra dal video che non esce nulla perche' sei a contatto con il piano, il punto zero è sbagliato ed invece di stampare a 0,2mm di altezza dal piano sei a pressoche' 0.0mm. Quando tocchi l'hot end è normale che poi il punto zero vada al diavolo perche' è impossibile rimontarlo nel decimo. fai la procedura di home ma invece di far premere l'end stop di Z alla stampante usa il dito, in modo da avere un punto 0 ed un primo layer di conseguenza a 2\3cm dal piano e vedi se cosi' estrude. se in aria estrudi allora rivedi il punto zero di zeta

lo fa' con tutte le stampe o solo con quella in particolare? finche' la stampa non va a vacca la qualita' è buona? il problema piu' comune è una sovraestrusione che depositando troppo materiale fa si che la stampa venga colpita dalla testina, altre cause possono essere una stampa molto particolare che si deforma e quindi viene colpita...

Salve, sono un nuovo utente (ma non nuovo di età). Sono entrato in questo affascinante mondo con una Kobra S1 combo. Devo iniziare a studiare perchè nella vita non si finisce mai di imparare.

Concetto non nuovo. Parecchi stanno lavorando al cambio utensile dove ad essere sostituito è solo il fusore (sono tra loro). Qualcuno ha già preparato un sistema funzionante benché con scarsi risultati soprattutto in termini di affidabilità: https://www.youtube.com/watch?v=wjNQ7pUC6R8 Mi intriga il fatto che i tool in parcheggio manchino del tutto di raffreddamento attivo. Grazie della segnalazione comunque, ogli spunto è utile.

Si' e anche metterci dei dissipatori. Metti un PEI, costa 10e. Metti l'estrusore in direct drive. Qua' ci sono alcuni upgrade economici: https://print.piffa.net/ -------- Prima monti l'hardware, regoli corrente https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html e velocita' https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html poi fai le calibrazioni della stampante poi fai i profili di stampa. Qua ci sono quelli di una Ender3 https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/slicer_profiles/ che dovrebbe essere simile.

Come ti e' gia' stato detto, spesso modificare un STL e' piu' laborioso che rifarlo. Ad ogni modo, io ho imparato ad usare Fusion 360 partendo proprio da quello che vorresti fare tu. Dato un STL gia' fatto, lo importo in fusion, trasformo la mesh in un solido e comincio a "renderlo lavorabile". A seconda dell'progetto, il lavoro e' piu' o meno lungo e fattibile o meno perche' dipende in primis da come e' stato realizzato l'STL (qualita' del modello originale esportato) e dalla sua precisione. Per esperienza, Blender nn e' il miglior strumento per realizzare solidi adatti per la stampa. Spesso realizza oggetti con facce non chiuse che rendono lo slicing impreciso se non addirittura impossibile. Detto questo, non ti resta che provarci e cmq, anche il tuo STL importato in Fusion dovrebbe risultare pieno, poco importa, c'e' una semprlice funzione che te lo svuota. Il complesso e' rendere le superfici "prive" di triangolo e per quanto pissibile planari, e questo e' un lavoro che ti tocca fare a mano cancellando e adeguando le facce.

Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm) Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm)

per questo motivo io non comprerò mai una Bambulab, anche se stampa molto bene

come sopra

ahhhhh... ma sono fornite anche di chiavi a brugola e di cacciaviti a stella? ed intervengono spontaneamente quando trovano il difetto meccanico???? o si limitano a segnalarlo e poi ti dicono "arrangiati tu" ? 😄 😄 😄 😄

La stampa non è nulla di speciale è 150mm*42mm non l'ho mai voluta stampare prima , perché con la vecchia stampante ci avrei messo troppo tempo .

secondo me chris è una delle migliori guidi, un po' troppo melensa ma ti spiega bene cosa stai facendo, i video son lunghi da mal di stomaco ma poi vedrai che alla fine son 10 parametri da cambiare.

