marcottt

Mi sembra strano.... Se fosse necessario come dici tu avrebbero messo più diodi sulla scheda. Dove lo hai letto?

eh... però serve qualche dettaglio in più e comunque non sono in grado di aiutarti in questo senso... però se non inizi a dire grosso modo quanti nei vuoi fare, in quanto tempo, con quale budget con quale qualità, etc etc dubito che qualcuno ti possa aiutare concretamente.... inoltre c'è una bella differenza tra un pezzo cavo ed uno internamente pieno o una via di mezzo... e poi se internamente è cavo devi comunque fare dei sostegni di supoorto ? se si li vuoi fare con materiale diverso ?... cioè ci sono un sacco di domande... penso che devi sercare un consulente/esperto che ti mostri qualche cosa oppure comprare una stp da pochi soldi per toccare con mano i problemi e successivamente acquistare la macchina da lavoro vera e propria.

uhmm ... ma quanti pezzi pensi di fare (in totale... non al giorno) e a che tipo di budget pensavi ? perchè per una stampante di tipo economico (diciamo sotto 500 euro) fare un pezzo abbastanza semplice necessita comunque di un tempo di alcune ore.... se è molto molto semplice (e piccolo) diciamo 1 oretta. Per esempio 2 staffe alte 30cm con un corpo grosso modo 30x30 in alta qualità (0,2 mm) ha impiegato circa 6 ore...

non ho capito.... quello è un'alimentatore quindi ha come minimo un connettore di ingresso ed uno di uscita. Nella mia ci sono in particolare 3 connettori di ingresso per la 220 e 3 positivi a 12V e 3 negativi per la 12v. Il tuo come è fatto ? avrai per forza anche una connessione di uscita immagino...

ciao, io sono novello ma alcune cose penso di poterle affermare: 1) il vetro deve essere piatto e pulito.... ci sono delle strisce che vengono utilizzate al posto della lacca... e sono blu di solito... ma devono essere messe una affianco all'altra in maniera che non ci sia soluzione di continuità del deposito del materiale.... mi sembra di capire che non è il tuo caso... quindi mi sa da togliere... magari fai foto 2) non so 3) se non hai le strisce ci vuole un metodo di supporto specie se non hai piatto caldo... la mia soluzione migliore alla fine è la lacca di marca Sple*******r 4) non se che stampante hai... io controllo lo z ogni volta che tocco il piatto (per pulirlo bene di solito) ... ma solo 1 volta su 3 devo ritarare... per il resto cinghie o viti a tampo perso... 5) non saprei... 6) mah.... io andato subito con repetier e curaengine.... secondo me è più semplice repetier ha un'interfaccia decisamente più evoluta e friendly

benvenuto!

benvenuto

king andiamo per ordine se no non se ne esce. L'alimentatore ha un led giallo... è acceso ? i 12 V escono dai 6 connettori (3+ e 3-) ?

ciao, nella mia brevissima esperienza ho visto che per esempio succede questa cosa quando: a) la distanza dal piatto è superiore a quella del foglio... in tutti i punti non solo al centro... (io o una delta non so se valte anche per te ma in generale penso si), con le delta tipicamente utilizziamo per il test il centro e 3 punti nei pressi dei rispettive colonne... b) il metodo incollaggio non è ottimale.. (io ho dovuto comprare 2 lacche diverse... e sono pelato come un uovo :-) ) c) il piatto non è caldo abbastanza (con abs e asa) ma anche con il pla se la stanza è fredda....

Ciao, ieri mi sono un po' ingegnato perchè stavo pensando ad un pezzo che era un po' alto e temevo di non poterlo realizzare... così ho trovat un modo che mi ha permesso di guadagnare 12mm in altezza (ok... non è molto... ma è gratis...) In pratica ho RUOTATO di 180° i 3 cubetti che si trovano in alto e li ho anche ALZATI di 3mm: L'UNICA AVVERTENZA ! è di metterli alla massima altezza in cui il carrello, anche se ignorasse il segnale del sensore, non riesce comunque ad uscire dai binari perchè la vite che attiva il sensore batte contro il corpo del sensore stesso bloccando tutto . Ovviamente dopo va ritarato l'asse z, nel mio caso ho preso 12,1 mm

guarda...io windows e linux per cui nelo specifico mac non ti posso aiutare... per il resto o seguito le istruzioni alla lettera e tutto andato ok. dopo per la taratura ho preferito usare repetier ma alla fine non cambia nulla. La taratura del piatto è fondamentale... se quella è giusta ho visto che fare grandi disastri non è facile... solo che la devi ripetere spesso... in pratica la faccio ogni volta che tocco il piatto... però alla fine se gli angoli li fai bene spesso basta solo regolare la Z

Ciao io preso anycubic kossel plus linear circa un mese fa. Penso di poter essere soddisfatto ma è la mia prima e non ho confronti concreti. Comunque io presa su Amazon e costa ben meno dei 500 euro che dici

dunque... (per me) per il gcode all'inizio è meglio usare il pc direttamente perchè farai molte piccole stampe di test, stampe abortite al 3 giro .. .etc etc ... quindi con pc fai prima. Una volta stabilizzato, con l'esperienza accumulata (e nel caso di stampe lunghe) io iniziato ad usare sd perchè mi libera il pc che posso spegnere. (comunque in repetier host c'è opzione che spegne il pc alal fine... ma dato che lo uso in casa alla notte il pc fa molto più rumore della stampante) Per il PLA penso la ventola sia obbligatoria (io l'avevo da subito quindi mai provato senza)... Per il pezzo se leggi i comemnti dell'autore deve essere stampanto senza supporto in quanto sarebbe difficile da togliere ma in compenso ci sono dentro 2 mura per aiutare... direi di stamparlo "piatto"... poi se viene una mezza ciofeca (ma non è detto...) lo monti lo stesso ed anche se funziona parzialmente e lo ristampi e potebbe già migliorare (tramite la meza ciofeca...)

