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Risposte pubblicato da Killrob
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1 ora fa, eaman ha scritto:
Ma no, non e' che aumentando i gradi va a posto, deve calibrare esattamente gli e-step, ha montato un estrusore nuovo demoltiplicato.
io avevo presupposto che gli stepmm li avesse già modificati
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il btt TFT35?
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che firmware usi?
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12 ore fa, eaman ha scritto:
Hai modificato i passi dell'estrusore vero? Perche' quello e' moltiplicato, 50:17 ratio.
e, anche se non fa molta diferenza, lo hai montato al contrario.
Comunque o abbassi la velocità di stampa o aumenti i gradi dell'hotend, da quel che si vede nel video ha ragione @michele79, stai estrudendo troppo
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io non ne ho idea
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sul lato destro, guardandola frontalmente, ci sono gli eccentrici, girali fino a quando l'asse continua a scorrere bene ma non ti fa più quel gioco
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hai controllato prima tutti i collegamenti? da entrambi i capi del cavo?
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scusate se inervengo a gamba tesa ma magari non ci ha pensato nessuno, che nozzle stai usando? 0.4? ed hai impostato la misura del nozzle sullo slicer?
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3 minuti fa, Meldro ha scritto:
Già... pensavo ci fosse qualcosa di un pò più "opaco"... stampare a 1 millimetro... è praticamente semitrasparente. 😞
si, è vero
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la opacità o meno è data, come hai già detto tu, dallo spessore delle pareti.
Io non ho mai visto i commercio dei bianchi che non fossero semi trasparenti
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2 ore fa, DANIELE PICCOLI ha scritto:
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sinceramente non lo so, ma se è wifi Orca dovrebbe poter collegarsi
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se vuoi stampare più velocemente forse ti basta passare dal nozzle 0.4 a 0.6/0.8 senza spendere soldi su un nuovo estrusore o gruppo hotend
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niente da fare, ho rifatto anche il progetto creando una sfera solida, tagliandola con le tue misure e svuotandola per fargli la parete da 5mm come hai fatto tu, ma lo scalino, anche se appena accennato, me lo fa lo stesso, e sempre dove termina la base e comincia a fare le pareti della ciotola, credo che sia un limite fisico delle stampanti sul quel tipo di disegno...
Il 13/4/2024 at 10:21, MAL1190 ha scritto:Grazie infinite @Killrob! Non mi è mai successa una cosa del genere.. e non vedo l'ora, sperando di risolvere, di capire quale ca**o è questo problema...
p.s. ho 4 stampanti ed ho fatto la prova su tutte e 4, il risultato non cambia mai, più o meno evidente ma lo scalino lo fa.
Potresti provare a stamparlo rovesciato con i supporti, magari non tutto.
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14 ore fa, MAL1190 ha scritto:
Grazie infinite!! Tengo le dita incrociate...
allora.. lo devo rivedere, soprattutto il progetto perché mi fa un leggerissimo scalino anche a me, non posto la foto perché l'ho stampato con PLA nero e in foto non si vede da quanto è piccolo... però questo mi convince che non sono le stampanti il problema, ma il progetto stesso, te lo rifaccio in un altro modo e vediamo come viene 😉
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7 minuti fa, MAL1190 ha scritto:
Grazie infinite!! Tengo le dita incrociate...
lo sto mandando in stampa
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ci do un occhio e faccio una prova
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1 ora fa, Harlem68 ha scritto:
Come vedi il software é in italiano ma gli errori appaiono sempre in inglese..
Ho già fatto ricerche dell'errore ma sembra che a parte un utente che ha resettato il pad, cosa peraltro che ho già fatto, nessuno si sia imbattuto in questo errore.
Cmq grazie a tutti..
Buon sviluppo..
prova a vedere se questa soluzione ti risolve...
You have an [mcu] section in your config that tells the pad which USB port to use. If you also have a [mcu_rpi_config] then just comment that entire block out. Also helps if you put your adxl and resonance_tester and inlut_shaper blocks just right above the do not save edit lines in the config
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se lo hai fatto in F360 lo puoi passare? sempre se possibile naturalmente
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e se vuoi una prima infarinatura su Klipper per sapere come fare cosa...
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in ogni caso chi diesgna e progetta per stampa 3d in FDM sa a priori che esistono le tolleranze, a prescindere da quanto detto da @Truck64, non è vero che si spera che la "striscia" di plastica si schiacci sullo strato/piatto sottostante, io quando devo fare dei fori M3 so già che li devo fare con 0.30 mm di tolleranza in più, e questo non perché "spero" che i layer si schiaccino, ma perché SO che la plastica fusa che si deposita, si allarga mentre si deposita.
Quindi piantiamola di cercare dei difetti dove non ne esistono, questa è solo, e non me ne vogliate nessuno di voi, poca conoscenza di come funziona una stampante 3d.
Andate sul canale youtube di chi volete che stampi in 3D e cercate "tolleranza" così finalmente si capirà di cosa si sta parlando.
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ma il progetto lo hai fatto tu?
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Il 9/4/2024 at 15:57, eaman ha scritto:
See... Quel laser sara' tanto se e' 5w, un 40 w costera' 600e ed e' grande 6 volte quello 😉
concordo appieno, il mio 10W a doppio diodo della Neje, nello specifico A40640, mi è costato il doppio del tuo
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Quali nozzle X hotend Rapido?
in Hardware e componenti
Inviato
food grade?
nonostante quello che dicono e scrivono e fanno gli americani la stampa FDM NON è adatta e non è indicata per stampare parti che vadano a contatto con il cibo. Manco se usi filamenti certificati per il contatto con gli alimenti.
Per quanto riguarda invece il nozzle in acciaio inox non saprei