Grazie a tutti, scrivo per la community: è bastato aggiornare il firmware con la nuova versione 1.5, questo ha permesso di riavviare completamente la stampante e far partire il setup di primo avvio (Cosa che invece senza l'aggiornamento non era possibile: premevo "factory reset" ma poi non mi proponeva il suddetto menu, e quindi rimaneva configurata non correttamente), penso che in finale sia stato di averla fatta partire senza aver connesso il connettore per la risonanza, anche se mi sembra strano. Eaman: grazie per il suggerimento, posso comunque dirti che la procedura di reso su Aliexpress "dovrebbe" funzionare anche per oggetti di un certo valore, in quanto per la stampante l'avevo avviata e mi era rimasto solo di imballare la stampante e portarla ad un centro UPS, inoltre non ho capito che intendi per "risarcimento" se ti rimborsano quello che hai speso (d io ne ho già ricevuti alcuni), dove e' il problema?, unica cosa che devi attendere a differenza per esempio di Amazon che te li rimborsa subito. BUONE FESTE A TUTTI

Io faccio poco testo perche' mi piace strusare e da buon informatico voglio sempre l'ultima versione...... ad ogni modo, non escluderei a priori Klipper per diversi motivi: PRO - fw molto piu' flessibile comparato a Marlin sia dal punto di vista di configurazione (non e' necessario compilarlo ad ogni modifica) che di "manutenzione" (aggiunta o configurazione di funzionalita') - permette di sfruttare meglio le capacita' meccaniche ed elettroniche anche di componenti datate - molto piu' semplice reperire info di configurazione - continuamente aggiornato sia in termini di bugfix che di funzionalita' (applicabili senza dover ricompilare) CONS - necessita di hw aggiuntivo (control unit) che puo' essere un PC, un raspi, un orange, BTT Pi,....... su cui far girare Klipper - richiede un setup iniziale da fare solo la prima volta (installazione di Klipper, flash del fw sulla scheda MCU da pilotare) Comprendo che se nn lo hai mai fatto, ricompilare un fw e' cmq impegnativo, ma questo lo dovresti fare a prescindere da quale scegli (Klipper o Marlin) e visto che cmq dovrai spendere del tempo ad imparare, io lo spenderei su un fw piu' moderno e versatile 🙂 Inoltre, se ti orientassi per Klipper, qualsiasi delle schede sopra citate andrebbe bene e aggiungere o meno il BLTouch sarebbe solo aggiungere qualche riga di codice (standard e facilmente reperibile) al file di configurazione Printer.cfg. Inoltre, se scegli una scheda conosciuta, i file Printer.cfg esistono gia' belli che pronti, aggiorni solo i parametri specifici per la tua meccanica e sei a posto.

Dato che questi video sono ormai piuttosto datati, io seguirei un approccio diverso. Prenderei una SKR 1.4 Turbo, che si trova facilmente anche su Amazon, mentre su AliExpress costa circa un terzo. Abbinerei dei driver TMC2208 o 2209 e, se vuoi, un BLTouch. Visto che è praticamente certo che dovrai comunque mettere mano al firmware, userei quello della SKR 1.3 come base per creare la versione per la 1.4. probabilmente dovrai modificare non più di quattro o cinque righe di configurazione per avere un firmware funzionante. usai anni fa questi video per il firmware della skr turbo, i video sono molto lunghi perche spiega ogni singolo passaggio ma alla fine i parametri da cambiare sono non piu' di 20, i cambiamenti che non sei certo puoi recuperarli dal firmware fatto per la skr 1.3 (che contiene gia' i dati per la x5s). ovviamente anche questo è un video vecchio, tu userai l'ultima versione di marlin. p.s. io non so' molto di klipper, potrebbe essere una soluzione valida... @Killrob @eaman

