Cla Bello
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11 minuti fa, NicoNico ha scritto:
i, poi ovviamente camera chiusa per evitare distaccamenti/delaminazioni, meglio piano in PEI o PET.
Invece sono riamsto abbastanza deluso dal fatto che mi hanno spacciato l'ASA più "printer friendly", non ci ho visto tutta sta friendly, rimane ostico da stampare come l'ABS (ma cmq stampabile)
Si non ho specificato che la stampa è avvenuta in camera chiusa a 35 °C costanti con noozle 0.4 e ho usato, come base, il settings per l'ABS (quindi colling fan a 0)...ho notato che le parti più sporgenti, durante la stampa, tendono ad arricciarsi verso l'alto e induriscono molto velocemente...
Anche io, da quello che avevo letto, lo pensavo più semplice ma oggi riprovo il vecchio ugello e vediamo se la fregatura risiede in quello.
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Ieri sera ho estruso per la prima volta un filamento ASA preso su Amaz...purtroppo ho fatto la stupidaggine di cambiare anche il noozle con uno nuovo (sempre preso nello stesso store on-line) quindi adesso non so se i problemi di qualità sono da addebitarsi al noozle o al filamento.
Magari oggi proverò a rimettere il vecchio e rifare la temp tower...nel frattempo vi mostro il risultato e vi chiedo se avete cmq consigli da darmi...
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10 ore fa, Cubo ha scritto:
- il pla si scioglie con l'acetone, anche questo, non mi risulta proprio. Quello dell'acteone dovrebbe essere l'abs. Per il pla servono solventi particolari molto più pericolosi se non erro (non ricordo i nomi).
Ti confermo che, anche se sulla carta l'acetone non è il suo solvente principale, il PLA si degrada molto velocemente...te lo dico perchè un giorno, non trovando del fil di ferro, usai un filamento di PLA per appendere un pezzo stampato in ABS nel "vaporizzatore" di acetone...dopo 20 minuti ho notato che l'acetone si stava tingendo del colore del filamento PLA e pochi minuti dopo il pezzo è caduto 😭
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11 minuti fa, Cubo ha scritto:
Io avevo preso 3kg in offerta a 48euro su amazon... Ora non so se restituirli o meno 😅
Tolta la resistenza meccanica (peggiore), cosa resta al petg rispetto al pla ? Resistenza alla temperatura e basta ?
Sto leggendo questa comparativa...
https://www.3dprintbeast.com/petg-vs-pla-plus-comparison/
da quello che vedo il PETG sembra essere per molti fattori un ottimo materiale...difficile da colorare quello si ma per il resto sembra essere migliore del pla+
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Mai stampato in PETG...solo PLA+...bene a sapersi così mi evito la spesa 😅
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1 ora fa, enigma007 ha scritto:
Ma alloro devo impostare M220 S200 per impostare la velocità di stampa a 40 ?
Il Gcode è spiegato qui
https://marlinfw.org/docs/gcode/M220.html
Nel tuo caso sarà M220 S40
per avere una velocità di stampa al 40%
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Il 28/3/2023 at 17:45, carlo80 ha scritto:
Grazie per la risposta. Parlando con un mio amico (visto che vivo in Spagna) che ha una delta DFM Creality CR-10Max con un bel volume di stampa, stavo pensando di comprare questa. Posso spendere sino a 1000 €. Anche lui mi diceva che l'ABS è un materiale complicato e mi indirizzava sul PETG. Che ne pensate?
Come detto da @Killrob, per parti sottoposte a calore intenso e sole (come possono essere parti di auto o anche oggettistica che cmq dovrà stare all'interno dell'abitacolo) è consigliabile o ABS o ASA (quest'ultimo resiste meglio ai raggi del sole).
Per quanto riguarda la stampa, io sinora avevo fatto solo pezzi in ABS...stasera sto stampando una temp-tower con un filamento ASA appena comprato...domani vedrò il risultato 🙂
Per quanto riguarda le delta io non le conosco...ma per stampare quel materiale, molto sensibile agli sbalzi termici, hai bisogno di un involucro che mantenga la temperatura a livelli accettabili senza variazioni e farlo per una delta ha un bell'ingombro.
Ho letto che l'ASA è meno rognoso dell'ABS...ma io lo sto stampando nell'enclosure quindi non so dirti se all'aperto riesca altrettanto bene.
