Joker78

qualcuno sa dove posso intervenire, le cinghie ho provato sia lente che strette ma i cubi vengono uguali, le ondulazioni le fa il carrello, i lati del cubo sia destro che sinistro vengono bene, solo i lati davanti e quello dietro vengono le pareti ondulate, non so che pesci prendere, prima con le metriche, è vero venivano stampe con pareti sgranate ma dritte, ora con le trapeziodali ho questo problema, ma se fossero le barre storte, le dovrebbe fare su tutti e 4 i lati giusto?

Niente da fare regolato la cinghia ma persistono le pareti ondulate, però fa ondulate soli due pareti del cubo, guardando il cubo senza toglierlo dal piano le pareti ondulate sono quelle nella faccia davanti del cubo e dietro, le due pareti laterali sono dritte, possibile sia il bed che fa ste ondulazioni?

Si credo anche io infatti erano tirate, l'ho allentata un po vediamo, ma credo sia quella del bed ha fare sto ondulamento.

E avoglia se l'ho calibrato, ma credo sia stato un problema di dimensioni del filo, da 1.75 a 1.90 cè una bella differenza.

Grazie lo stavo gia consultando ho misurato il filo con il calibro e segna 1.90, l'ho impostato nello slicer e sembra che la stampa sia migliorata, sto aspettando la fine per controllare.

Salve ha tutti come da post precedente ho montato le barre trapezie, che dire i layer sono migliorati e non si notano più le righe, ma le pareti sono un po ondulate, non capisco se sono lente le cinghie o troppo strette, secondo voi le devo tirare ancora di più le cinghie?

Concordo molto probabile si sia bruciato il termistatore, mi pare si chiami cosi, se è quello la spesa è poca, ma anche io ti consiglio di sentire l'assistenza.

Si sto stampando qualche cubo perché le pareti stanno venendo un po ondulate, prima con le metriche non lo faceva, credo sia qualche cinghia lente, i layer stavolta vengono bene.

Barre arrivate e montate, impostato il tutto e iniziato un cubo test, finalmente riesco ha vedere un layer 0.2 grazie a tutti per tutte le spiegazioni.

Intanto prova ha fare un cubo e posta la foto poi vediamo.

Non propio ma potrebbe essere un'ottima soluzione, io intendevo più una cosa cosi

Ciao ci mancherebbe il bello del forum è questo, se cerchi in rete si trovano quelli più professionali che anno un diametro interno di 1.9. L'originale dovrebbe essere 2.8 all'incirca.

A volte è talmente ignorante che quando estrude il layer superiore si porta via quello sotto e lo stacca.

Importante è anche la misura del tubo di teflon, che non deve avere un diametro interno non più di 2mm altrimenti ti troverai ad avere una retrazione alta, perché il filo all'interno avra troppo gioco, poi gia con una gola da 2,8 bene o male io stampo tutto, le stampe che ho postato sono tutte in pla, nei video che ho visionato gli utenti che avevano preso la gola da 4mm li si avevano tutti problemi con il pla, se dovessi avere qualche problema, ma ne dubito su thingiverese ci sono gli ingrassatori, ma ha volte è sufficente ungere due dita con l'olio di oliva e ungere un metro di filo, vedrai come scorre, l'ingrassatore fa questo, ma ripeto io al momento non ho fatto niente e funziona, spero sia uguale anche per te. In più ho ancora lo spingi filo originale di quelli che li monti cosi come sono senza possibilità di regolazione, ma mai avuto un problema giuro 0, lavora divinamente, leggendo qua e la tutti lo cambiano quando passano al bowden.

Io ho ordinato due pulegge e una cinghia, che andro ha mettere in cima alle barre, ho visto che su alcune stampanti viene usata questa soluzione, per sincronizzare i motori, ma cè da aggiungere un accorgimento, spesso se notiamo differenze di altezza tra i due motori, questo è dovuto al fatto che la distanza tra barra filettata e quella liscia alla base presentano una misura diversa, dalla parte sopra, ho notato che se le misure sono identiche sia sotto che sopra, difficilmente l'asse salirà storto.

Io ce l'ho ma sinceramente mai avuto problemi con il pla, anche se anche io avevo sentito che poteva dare problemi, ma al momento sto stampando di tutto. Poi tutto è possibile.

Intanto unisciti ha noi nelle bestemmie, un domani aiuterai. 😅

Si ma noto che la delaminazione è presente anche li.

Io rimango convinto che siano le temperature troppo alte che causano queste sbavature, secondo me poi magari mi sbaglio, quando si estrude alla massima tempertatura consigliata dal produttore, il filamento all'interno del nozzle diventa troppo liquido, in quel caso ecco perché anche avendo una retrazione alta non incide sulla qualità, perché il filamento che si è sciolto continua ha colare, indipendentemente dalla retrazione che richiama il filo, io abbassando le temperature ho notato delle stampe più pulite, e con meno fili molto molto meno, ma cosa più importante il nozzle rimane pulito, io con il bowden ho la retrazione ha 2.60 ma ogni tanto mi lascia qualche puntino sul lato delle stampe, quello è quel mm di materiale che pende dal nozzle, credo che quando riproverò con una retrazione al 2.80 3.00 di eliminare completamente il problema, chiaro avendo un al metal mi posso permettere di stampare con qualche ° in meno rispetto ha chi monta la gola col ptfe, ma non sempre è giusta la regola, che se stampo alla massima temperatura consentita dal produttore sia per forza il procedimento corretto.

Quindi anche stampando con tutti i parametri corretti, si puo incappare nelle delaminazione se si parla di abs? La delaminazione puo dipendere da una temperatura di estrusione non omogenea? Dico la mia la delaminazione avviene perché il layer si raffredda prima di saldarsi sulla stampa? Oppure anche qui entra in gioco l'umidità? Che a sua volta dovrebbero cambiare anche le temperature del nozzle, che trovando umido si raffredda di più del normale? (Alla fine anche il nylon soffre di delaminazione anche lui assorbe l'umidità) L'abs leggendo le specifiche dovrebbe esse più resistente agli urti, ma sinceramente l'ho provato ma tutta questa super resistenza in più non è che mi abbia convinto, ho replicato alcuni particolari in ambito automodellistico, e questa decantata resistenza agli urti non l'ho vista, molto meglio il pa12 o il pa11, dove si ha un po di resistenza in più, ha patto di stampare pezzi spessi da 5mm in su altrimenti rimane molto flessibile, ma è anche più complicato da stampare.

L'unica cosa più sensata è mandare una Imail al produttore sperando vi intendiate, sicuramente stai saltando qualche passaggio, io comunque lo sdoppiatore per i motori dell'asse z lo ordinato.

Io ha forza di aggiornare pezzi non ci capisco più niente, non so più cosa ho ordinato, e cosa mi sta arrivando ora mi mancano anche sti smooters, 😅

Bella scheda mi piace un botto, i driver sembrerebbero gli 8825 credo, li devi settare tramite tester ha 0.70, per i motori asse z anche 0.80 un po di più li regge visto che fa un po più di sforzo l'asse z, ancora non mi è arrivata la scheda, spero a breve arrivi, bene ha sapersi la possibilita di alimentare un motore da l'alimentazione dell'estrusore, appena arrivo provo anche io. Serviranno anche ha me allora

Ti consiglio una spruzzata di lacca e vai tranquillo che attaccano anche le bestemmie, il vetro è di per se una base liscia, anche se applichi puntini qua e la tendera sempre a scivolare il materiale sul vetro, altrimenti puoi utilizzare il nastro adesivo apposito.

Il piano su cui stampi è vetro?