Bho io ne ho una ed e' una delle rare bedslinger economiche cha mi ha stampato decentemente senza modifiche, pure il bed levelling funziona bene. E conta che io l'ho pure comprata scassata con qualche pezzo mancante. Lo scaldi e lo togli, come su tutte le stampanti. Pero' se e' trasbordato *sopra* il nozzle vuol dire che il nozzle era stretto male oppure che il filamento ha significativi problemi, magari bassa temp. Io sulla mia ho https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une , posso darti i miei profili di stampa https://store.piffa.net/3dprint/neptune4pro/ c'e' qualche guida specifica per metterla in squadro se ne hai bisogno. Per il blob si risolve come per tutte le stampanti come detto da @FoNzY: scalda il nozzle a 150c e se non basta pistola termica: https://it.aliexpress.com/item/1005005940152516.html

scalda l'ugello alla massima temperatura possibile, aspetta una mezzora e con delle pinze tira via quello che riiesci, se hai una pistola ad aria calda puoi aiutarti anche con quella. cerca di liberare il gruppo estrusore quel che basta per smontarlo, se nel processo sei costretto a rompere qualcosa fallo senza problemi, devi riuscire in un modo o nell'altro a togliere il blocco completamente...una volta smontato lo pulisci,ricompri quello che serve e rimonti...spesso sembra una tragedia visivamente ma una volta scaldato viene via facilmente...auguri

la causa è la foratura del fep, puoi mettere delle pellicole protettive sullo schermo (tipo quelle del telefono) molte stampanti le hanno di serie.

Se te sei capace di calibrarla una custom e' meglio, se non sai leggere o scrivere usi una Bambu con i suoi preset da 0.2mm che sono relativamente scazzati ma meglio di niente. I miglioramenti sono prettamente in XY, in Z guadagni qualcosina, puoi usare LH di 0.06mm piuttosto che 0.08mm con lo 0.4mm... Gia' cosi' diventa tutto super lento non vedo il senso di cercare di andare oltre. Scusa sai ma ti farai un preset con i relativi valori, hai una sonda per Z. Ridurre la temp, ritrazione, raffreddamento per cominciare, ricalibrare pressure advance. Overhangs e bridge peggioreranno ma farai tutto con supporti immagino. Se tu li colori devi comunque usare una stampante a resina, se non vuoi usarne una chiaramente e' meglio che niente. Per me ne vale la pena per fare cose enormi, tipo sui 20cm, perche' il materiale costa molto meno e le stampanti a resina grosse sono piu' rare / costose. es: ---- Per concludere: per me ne vale la pena, non tanto usare lo 0.2mm ma stampare hi detail con la FDM, io faccio sempre 2/3 prototipi in FDM anche se poi stampo a resina per provare i colori. Per passarti una settimana comprare un nozzle da 0.2mm e' una spesa irrilevante.

Resoconto stampato in verticale, lungo 80 mm, diametro 32mm, con 7 layer e riempimento al 65%, incollato con SP101 e fascettato con fascette a vite in inox (stringitubo). Trasuda ancora, ha smesso di gocciare, adesso devo capire se è lui che trasuda o il vecchio tubo che fa scorrere una goccia sul manicotto. Comunque molto meglio di prima. Grazie

Buongiorno a tutti. Anche se probabilmente non interesserà a nessuno, credo di aver trovato il problema: il tipo di materiale stampato. Per fare queste stampe sto utilizzando un ePLA Basic di eSUN. Ho scaricato i vari preset di stampa dei materiali dal loro sito ma per questo tipo di PLA non hanno niente. Io, per non saper né leggere né scrivere, ho utilizzato il preset di stampa "PLA Basic" e diciamo che funzionicchia, irregolarità a parte. Morale della favola: stessi pezzi stampati con il PLA+ (sempre di eSUN) usciti non dico proprio perfetti, ma quasi. Navigando e leggendo i commenti anche di chi ha acquistato lo stesso materiale su Amazon, presumo proprio che il problema stia nel fatto che l'ePLA di eSUN sia un materiale non proprio semplicissimo da stampare. Spero di essere stato di aiuto a chi avrà il mio stesso problema in futuro! Buona giornata!

Ecco il serbatoio stampato. Purtroppo con il Petg ho avuto problemi e l'ho stampato in PLA. Poi mano di resina interna. Tutto perfetto. Grazie ancora a FoNzY!!!