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2 minuti fa, michele79 ha scritto:
controlla di non avere facce in più all'interno della stella, se no l'oggetto non è mainfold e quindi la correzione del mainfold ti elimina la stella
io lo ho disegnato con blender..
Si infatti il problema nel disegno fatto da me era che avevo delle facce e il disegno non era pieno...sono riuscito a rifarlo copiando volgarmente un disegno fatto da altri e NON sono riuscito a capire come lo ha fatto 😞
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1 ora fa, FoNzY ha scritto:
pero' se guardi a questa foto risulta rovinato l'stl, vedi i pallini sulla stella, se lo passi in 3dbuilder e lo ripari secondo me risolvi
Ok...grazie per la dritta...3dbuilder non è riuscito nel miracolo ma alla fine ho trovato un tutorial e ho rifatto la stella con un sistema diverso e adesso è stampabile...ultima domanda...come faccio a evitare che la trama dell'INNER WALL esca in superficie?
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Allora fatta ora delle prove:
1 - estrudendo sempre di 3 mm in modo "piano" ...lo slicer la vede e la disegna;
2- estrudendo sempre di 5 mm lasciando il disegno originale...continua a non vederla.
Ergo...la stampo "piana" senza tanti fronzoli 🙂
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2 ore fa, il_cosmo ha scritto:
Ma quanto sarebbe grande la stella?
Io ho avuto problemi similari quando cercavo di effettuare lo slicing di un elica per un modellino: non mi ero però accorto che, evidentemente, le risultanze dello slicing erano troppo al di sotto della risoluzione accettabile dalla stampante. Detto in parole povere, la stampante non avrebbe potuto stampare le pale dell'elica perché veramente troppo sottili rispetto al minimo consentito.
Ovviamente, ingrandita l'elica (facendola stampare al 200% della sua grandezza), il problema è sparito...
Eccomi a casa....allora la stella è estrusa per 3mm e larga 15 mm (le due punte laterali)...adesso provo a ingrandirla e vediamo cosa succede
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4 ore fa, carlo80 ha scritto:
Salve a tutti! Dovrei acquistare una stampante 3D, ma ho bisogno di consigli che mi aiutino a scegliere quella giusta. Dovrei stampare parti di ricambio difficilmente reperibili per automobili, come griglie per mascherine anteriori tra faro dx e sx ed altri parti che poi verranno verniciate, e sono molto indeciso tra FDM con filamenti in ABS o una stampante SLA. Molto importante è anche il volume di stampa, perché le griglie di cui ho accennato non sempre sono stampabili singolarmente perché, a volte, è un unico pezzo. Ovviamente accetto qualsiasi tipo di consiglio anche in merito a quest'ultima parte. Per esempio, qui in Spagna, una griglia (usata) per i primi modelli di Seat Leon, ci vogliono almeno 60 €...quindi dovrei scegliere stampante e materiali in relazione qualità/prezzo. Attendo vostri consigli ed opinioni.
Un caro saluto
Be dipende molto dalle dimensioni che vuoi stampare e dal budget...
(Ricorda che l'ABS si incolla molto bene quindi si può pensare a stampare anche a pezzi ..)
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1 ora fa, fratt ha scritto:
Dubbio... Ma l'orientamento non dipende anche dall'uso che fai del pezzo? Tipo la direzione delle forze che deve reggere ecc?
Be si anche ...in questo caso,non avendo specificato, mi sono limitato a rispondere alla domanda 😁 .
Cmq, guardando il pezzo, mi viene da pensare che le forze in gioco potrebbero presumibilmente essere applicate sui pioli quindi alla fine la stampa laterale risulterebbe la più indicata...
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1 ora fa, Heda ha scritto:
Per la "bibbia", darò una lettura non conoscevo il sito, ma c'è modo di scaricare i libri così da leggerli anche offline?
Si
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16 minuti fa, Heda ha scritto:
Ciao, con fusion si può fare, non ho tempo oggi di farla, se non hai fretta in questi giorni ci provi.
In pratica disegni la stella in 2d solo la base, poi sopra di questa metti un piano ad un altezza x che sarà l'altezza finale della stella.
diesgni la parte finale e poi c'è la funzione per unirli e ti crea l'effetto triangolo
Aspetta forse mi hai frainteso...il mio problema non è fare la stella col CAD...ma farla in modo tale che sia "leggibile" dai software di slicing.