sono in fremente attesa.... dalla cina.... magari la befana..... :-)

sono in fremente attesa.... dalla cina.... magari la befana..... :-)

OK ti ringrazio Stasera provo

uhmm sono anche montate al contrario... una ha il corpo sotto l'altra lo ha sopra...

metti una foto ... detta così si è mosso il piano e devi ritararlo nei 3punti +1.. considera che non ci vuole molto perchè succeda... a me è successo anche dopo aver staccato un pezzo non ancora del tutto scollato...

buongiorno, qui c'è qualcuno con la nuova anycubic con autolivellamento ? Io sto aspettando il kit che mancava nella confezione.... ho visto che per poterlo utilizzare devo poi aggiornare firmware tramite cura un file hex se non erro... però non ho capito una cosa: di solito gestisco il firmware tramite il sw di arduino ... se gli "sparo" questo file hex tramite cura poi come gestisco i parametri della stampante ? oppure non ho capito qualcosa ?

Ciao Alep, ok grazie allora mi dedico solo ai piccoli raffinamenti..... Io uso repetier e curaengine per lo slice, repetier non è perfetto ma è il primo che ho provato e mi sembra quello che ha i migliori compromessi ed una interfaccia con tutto quello che mi serve.... il curaengine l'ho iniziato ad usare perchè la "doppia " interfaccia dell'engine con slic3r mi confondeva un po' ed adesso ho imparato ad usare quello.... sebbene slic3r abbia la funzionalità di variare la densità dei pezzi che non è per niente male e prima o poi dovrò applicarmici per la disintossicazione.... è un casino... per ora rimango incantato come un demente a vedere la delta lavorare e danzare.... in famiglia le prese per il culo non si contano....

@Chaos l'idea è sensata ed interessante.... io però vedo un problema... ovvero se il piatto scalda in maniera troppo difforme.... è un problema di come è costruito e tu non ci puoi fare nulla ( a meno che non decidi di mettere altre resistenze sotto al piatto per compensare questi punti) e quindi una volta che sai che il centro è 20° più alto dei bordi... sempre così sarà..... ovvero non capisco il motivo di un monitoraggio continuo puoi solo cambiare piatto o mettere altre resistente in punti "strategici" ed anche in quest'ultimo caso una volta messe avrai presumibilmente il piatto sempre omogeneo e quindi di nuovo cade la necessità di una verifica continua. Invece io vorrei trovare uno strumento per leggere (e quindi comportarmi di conseguenza) quale temperatura raggiunge veramente il piatto del mio vetro... e ti dirò alla fine anche questa info non è utile.... cioè se ho capito che la mia stampante settata a 90 mi fa stampare bene l'ASA, a me che in realtà il vetro sia a 80° o 100° tutto sommato importa poco.... O sbaglio ?

ok forse usavo nomi troppo lunghi.... stasera poi provo con qualcosa di tipo 8.3... sarebbe comodo perchè lasciare anche il pc acceso mi disturba e di notte fa rumore.. ho visto che repetier può spegnere il pc alla fine ma a volte non riesce

ciao, mi sembra di capire che repetier host può salvare direttamente il file .gco sulla sd mentre questa si trova nella stp.. .mi sarebbe comodo ma mi dà errore.... a voi funziona ?

ok, eseguito nuova stampa con i parametri di cui sopra ( ASA bianco, SENZA VENTOLA 250°/90° a 40mm/s (50mm/s infill)... a qualità 0.3 ) ... va molto molto meglio... non ci sono livelli separati, il pezzo sembra molto più robusto (non ho provato a spezzarlo ma quello di ieri scricchiolava quando lo maneggiavi questo con la stessa forza con il quale spaccavi l precedente manco si deforma... di più non ho provato perchè mi serve :-) Allego foto in cui si nota anche la altezza massima reale di stampa... l'ho dovuto fermare manualmente perchè sentivo già gli switch di homing cliccare..... (nb la stampante lo ignorava... forse perchè è una stampa da sd ? ) Ha ancora un'aspetto... "filamentoso...." se ingrandito... forse perchè a 0.3 ? mi piacerebbe un vs parere perchè non avendo esperienza o modo di confrontarmi non so se cercare ulteriori raffinamenti o pensare di avere raggiunto una qualità adeguata al mezzo....

ok ok .... non ho resistito... messo a nanna figlia e andato a fare un test... Risultato con ASA bianco, SENZA VENTOLA 250°/90° a 40mm/s (50mm/s infill)... a qualità 0.3 ... dunque mi sembra meglio... ho usato un piccolo test perchè non ho il tempo necessario ma sembra più solido e resistente.. però devo vedere domani con pezzo. intero. Ha un'aspetto "pannoso" (non saprei come definirlo...) diciamo che le linee sono molto evidenti... però non so se devo considerarmi soddisfatto o se ho margini di miglioramento... cosa ne pensate ? vero che questo bianco è molto... "opaco" mentre il pla che ho usato in precedenza era molto luccicoso e quindi certi particolari non erano visibili... però alcuni dettagli non sono visibili Secondo voi ho da fare qualche registrazione per migliorare ? non ho ancora fatto la verifica della linghezza di estrusione per esempio....