Finalmente!!! Volevo ringraziare sentitamente gli utenti dnasini e eaman per l'enorme aiuto e soprattutto per la pazienza avuta nelle spiegazioni allo scopo di risolvere i problemi di calibrazione. senza il loro aiuto sarei qui ancora a smadonnare. mi hanno fatto altresi capire che devo studiare parecchio sull'uso della stampante, e mi hanno fatto scoprire cose, vedi chatgpt, di cui non avevo idea del loro utilizzo. Grazie a buon rendere

Si ma non sono lo stesso slicer 😉 Comunque puoi provare con uno altro slicer basato su un engine diverso. In ogni caso se vuoi usare un layer height estremo come 0.08mm i supporti, le interfacce di collegamento, sicuramente sono diversi che con 0.2mm.

No Joker. Nel precedente link https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#probe sono spiegati tutti i parametri. E' un file di configurazione, non ci sono comandi.

Dopo il primo esperimento con il nylon (fino ad ora, il materiale piu' difficile da stampare che ho provato), ora sto facendo delle stampe con ABS-CF. Non penso sia quello con i pezzetti di fibra ma probabile sia solo "polvere" di carbonio visto il prezzo, in compenso facilissimo da stampare (ugello da 0.6) , e sia overhang che bridging, vengono molto meglio. Rispetto all'abs normale flessibilita' pari a zero, tanto piu' resistente ma poi passa dal reggere allo spezzarsi senza flettere. Warping pari a zero, che e' una bella cosa. Cosi' giusto per tenervi aggiornati visto che vi avevo rotto le scatole a chiedervi suggerimenti.

Attualmente sono alla terza stampa (durata media poco piu' di un ora) senza falsi positivi, potrebbero esser quindi stati i residui di lanuggine nell'alloggiamento della sfera che triggera il sensore a causare i falsi positivi

L'offset settato in orcaslicer funziona, non sovrascrive i valori di klipper/printer.cfg, ma va ad aggiungere/togliere offset dal valore impostato sulla stampante. Stampato e funziona, allora ok mi resta solo da finirmi la mia maledetta start_print macro per settarmi anche il pid dell'estrusore (cambia tantissimo tra hotend in ottone e quella in acciaio). Fatto tutto e... azz klipper non riconosce il comando m301! Tornato a far la persona normale, due file printer.cfg, uno per ogni nozzle e li cambio in base all'esigenza.

Ciao, onestamente nn so se esistano le localizzazioni che cerchi, ma sono curioso di capire come ritieni che possa velocizzare il tuo lavoro. La mia domanda nasce dal fatto che io ho sempre avuto i menu' di tutto cio' che e' elettronico in inglese in quanto ho sempre trovato piu' semplice trovare manuali e supporto in questa lingua. Per questo motivo faccio fatica a trovare il vantaggio di localizzare i prodotti in lingua italiana.

le righe sono un limite tecnologico della fdm, puoi ridurle con il "finetuning" ma non spariscono e quindi si, alla fine devi sempre carteggiare a mano. Hai colpito nel segno, il post processing nel forno uv è nato per la stampa 3d industriale dove alcune resine per rispettare ristrettissimi standard di durezza hanno bisogno del post curing, se parliamo di hobby o di resine hobbystiche questo passaggio è superfluo nel 99% dei casi e comunque puo' essere sostituito da 3 minuti sotto la luce solare. Ad ogni modo i moderni washer hanno integrato anche il "forno uv". Per quanto riguarda il lavaggio quello si', va fatto per forza. ni, una piccolissima parte evapora durante la stampa, piu' che tossico è un cattivo odore, molte stampanti hanno dei filtri appositi integrati. è comunque sconsigliato tenere la stampante a resina in un luogo dove vivi, ad esempio la camera da letto o la cucina, in garage o un terrazzo o uno sgabuzzino arieggiato sono ok.

