Cubo
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Ah ma tu con "piani" intendevi i pcb ? Pensavo i piani di stampa 😅
Ho visto che su quel sito fanno anche taglio ad acqua, ho provato a mandargli una richiesta per le staffe ma non sono sicuro che riescano a farmi i fori da 2mm 🤔
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Il 17/1/2024 at 21:52, FoNzY ha scritto:
ma i piani gli hai ordinati? non vedo l'ora di vederli 😅
Ordinati oggi !
Volevo ERGAL per via della conduttività termica migliore ma lo vendono solo estruso/laminato, quindi sono andato sul FIBRAL (che è fresato-rettificato su entrambi i lati).
Ho preso tutto su https://hmpsrl.it/
170x150 2pezzi
340x300 1pezzo
spessore 6mmcosto 46€ più iva più 7,5€ (64€ dovrebbe essere)
non conosco il totale esatto perché mi son fatto prendere la mano e ho preso anche qualche pezzo in ergal che era in offerta (qualche ritaglio avanzato immagino) e ho finito per spendere 120euro 😅 anzi, 108 perché con la prima registrazione regalano 10% di sconto sul primo ordine.Sono i più convenienti penso (senza contare i ritagli in sconto che li paghi quasi la metà)... Vedremo come sono i pezzi quando arrivano.
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Installate le guide lineari e pare il movimento lungo z funzioni bene 👍
(si, mi manca un estruso dietro, sta arrivando dalla cina 😅)
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Il fatto è che avrei già un blocchetto di alluminio a casa da cui provare a ricavare le staffe. La cosa più difficile sarebbe tagliare una fetta da 5mm.
Teoricamente poi la resina dei tubi in fibra diventa molle allaumentare della temperatura.
Nel video testano a 80gradi che forse non è troppo irrealistico su una stampante in camera chiusa che stampa abs col letto a 100 gradi vicino all'asse x (nei primi layers)
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20 ore fa, l0v3byte ha scritto:
Invece i profilati leggermente abbassati nell'asse y servono per incastrare le guide lineari è mangare meno in altezza?
In realtà serve per allineare i motori alla giusta altezza rispetto alle guide considerando che le staffe che li tengono devono essere dritte (per comodità di produzione).
20 ore fa, l0v3byte ha scritto:Bello anche quell'arancio che marca è?
ASA arancio della 3djake
20 ore fa, l0v3byte ha scritto:Meglio la fibra di carbonio soprattutto se i parla di corexy, e di 4mm possono bastare se le fai in alluminio non la frutti appieno la velocità delle corexy.
Ci avevo pensato, per le staffe sull'asse x effettivamente non sarebbe male.
Per le altre staffe, penso farò tutto di ferro. Dovendo fare tagliate a laser la staffa sul retro e quella del letto, ci butto dentro anche i disegni delle altre che tanto non cambia nulla (stanno dentro alla parte che diventerebbe scarto)
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Sul video di teaching tech approfondivano il discorso delle impostazioni mi pare.
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Piccolo aggiornamento, ho montato con successo le parti per il "kinematic bed mount" a tre punti, stile ratrig
Cosa meno interessante poi, le rondelle che ho usato per distanziate i cuscinetti delle cinghie sono troppo larghi e fanno attrito bloccando tutto quando stringo la vite, quindi invece delle m5x10mm ho ordinato rondelle nuove da m5x8mm che dovrebbero risolvere il problema.
Già che c'ero, le ho prese spesse da 0,5mm invece che da 1mm. Dovrebbero funzionare lo stesso.
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12 ore fa, eaman ha scritto:
potresti benissimo usare la normale Pausa
Io ho sempre fatto così (le poche volte che ho stampato bicolore).
Apri il gcode, trovi quando z si sposta all altezza dove vuoi cambiare colore.
Metti dentro il gcode una istruzione per mettere la testina a lato ( G0 x0 y0 per esempio) e gli dici di stare li ferma per 90 secondi per esempio.
Durante la stampa, quando si parcheggia e aspetta, fai manualmente il cambio di filamento.
Il problema che avevo io era che dopo un po' i motori si spegnevano e se per sbaglio spostavo la testa poi la stampa ovviamente veniva sfasata ma credo si possa risolvere impostando il timeout.
Alla fine della pausa metti un altra istruzione per far tornare la testina dove sarebbe dovuta stare.