Per qualche ragione che non conosco la stella fatta come dici tu (che è esattamente come ho fatto io), viene "cancellata" quando fai lo slicing.
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4 ore fa, Heda ha scritto:
Ciao gruppo, ci sono appassionati di elettronica che mi possono aiutare?
Sto cercando un forum di elettronica dove poter chiedere informazioni da neofita, magari un forum come questo dove ci si aiuta senza offendere o pensare che siamo tutti professori in materia 😊
In pratica sto riprendendo i concetti di elettronica di base, ma alcuni per me sono nuovi e mi sto perdendo, ad esempio vorrei capire come si calcola il valore di un condensatore in un circuito disegnato da zero, come si calcola il tempo di carica e scarica di questo e tanto tanto altro 😅
Purtroppo ne cosco alcuni dove le risposte che danno a volte sono da professori che pensano di parlare con stupidi, con la conclusione che non aiutano ma offendono solamente.
Grazie a tutti 🙂Vecchio ma le regole sono quelle!!!!
La bibbia per gli appassionati dei kit di nuova elettronica 🙂 che bei tempi !!!!
https://archive.org/details/ImparareLElettronicaPartendoDaZero/mode/2up
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11 minuti fa, Maax ha scritto:
Come lo oriento questo per la stampa?
Così com'è, con una quantità di supporti sotto al "gradino" in alto?
"sdraiato" di lato, con qualche supporto sotto ai pioli?
In qualche altro modo che non immagino?
io lo metterei di lato ...con supporti sotto i pioli...
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Ciao ragazzi...qualcuno saprebbe consigliarmi su come disegnare al CAD una stella "militare" che poi sia digerita dallo slicer? Sia Cura che Prusa non me la leggono...l'STL viene caricato correttamente ma quando viene trasformato in G9 scompare
(PS:...o meglio...in realtà se uso i supporti vengono disegnati come se dovessero fare loro la stella...ma alla fine non viene disegnato niente!!!)
CAD (estruso 3mm)
VISTA STL SULLO SLICER
G9 da slicer Cura (stessa cosa su Prusa)
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io di lacca ne spruzzo abbastanza...faccio come quando vernici a bomboletta...leggera passata e poi altra incrociata 🤪
(P.S.: ovviamente si parte dal presupposto che il setting dello Z-OFFSET sia stato fatto maniacalmente 🤓)
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Dal video sembra proprio che ci sia un "errore" di conversione del dato da parte della scheda e quindi si torna sempre a cosa lo origina?
1 - il termistore (CAMBIATO quindi da escludere a meno che non sia anch'esso difettoso ma...quante possibilità ci possono essere?);
2 - mal contatto tra sensore e scheda (ma hai già controllato quindi...);
3 - a sto punto...scheda madre?
Non so...ma altro non mi viene in mente
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3 ore fa, fratt ha scritto:
2 mm il "pavimento", quindi 1mm di sbalzo
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@dnasini grazie ottimi consigli
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1 minuto fa, FoNzY ha scritto:
purtroppo ho poco da aggiornare, ho comprato per due volte il pla in pellet dalla cina a prezzi leggermente inferiori a quello che pagheresti il filamento gia' fatto ( 20kg 165eur ) e per ben due volte il pacco è andato perso cosi ho perso la voglia 😅
l'unica soluzione è prendere sto pla in europa a 40+ss per 3kg il che diventa piu' una prova di "concetto" che un opportunita' di crearsi il filo da soli visto che praticamente lo vai a pagare di piu'...
Ma quanto mi spiace...ero veramente curioso 😭
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@FoNzY non hai più aggiornato questa serie di bellissimi post...sarei molto curioso 🙂
Il PETG non è più resistente del PLA+ ne meno fragile D:
in Materiali di stampa
Inviato
No quello no....si degrada ma non si liscia....
Guarda io avevo fatto delle prove mettendoli in forno e alzando la temperatura gradualmente per vedere quando il PLA e il PLA+ (SUNLU) cominciavano ad ammorbidirsi....ho notato che poco oltre i 65°C cominciavano ad ammorbidirsi e a 70°C sono malleabili....per questo poi passai all'ABS.