Io ho solo filamenti SUNLU e questa problematica con PLA+ nero nn l'ho mai avuto. Io lo stampo con piatto a 55C e nozzle a 225C x i primi 2 layer e poi a 215C. Non uso praticamente piu' PLA normale se nn il grigio della SUNLU e x questo il nozzle lo abbasso, per entrambe le temperature, di 10C e nn ho mai avuto problemi di aderenza Per completezza, uso un piatto PEI liscio

Signori domani 17/02 cominciano gli sconti su Aliexpress, se avete qualche decina di euro da spendere per uscire dalla depressione da tempo piovoso pigliatevi questo: https://www.aliexpress.com/item/1005007171179962.html a 30e: * Ve' c'e' anche della roba da stampare se volete la scusa: https://www.printables.com/search/models?ctx=models&q=r36s Ne ho comprato uno la settimana scorsa e funziona: lo schermo e' proprio bello, i controlli non sono il massimo ma smollando 2 viti sono usabili. Ma se poi proprio volete strafare c'e' anche di meglio: https://www.aliexpress.com/item/1005007393860211.html

Mi puoi dire che sono un deficen.... hemm, sprovveduto?🤣 C'e' l'opzione in orcaslicer senza dover fare nessuna macro. Mi stavo incasinando per niente. Scusatemi.

Il piu' usato e' il PEI ruvido per maggiore aderenza, se ti serve ogni tanto una superficie a specchio usi quello liscio, piuttosto sono carini quelli nuovi in PEY con i pattern impressi. Le differenze poi sono per i tipi di materiali che aderiscono meglio, con i PEI sia PLA, PETG, AMS aderiscono bene (ruvido). Per ogni materiale ma anche per stampe particolari va' adattato lo z-offset, anche se hai range di temperatura molto ampi. La mesh la dovresti fare dinamica a ogni stampa.

Allora stacca tutto quello che hai attaccato alla scheda e attacca un componente alla volta fino a quando non trovi quello che non funziona.

Spostando M109 dopo il G29 l'estrusore fà il livellamento e poi attende i 230°c impostati per stampare il pla. Questa soluzione potrebbe andare

Mi sono appassionato di disegno e stampa 3D da qualche anno. Attualmente disegno con Fusion e stampo con stampanti Qidi, ne ho due una qidi x plus e una qidi plus 4 probabilmente nel prossimo anno acquisterò il sistema multicolor della qidi se non il prezzo non sarà proibitivo Disponibile ad aiutare a realizzare progetti con Fusion chi è alle prime armi... non posso definirmi un esperto ma un hobbista che se la cava..

Se il filamento e' questo: https://www.amazon.it/eSUN-Filamento-Stampante-Precisione-Dimensionale/dp/B07PLZG1XR?th=1 allora 230c sono tanti, consigliati sono 215c e si potrebbe fare anche a meno. Poi bisognerebbe capire perche' / quando si stacca, aiuterebbe vedere la stampa e il primo layer. Dopodiche' le solite cose: pulire bene il piatto con sgrassante, regolare lo z-offset, alla peggio usare della colla e z-hop. Welcome🙂

Stesso problema con pla, tutto originale, firmware devo vedere. Cercando non ho trovato nulla di simile al mio problema. Il mio sospetto ora è che ci sia un grano allentato in una puleggia dei motori, potrebbe spiegare il difetto... vi terrò aggiornati.

Quando ho bisogno di una finitura estremamente resistente uso il trasparente bicomponente ci sono anche bombolette spray 2k. Costano di più e una volta miscelate devi usarle tutte però non c'è storia sulla resistenza!

Il piatto della BIQU, suggerito per primo da @Cubo mi arriva a gennaio tra il 6/9 , ma spero prima. Ma io sono capoccione e tenterò l'impossibile . Mi deve arrivare l'hyper abs di creality a detta loro si stampa senza camera chiusa , con bed a 75°/95° e a 300mm/s ventola al 60% .(🤣) link Me pare na stronzata mah. Però devo comunque fare la prova con primo layer in pla , l'ho promesso a @eaman proverò con piccole stampe , in caso di esito positivo alziamo il tiro sennò m'ha pio n'der culo !

io l'ho pagata 799... 😭 però lasciatemelo dire: è una bella macchina e posso dire che l'assistenza è stata eccezionale: purtroppo ne ho avuto bisogno per un mio errore ma non mi hanno fatto pesare l'errore e sono stati estremamente efficienti e generosi. PS la mia vecchia qidi x plus stampa ancora molto bene, non ha certo la velocità della sorella maggiore e neppure l'estetica (ma chissenefrega dell'estetica) ma stampa molto bene e questo conta!