È una rottura perché devi sorvegliare la stampante e cambiare tutto nel tempo che ti sei dato appena parte la pausa, ma funziona 😬
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Fatto tutto seguendo il più possibile i consigli:
- tolti i carrelli senza guide di plastica che non ho ma ho visto che non c'è pericolo di perdere sfere
- pulito guide e carrelli con lo sgrassatore wd40 facendo girare le sfere con le dita
- asciugato con scottex
- infarcito di grasso al litio le sedi delle sfere facendole girare con le dita in modo che il grasso entrasse anche nel circuito interno
- passato olio fino (credo fosse vaselina) sulle rotaie
- riassemblato tuttoDi grasso ne ho messo sicuramente troppo perché adesso le guide se le inclino non scorrono più col loro peso, ma non credo sia un problema, si distribuirà col tempo.
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11 ore fa, lever63 ha scritto:
questo materiale si espande con il calore, a 240 gradi raddoppia di volume (più o meno) così ho lavorato anche sul materiale;
E' il varioshore per caso ?
Potrebbe essere anche che rallentando il tempo dei layer a "causa" del minimum layer time il filamento abbia molto più tempo per scaldarsi ed aumentare il volume sovraestrudendo sempre di più.
Non saprei come risolvere la cosa però 😕 Forse mettendo un modificatore sulla punta per ridurre il flusso solo li...
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Comunque ho stampato tutte (meno una) le staffe 🎉
Anche quelle che dovevano essere in metallo 🎉🎉🎉🤣 (almeno vado avanti a montare, poi le farò in alluminio/ferro come previsto).
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Intendi raffreddarli a liquido immagino, però come dici è assolutamente impratico e pure costoso. Tanto vale prendere un paio di motori in più a quel punto.
Allora resto convinto della bontà della mia scelta 😁
Anche perché così ho più margine per overvoltare i motori, se serve, senza che prendano fuoco.
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Ho progettato la stampante per avere i motori fuori, per tenerli freschi. Bene.
Ho toccato ora i motori della xmax3 (camera era a 55°C) e a momenti mi ustiono 🤔😅 non sono bravo con le temperature ma direi che 60-80 gradi quei motori li avevano.
La curiosità mia adesso è: sono molto furbo io che metto i motori fuori o sono temperature accettabilissime 80+ gradi? 🤔
Alla fine non credo che qidi vada a creare qualcosa che si rompe subito giusto per perderci soldi con le riparazioni (ed immagine). Poi questo vale anche per altre marche ovviamente...
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Ah comunque preciso che la xmax3 non ha probabilmente la perfezione di una x1c per quanto riguarda la qualità di stampa, ma è comunque molto buona e la maggior parte dei pezzi viene comunque perfetta.
Se poi l interesse è di produrre prototipi funzionali, non c'è problema alcuno, anzi, se uno si vuole cimentare nel policarbonato o altri materiali che richiedono temperature elevate della camera, la qidi è anche meglio di una x1c (che non ha camera riscaldata attivamente e verosimilmente non supera i 45 gradi).
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Cito anch'io QIDI.
A lavoro da me abbiamo preso la xmax3 e per ora ne sono estremamente soddisfatto.
Piatto da 33cm, camera riscaldata fino a 65gradi, sensore ad induzione (ultrasuoni? Boh), veloce, neanche troppo rumorosa quando è chiusa.
Avrò fatto circa una ventina di ore di stampa, tutto abs, e mai un problema per ora.
Ovviamente per il tuo budget ci sarebbe la plus che credo sia identica 🤔
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Anche sulla mia moto c'è un pezzo di plastica che guida la catena sopra al forcellone posteriore.
Di suo la catena in tensione starebbe già in quella posizione quindi non è che durante la rotazione ci sfreghi contro con forza.Credo sia per evitare vibrazioni alla catena perché volendo si poteva farne anche a meno modificando la posizione del pignone o del forcellone o altro.
Ho anche un cuscinetto rivestito di gomma, ma è in alto e serve per non far toccare il telaio alla catena quando l'ammortizzatore posteriore va a fine corsa se per qualche motivo dovesse succedere (penso che quel cusinetto non abbia nemmeno mai toccato la catena).
Un pezzo di gomma in continuo contatto con la catena temo durerebbe poco.
La cosa migliore forse sarebbe farlo di teflon penso.-
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Ah ok capito.
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Eh no, quello che cambia davvero è il prezzo e la finitura superficiale.
