Problema top layer - Spazi visibili

[dnasini]

anche io prima di orca slicer utilizzavo ideamaker e devo diche che, spostando i parametri di configurazione x i supporti dal vecchio al nuovo slicer, non ho avuto particolari problemi.

io uso prevalentemente supporti ad albero e nn ho dovuto fare particolari aggiustamenti se non il flow dell'ultimo layer prima del contatto con il pezzo. Questa la mia config x PLA+

ma come gia' spiegato, i supporti sono un'alchimia tra settaggi e macchina, cio' che va bene x me nn e' detto che funzioni per te e l'unico modo e' provare. Io mi sono costruito 2 modelli di bridge, uno a ponte tradizionale con lo sbalzo piatto e l'altro con lo sbalzo ad arco. I parametri che ho notato influire principalmente silla finitura e sulla facilita' nella rimozione sono:

- quanti solid layer prima imposti prima del pezzo
- il flow dell'ultimo layer
- il pattern utilizzato come ultimo layer
- la distanza tra le linee dell'ultimo layer

 

[GeminiSte]

19 ore fa, eaman ha scritto:

Aumenta la line width a 0.7mm, dopodiche' puoi usare degli adittivi tipo il gesso per cose grandi, epox per roba piccola.

Grazie dei consigli! dovessi fare qualcosa di "enorme" in vase mode seguirò i tuoi consigli 🤗 

17 ore fa, dnasini ha scritto:

Oltre a quanto suggerito da @eaman, se hai voglia di strusare con i nozzle..

in realtà sto cercando piano piano di aumentare la qualità visiva 😅 passare a nozzle più grandi non fa' per me, linee troppo visibili e "spesse". Poi mai dire mai eh, i consigli sono sempre utili in caso e ti ringrazio 😊

12 ore fa, Killrob ha scritto:

allora passo la parola agli esperti di questo slicer per i supporti @dnasini e @eaman

creerò un topic apposito, se riesco oggi stampo qualcosa coi supporti e vi faccio vedere, anche le impostazioni attuali adottate.

8 ore fa, dnasini ha scritto:

devo diche che, spostando i parametri di configurazione x i supporti dal vecchio al nuovo slicer, non ho avuto particolari problemi.

io uso prevalentemente supporti ad albero

no no certo capisco perfettamente, è inutile copiare spudoratamente con la differenza di macchina ecc.

anche io ho dei test, la cosa strana è sui test che si staccavano bene, mentre poi su figures (non troppo grandi, medio-piccole) sono duri come la fame.. provato sia ad albero sia normali, ecco forse normali ho avuto qualche risultato migliore ma non mi fanno impazzire..

[eaman]

Be' c'e' da dire che i "figurini", tipo le miniature, sono da stampare a resina non con la FDM.

E' un processo produttivo diverso, nelle stampanti a resina le parti sono appese non interamente supportate ergo le superfici di contatto sono molto ridotte.

Resina:

 

FDM:

[GeminiSte]

Il 11/07/2025 at 13:40, eaman ha scritto:

Be' c'e' da dire che i "figurini", tipo le miniature, sono da stampare a resina non con la FDM...

Ho anche una stampante a resina con cui mi trovo bene, ma essendo pignolo vorrei che anche in fdm i supporti siano settati bene 😅

(inoltre sono relativamente nuovo alla resina, non stupitevi se chiederò qualcosa anche per quella 😜), ci sono alcune cose che preferite fare in fdm piuttosto che a resina e viceversa 

[dnasini]

9 ore fa, GeminiSte ha scritto:

ci sono alcune cose che preferite fare in fdm piuttosto che a resina e viceversa 

Per quanto mi riguarda stampare a resina per me e' una sofferenza. Tanta post produzione tra lavaggi, asciugatura e cura, per non parlare dell'odore e dei tempi lunghi di stampa. Tutto cio' che e' stampa funzionale e oggettistica la faccio in fdm, minifigure, statuine e ammennicoli vari che richiedono dettagli fini li faccio in resina.

Poi tutto sta a cosa ti serve e che risultato vuoi. Per il progetto di terza media del figlio di un amico ho stampato una riproduzione di una scultura per un diorama e l'ho fatta in fdm (filamento marble xche' faceva piu' figo). Visto che il soggetto era un atleta stilizzato, FDM andava piu' che bene, poca spesa e tanta resa 😄