Anche mettere l'infill all'85% comunque aiuterebbe con la sovraestrusione, però se ti serve pieno è un altro discorso.
Per curiosità, in che senso quel pezzo deve consumarsi ?
Comunque come resistenza meccanica, il pla batte praticamente tutti negli sforzi lungo le linee di estrusione. Se ti serve tenuta anche attraverso i layer invece mi pare che il petg sia meglio. Il problema del pla è che a 50°C comincia a diventare mollo.
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58 minuti fa, Alessio80 ha scritto:
Per avere massima adesione tra layer c'è qualche trucco?
Che conosco io si può alzare la temperatura, sovraestrudere un po' (poco però, non così tanto da avere difetti) e nient'altro credo a parte cambiare materiale.
Giusto poco tempo fa è venuto fuori questo video, quindi possibilmente in futuro negli slicer ci sarà anche l'opzione per alternare i layer aumentandone l'adesione. Per il momento però non esiste uno slicer in grado di farlo nativamente.
1 ora fa, Alessio80 ha scritto:Attenzioni al caricato carbonio?
Attenzione che non è poi cos' meglio di quello non caricato 😅
Anche in termini di rigidità o resistenza, spesso cambia poco per non dire niente.
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6 minuti fa, Alessio80 ha scritto:
Posso chiederti gentilmente una sequenza corretta per la calibrazione della mia Neptune? Io son partito da step/mm, extrusion width, input shape, pressure Advance, ora mi manca il flusso 1 e 2 di Orca e poi la portata massima giusto?
Si esatto potresti provare a fare il test del flusso di orca.
Comunque ripeto che 250gradi forse sono un po' troppo... magari prima puoi fare un test sulla temperatura (mi pare ci sia)
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Potrebbe anche essere sovraestrusione, che peggiora molto quando fai layer pieni al 100% (perché non c'è praticamente spazio dove mettere il materiale in eccesso), soprattutto se le pareti le fa dalla più interna verso l'esterno.
Si crea il difetto al centro perché è tutto pieno e quindi può sbordare solo ai lati.
Sopra e sotto invece le sezioni non sono completamente piene ed ha più spazio per distribuire il materiale in eccesso.
Comunque 250 gradi sembrano tantini per il petg, io lo stampo a 230 di solito. Anche scaldare troppo il materiale non aiuta con la sovraestrusione.
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Wow, non conoscevo il camaleon, se ho intuito bene come funziona è una soluzione davvero interessante per non dire geniale!
A confronto i sistemi tipo il carrot feeder sembrano inutililmente grandi e complicati.
Dalla prusa XL ho "copiato" il telaio aperto davanti.
La vcore idex non mi piace perché (come tutte le idex) ha due teste sull'asse x, quindi più peso e più ingombro anche quando si stampa un solo colore.
La idex col camaleon (o altro sistema per cambiare il filamento) è quello che avevo pensato anch'io: mentre una testina stampa, l'altra cambia colore, così non ci sono tempi morti ed in teoria si riducono anche i cambi di colore 🤔
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2 ore fa, FoNzY ha scritto:
la tecnologia delle stampanti a resina (le chiamo cosi' perche' poi nello specifico ci sono diverse sotto categorie) consente un dettaglio altissimo a differenza delle stampanti a filo
Ci avevo pensato anch'io, il mio dubbio è che di tutta quella precisione non resti molto dopo la colata e che quindi tanto valga usare una fdm a quel punto 🤔
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Il primo video che ho visto era questo poi ne trovi molti altri:
Qui usa altri materiali per rivestire l'oggetto:
Ora che ricordo, ci sarebbero proprio i filamenti fatti apposta per le colate (che non lasciano residui), ti lascio un link qui sotto, però non saprei quanto necessari siano e vedo che costano più del doppio del pla.
https://www.3djake.it/polymaker/polycast-natural
Ci sono anche le resine credo, se vuoi stampare con la stampante a resina invece che con quella a filo (seconso me meglio a filo)
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Progetto una core XY che "se mi ispira poi la costruisco davvero", consigli molto graditi !
in Nuove idee e progetti
Inviato
Quelli non arrivano proprio 😅
In alluminio costavano un botto e ho deciso di fare Fibral + pad termici
Ah, immaginavo fosse più preciso, ma pensavo il laser fosse più costoso... Errore mio.
I fori un po' più piccoli avevo già pensato di farli 🤓
Conosci per caso qualche sito che fa taglio laser?